2026 會是 Tweed 回歸元年嗎？
男裝界最具影響力的品牌，正集體掀起這款百搭紳裝面料的當代回潮。
當你想像當下時尚走向時，腦海中第一時間未必會浮現 tweed。對不少人來說，這種布料帶點老派，甚至略嫌拘謹，特別是在 21 世紀的男裝世界早已全面傾向舒適與實用之後，更易被視為過時。
當然，tweed 絕對稱不上新事物。這種織得極為緊密、通常以羊毛製成的布料，可追溯至 19 世紀的蘇格蘭。傳說當地人原本稱它為「tweel」（源自 twill 一字），其後一位英國商人誤以為是「tweed」（聯想到蘇格蘭的 Tweed River），名字便這樣沿用至今。
Noah
Noah
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這種布料與英倫群島關係密切；一代又一代的農夫替自家羊隻剪毛、紡成線，再織成保暖而堅固的衣物。位於蘇格蘭 Hawick 的 Lovat Mill 等元祖級工坊，如今邁向兩百年歷史，仍持續生產全球數一數二的 tweed。
嚴格來說，tweed 從未真正淡出視線，但近年卻在一眾影響力極高的設計師系列中於全球回潮，透過截然不同的剪裁與輪廓重現新貌。那麼，為何偏偏是現在？
回歸精緻品味
過去約五年，時裝鐘擺悄悄擺回講究剪裁與穿搭品味的一端。無論是對快時尚感到倦怠，還是反動於滿街 Logo 基本款的霸權，男裝風向正重新聚焦在工藝本身。
去年的 2025 Met Gala 以「Superfine: Tailoring Black Style」為主題，本身已是一大信號：這場雲集巨星的晚宴，前所未有地將聚光燈投向傳統男裝剪裁。身兼聯合主席之一、同時獲 CFDA 封為 2025 Fashion Icon 的 A$AP Rocky，更藉機宣傳自家 AWGE Tailor Shop 的開幕。
Tyler Mitchell/Gagosian
另外兩位 2025 CFDA 得主 Ralph Lauren（American Womenswear Designer）與 Thom Browne（American Menswear Designer），亦以各自偏向 preppy 的美學，進一步印證這股風潮。另一方面，英國的 Fashion Awards 亦將聚光燈投向同一脈絡的設計師，包括獲選 Designer of the Year 的 Jonathan Anderson，以及新任 Hermès 男裝總監 Wales Bonner，後者同時拿下 British Menswear Designer of the Year。
Tweed 全面佔領
這股回歸剪裁與工藝的浪潮，對 tweed 尤其友善——截至目前亮相的一眾 2026 系列中，tweed 幾乎無處不在。
談到這種布料，絕對不能略過 Coco Chanel 於 20 世紀初將 tweed 引入女裝的深遠影響。延續品牌傳統，Matthieu Blazy 近期備受期待的系列中也毫不吝嗇地運用各種 tweed 變奏。A$AP Rocky 正是在 Chanel Métiers d’Art 2026 大秀上，身穿一件毛邊 tweed Chanel 外套亮相，以全新男性大使身份登場。
然而，tweed 掀起的漣漪遠不止於 Chanel，它同樣現身於 Alessandro Michele 主理的 Valentino、Glenn Martens 於 Diesel 和 Maison Margiela 的雙線系列，以及 Jonathan Anderson 為 Dior 帶來的首個系列之中。
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Anderson 於 10 月發表的 Dior SS26 男裝系列中，從立體剪裁的 Donegal tweed 西裝外套，到雙色拼接的 tweed 大衣，都佔了不小篇幅。而在其同名品牌中，tweed 依然是核心素材之一。Anderson 在官網中提到，JW Anderson Pre-Fall 2026 系列的 tweed 長褲由一家創立於 1866 年、傳承至第五代的愛爾蘭家族工坊所製作。這位北愛爾蘭設計師亦在 Instagram 上率先曝光以綠色 twill tweed 製成的新款樂福鞋。
視線轉向大西洋彼岸，美國一眾男裝意見領袖同樣押注這種布料。Kith 的 SS26 系列中，大量運用 bouclé、斑點與拼布式 tweed，化身短夾克、biker jacket 以至長外套。另一個以高質布料見稱的東岸品牌 Noah，亦在 FW25/26 系列主打 tweed，甚至特別在一月推出企劃專題，聚焦來自蘇格蘭 Lovat Mill 的 tweed 單品。隨著 Rowing Blazers 的 Jack Carlson 掌舵 J. Press，外界自然預期，這家擁有百年歷史的 preppy 品牌，未來絕不會缺少 tweed 身影。
Kith
Kith
Kith
Kith
剪裁美學的新符碼
追溯源頭，tweed 可算是最早一批「機能布料」之一，最初主要用於上流階層的運動服裝。由於羊毛本身具備保暖與一定的防水效果，tweed 對於狩獵等休閒活動而言，可謂天作之合。
回看這段社會史，tweed 的翻紅其實完美呼應當下所謂「quiet luxury」的發展脈絡。相對於高調 Logo 作為身分象徵，tweed 更像一種內斂符號——重點在於其獨特織法與背後的文化分野，而非醒目的品牌標記。
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
tweed 本身有非常多變化，例如織法上的 twill、人字紋與 houndstooth，以及以彩色斑點聞名的 Donegal 等風格。就像佳釀與芝士一樣，部分 tweed 還受到專門監管機構保護。
以 Harris Tweed Authority 為例，他們規定旗下 tweed 必須「由 Outer Hebrides 島上居民在自家中以手工編織」，並且「以在 Outer Hebrides 染色及紡織的純新羊毛製成」。近年 Harris Tweed Authority 亦格外積極創新，將其 IP 用於多個鞋履企劃，包括 Harris Tweed x Nike Dunk Low，以及 Vans Premium Authentic Harris Tweed 等聯名系列。
Tweed 的未來走向
來到現在，tweed 早已不再由西方單一話事。就像日本徹底吸收 denim，將休閒布料打造成奢華材質一樣，也出現了一批主攻精緻 tweed 的日本現代工坊。
以東京高端品牌 Auralee 為例，最近便特別推出一系列以以下工坊生產的 tweed 布料打造的新款設計——Nihon Homespun，這家位於花卷市的工坊引入自蘇格蘭的織布機。與傳統 tweed 不同，這間日本工坊會混用絲、人造絲、再生聚酯與有機棉等多種物料，進一步拉闊 tweed 的可能性。
Auralee
Auralee
另一邊廂，BEAMS Plus 近期攜手 Academy by Blackstock and Weber 合作，重點圍繞 Harris Tweed 展開，推出以拼接海軍藍 tweed 製成的 Ivy 風格西裝外套與 Balmacaan 大衣。這次由新世代美國品牌與日本傳奇名店共同操刀、並選用正宗 Harris Tweed 的合作，某程度上標誌着這種布料的全球影響力已走完一個完整循環。
類似的跨文化融合，也可在新銳英籍巴基斯坦裔設計師 Zain Ali 的作品中看到——他善於在外套與襯衫上，為鮮明張揚的 tweed 找到簡約卻搶眼的呈現方式。Ali 把南亞式樣的剪裁與細節，揉合英式剪裁美學，從份量感十足的 houndstooth，到充滿豐富色彩的 Donegal tweed，這些原本容易被視為「太老太俗」的布料，反而變得既當代，甚至帶點未來感。
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編織新的意義
要直接說「2026 是屬於 tweed 的一年」，或許有點野心勃勃。有人可能會翻白眼，認為 tweed 與其說是潮流，不如說是一種超越潮流的經典布料；也有人或許只把它視為歷史殘影，滿載懷舊情緒，似乎理應留在過去。
不過，無論你如何看待這種布料，它的再度興起，顯然回應了當代對工藝延續，以及回到服裝物質本質的渴求。21 世紀的男裝，也許正逐漸走出只談表象的時裝奇觀，轉而對布料與剪裁變得更為挑剔。
在一切幾乎都被數碼影像壓平成平面的年代，像 tweed 這類觸感鮮明、具立體層次的布料，反而格外迷人。正如原色 denim 那種扎實、帶重量的手感一樣，tweed 明確的厚實織度，能為整體造型重新錨定在真實物料之上。
如果說本世紀首二十五年，是將滿佈 Logo 的街頭服與寬鬆運動休閒推至高峰，那麼從今年起，工藝或許會重新成為衡量價值的關鍵。
