倫敦男裝週是否正在走向「沒落」?

時裝週人氣慘淡的背後,更令人擔憂的是人們的冷漠。

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倫敦男裝週已悄然落下帷幕,當下我們常說時裝週已死,但時裝週人氣慘淡的背後,更令人擔憂的是人們對其的冷漠。越來越多的國際媒體都在倫敦男裝週即將結束時才抵達,Pitti Uomo 是他們看的第一場秀。

而那些參與其中的人,一週下來的感覺也是疲憊和單調。雖然于時尚人士而言這算是常態,看幾場精彩的秀後也沒什麽不能克服的,但不幸的是精彩的秀也很稀缺。很多人索性跳過了一整天沒看,還有的人則有選擇性的挑了幾場值得參與的秀。此外,另人滿懷期待的 A-COLD-WALL* 的表現也不盡如人意。

A-COLD-WALL* 秀場內裝有大型反光裝置,兩邊兩個黑色的水池中有幾位扭動的舞者,中途水池中還出現了一條狗,整場秀模特以半速行走,還不時回頭,這無疑是一場令人摸不著頭腦的秀。而 Samuel Ross 則表示,這場秀是獻給難民的,但其中暗含的意義卻很難讓人看出。

不過亮點也還是有的,Paria Farzaneh 證明了她所受到的贊揚絕非虛名。Farzaneh 本次的秀概念十分清晰,圍繞人們對手機的癡迷而展開。該秀的成功也證明了用最簡單的方式表達思想也許也是最好的。

倫敦男裝週是否正在走向「沒落」?

本次時裝週兩位新人,Robin Lynch 和 Bethany Williams 的表現很值得關注。Kiko Kostadinov、Nicholas Daley、Craig Green 和 Feng Chen Wang 的表現也十分突出。還有一個品牌值得一提,那就是 STORY mfg,他在一個俱樂部裏舉辦了一次 pub quiz 的同時,順帶著把 Lookbook 也拍了。

這是一種讓觀衆保持參與感的全新方式,和 Daley、Puma Blue 等人的音樂現場類似,他們讓秀場與音樂現場回歸了原始 — 那種更重注親密感覺的小型現場,而不是如今所謂的「大秀」。

倫敦男裝週是否正在走向「沒落」?

倫敦男裝週一直都試圖留住其知名設計師或將時下最當紅的品牌請回到倫敦,但如果只是為了掩蓋參與者變少的事實,這樣的做法就不太明智了。請來很多 KOL 與名人撐場只能是一種短期策略,因為當人們逐漸認清這些參與者對曝光率之外的任何事情都不敢興趣時,效果就會適得其反。

本次男裝週 Grace Wales Bonner、Martine Rose 和 JW Anderson 這幾位大腕常客也紛紛缺席。這背後的原因各不相同:GWB 將秀改期到女裝週,JW Anderson 則去了巴黎時裝週。這也導致了本次時裝週的星光不免有些黯淡,要知道知名設計師是吸引國際媒體的必要條件。

倫敦男裝週是否正在走向「沒落」?

中國電商巨頭京東贊助《GQ》設計師時尚基金似乎預示著倫敦男裝周的未來走向。雖然英國《GQ》的古板可能會影響到受資助的設計師人選,因為衆所周知,《GQ》在 Kent & Curwen 和 Charles Jeffrey 之間向來偏愛前者,但希望這個基金可以平等地認識到後者的價值吧。

雖然倫敦男裝週的魅力還是無法與巴黎比肩,但希望它能夠開辟出自己的利基市場。與巴黎的老牌時裝屋,紐約和米蘭的商業品牌們相比,倫敦男裝週可以好好利用當下的機會來重塑自己,而不是逐漸陷入無關緊要的境地。只有時間才會證明這種策略是否有效,但至少當下的戰略沒有帶來可觀的回報。

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Photographer
Ben Awin/HYPEBEAST
Writer
Jason Dike/HYPEBEAST
Translator
Gracie Chen/HYPEBEAST

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