Zenith 如何以傳奇天文台錶打造全新 G.F.J. 系列

再度回到 Zenith 位於 Le Locle 的製錶廠，我們在 2023 年造訪時見到的多彩 Felipe Pantone 外牆已悄然換新。取而代之的是一幅極具視覺衝擊的錯視壁畫，完整呼應廠房歷史悠久的外牆——排排天藍色窗框、細緻的磚牆紋理，以及向創辦人 Georges Favre-Jacot 致敬的標誌性「G.F.J.」字樣一應俱全。為慶祝 Zenith 創立 160 週年，這次外觀新生於去年春季正式亮相，就在品牌於 Watches and Wonders 上公布最新高級製錶方向的前一個月。

這股慶祝氣氛亦自然延續至年度錶展現場，Zenith 正式發表全新 G.F.J. 系列。以品牌具前瞻視野的創辦人之名命名，G.F.J. 系列成為品牌當代陣容中最新的正裝腕錶作品，為近年一度由 Defy 系列高級運動錶主導的產品線，帶來一股清新而明確的轉變。

「在我們的產品線中，一直都有一個走經典、優雅、正裝路線的系列，」Zenith 產品總監 Romain Marietta 向 Hypebeast 表示。「直到去年，這個系列是Elite Collection。它是我們製錶廠的入門級別作品。不過，作為一個重視價值主張而非追求龐大市場量的品牌——我們每年產量不到 20,000 枚，遠低於其他品牌動輒以百萬計的數字——我們意識到必須進一步提升品牌的核心價值。」隨著歷史悠久的 Elite 系列逐步淡出舞台，G.F.J. 便接棒成為品牌全新標誌性的優雅高級製錶語言。

「作為一個重視價值主張、而非追求大眾市場銷量的品牌，我們意識到必須進一步提升自身的核心價值。」—— Zenith 產品總監 Romain Marietta

為這場重生奠定核心，Zenith 將檔案庫中的「聖杯級」作品——傳奇機芯 Calibre 135——重新喚回舞台。Zenith 歷史傳承部門負責人 Laurence Bodenmann 形容它是「整個製錶界的標誌性存在」，在品牌逾 160 年歷史中，其重要性與聲望足以與備受推崇的 El Primero 分庭抗禮。這枚機芯由機芯設計師 Ephrem Jobin 於 1949 年構思，是專為稱霸 Neuchâtel Observatory 天文台精準度比賽而誕生的技術傑作。其名稱源於自身結構尺寸：直徑 13 lignes——正是比賽中腕錶組別所允許的最大尺寸——搭配 5mm 厚度。

「Jobin 想把懷錶的高精準度——尤其是超大尺寸擺輪——帶進腕錶之中，」Bodenmann 解釋。「他為這枚機芯設計了特大的擺輪，以增加走時慣性，從而帶來更穩定、更精準的表現。」也正是這枚精準而碩大的擺輪，讓 Calibre 135 一眼即可辨識。

「以手動為腕錶上鏈，自有一種浪漫情懷，彷彿重溫懷錶年代。」—— Zenith 歷史傳承部門負責人 Laurence Bodenmann

直至今日，Zenith 依然無可爭議地保持著製錶史上最多天文台精準度獎項的紀錄，累積高達 2,333 項殊榮，而單單 Calibre 135 便貢獻了逾一成，擁有 235 個頭銜。儘管 20 世紀中葉業界全面轉向自動上鏈機芯，讓這枚機芯自 1962 年起沉寂近 60 年，但在 2022 年，一項劃時代的三方合作掀起了它隆重的機械式回歸。

「這個構想其實來自 Phillips，」Bodenmann 回憶這項計畫如何由拍賣行率先發起。「他們問我們：『你們打算怎樣處理 135？』它太具代表性了，每次有古董 135 現身，市場都興奮不已。」於是便促成了這個三方計畫，由 Phillips、Zenith 與備受推崇的獨立製錶師 Kari Voutilainen 攜手合作，修復並裝殼 10 枚極為罕有、曾於 1950 至 1954 年間在 Neuchâtel 天文台比賽中奪冠的天文台級 135-O 機芯。

在這次成功經驗之上，Zenith 選擇將這枚機械傳奇的現代演繹版本，作為量產 G.F.J. 腕錶跳動的「心臟」。Bodenmann 指出：「在這樣的脈絡下，我們其實不需要自動上鏈。高震頻計時碼錶固然精彩，但對於一枚極為珍貴、又不是每天佩戴的三針腕錶來說，反正你都必須重新校時。」他補充：「以手動上鏈，有一種如同懷錶般的浪漫。」在將動力儲存提升至符合當代標準的 3 日之餘，Zenith 亦細膩保留下原始機芯的歷史精髓——包括在今日機芯中已極為罕見的 Breguet 式遊絲外圈——證明手動上鏈，依然是人與時間之間最富情感的互動方式。

「為 G.F.J. 做設計極具挑戰，因為它是一枚三針錶……要為三針錶塑造鮮明個性其實非常困難。」—— Zenith 創意總監 Sébastien Gobert

對 G.F.J. 而言，要將這種機械層面的天才思維轉化為腕上作品，必須以同樣精密細膩的設計語言呼應其機芯。Zenith 創意總監 Sébastien Gobert 回憶當時的難度：「設計這枚腕錶非常具挑戰，因為它是一枚三針錶；相較之下，計時碼錶的錶盤佈滿各種顯示，反而更容易設計，要替三針錶找到鮮明個性卻很不容易。」然而，最終的美學解方，既深具歷史意涵又近在眼前——Gobert 與團隊只需望向辦公室窗外，製錶廠外牆上重複排列的幾何磚紋與歷史悠久的「G.F.J.」字樣，便成為他們直接的建築靈感來源。

「我們嘗試了許多不同的 guilloché 機刻紋理，最後才決定選用磚塊圖案，」Marietta 分享道。如今這個標誌性的磚紋，已貫穿錶盤外圈、機芯夾板、一體式金屬鍊帶鏈節以及訂製皮帶扣件，成為一種帶有詩意的致敬。Zenith 創辦人 Georges Favre-Jacot 當年正是擁有為 Le Locle 小鎮建造房屋的那家磚窯廠之人，令這種俐落幾何紋理背後，蘊含更深層的結構意義。

「在錶盤設計上，我們希望未來能透過不同變奏，持續為整個系列注入活力。」—— Zenith 創意總監 Sébastien Gobert

Gobert 進一步透露：「在錶盤設計上，我們希望隨著時間推進，不斷推出不同演繹，讓整個系列保持鮮活。」他指向錶盤巧妙的三層結構：外圈鋪陳磚紋 guilloché，中層保留給各式寶石錶盤，而最上方則是獨立的珍珠母小錶盤，如此架構為創作留下巨大空間。於 Watches and Wonders 2025 亮相的首枚 G.F.J. 新作，便以天空為靈感將這一藍本具體化——以深邃的青金石作為中央圓盤，象徵夜空，再配上特殊處理的珍珠母小錶盤映照白晝，二者交織成 Zenith 心目中終極的天體意象。

來到 2026 年，G.F.J. 的故事持續延伸。今年於日內瓦 Watches and Wonders 展會上，Zenith 推出兩款極度限量、備受矚目的新作：一款為 18k 黃金錶殼搭配 bloodstone 錶盤，另一款則以純 tantalum 鉭金屬打造，配上深邃拋光的黑 onyx 瑪瑙錶盤。Marietta 回憶：「一切從錶殼開始，我們希望引入黃金材質，因為現有系列中尚未出現。」團隊很快便選定以 bloodstone 作為主錶盤，不僅因為綠色與金色天生合拍，更因這種寶石自帶與眾不同的能量感，在當前高級製錶界幾乎氾濫的 malachite 孔雀石錶盤之中格外突出。

與這枚光彩奪目的 G.F.J. 黃金錶並肩而立的，則是 tantalum 鉭金屬版本。Tantalum 在製錶領域一向以難以駕馭聞名，因其高密度且極具延展性的特性，會迅速磨損甚至摧毀一般加工工具，令銳利錶殼轉角與細緻手工雕刻的製作過程，變成極其艱鉅、勞心勞力的工序。這枚腕錶是 Zenith 史上首次以 tantalum 打造錶殼，而 G.F.J. 錶殼本身帶有層階倒角與錶圈上的尖銳內角，更將難度大幅推高。更具挑戰的是，每一枚僅限量 20 只的腕錶，其錶冠上的「G.F.J.」字樣都必須以純手工雕刻完成，因為這種金屬幾乎無法配合標準自動化加工。

展望未來，Marietta 向 Hypebeast 透露，G.F.J. 系列的整體策略將在三種截然不同的「節奏」間有系統地輪替——包括核心常設款（如今年的黃金新作）、以珍稀高級材質詮釋的版本（如 tantalum 搭配黑 onyx 的型號），以及與獨立製錶師的合作款。基於系列本身帶有的獨立精神與高級製錶定位，Zenith 計畫進一步透過與世界各地獨立製錶師合作，深化這股精神。「接下來還有更多驚喜，」他賣關子地說。

在幾輪試探性的猜測後，Marietta 終於願意稍微透露即將登場合作計畫的內幕。雖然他尚不能公開下一位合作對象是哪一位獨立製錶師，但他向我們展示了一張概念草圖。「當我第一次與這位製錶師見面，還沒開口提出任何想法，他就先問我：『你是來談 Calibre 135 的合作嗎？』」Marietta 回憶，並補充這位獨立製錶師本身就是 40 至 50 年代天文台錶與精密計時作品的狂熱崇拜者。「這是一個再合適不過的組合。」他總結道。