HYPEBEAST 直擊-第 95 屆 Pitti Uomo 男裝展五大亮點回顧

我們同時邀來數位業內人士分享最印象深刻的 Pitti Uomo 瞬間。

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Pitti Uomo 的到來又為冬季寒冷的佛羅倫斯增添了一些時尚熱度。來到第 95 屆的這個世界上最重要的男裝展會似乎已開始實現探討了數年的年輕化變革,在以「The Pitti Box」為主題的 Fortezza da Basso 主會場中,無論是來自中國的 Unawares、印度的 HUEMN,還是「時尚與戶外相遇」的 I GO OUT 展館中的 and wander 與 Snow Peak,都吸引了大量的買手和媒體駐足詢問交流。就連著名的「街拍廣場」,也再也不是「孔雀男」們的營地,在這裡你會發現街頭與機能感的搭配更能被攝影師們捕捉。而在場外活動中,由於不像此前在老牌時裝屋與新銳設計師之間尋得平衡,一時間過多年輕名字的湧入反而讓這屆 Pitti Uomo 些許「遇冷」。儘管如此,這場佛羅倫斯冬季男裝盛會還有這五大亮點最值得關注:

Y/Project-在一片漆黑的教堂中追光追衣裳

在佛羅倫斯舉辦的時裝發佈會很難不被注入一種神聖氣息,作為這一屆 Pitti Uomo 客座設計師的 Glenn MartensY/Project 自然不例外。這場本屆男裝展最受矚目的大秀選址在著名的佛羅倫斯新聖母瑪利亞教堂(Santa Maria Novella)內,除了迴廊中央的舞台,現場完全沒有佈置任何燈光,只靠觀眾在入口處領取的手電筒來照亮,因此也營造出了一種超現實和神秘氛圍。創意總監 Glenn Martens 入主品牌數年來所堅持的「解構-結構」理念繼續貫穿整個 2019 秋冬系列,簽名式的雙層肩部襯衫和立體式長褲以更為柔和優雅的形式亮相、羊毛褲款呈現出意想不到的 3D 視覺效果,而最能與 Pitti Uomo 建立起聯繫的傳統西裝禮服,也得到了 Y/Project 特有概念化語言的重新詮釋。在傳達 Y/Project 模糊性別界線和折衷詼諧的設計理念方面,Glenn Martens 巧妙為菱格紋羊毛加上一層薄紗,賦予柔性的同時創造出迷幻感,而西式襯衫也與獨特印花形成了強烈的對比。除此之外,首度亮相的男士包袋和鞋履則象徵著 Y/Project 實驗之旅的繼續。最後謝幕時,模特們齊聚舞台,燈光一亮,場面著實震撼。

ALDOMARIACAMILLO-資深設計師以個人名義的回歸首秀

經過兩年時間的準備,意大利時裝設計師 Aldo Maria Camillo 正式在佛羅倫斯 Stazione Leopolda 進行同名品牌 ALDOMARIACAMILLO 的首秀。這對 Aldo Maria 來說也是一次夢想成真,「我一直都希望可以在 Pitti Uomo,這個傳統正裝文化與當下時尚潮流一同發生的國際舞台發佈個人企劃。」曾於 Valentino、Ermenegildo Zegna、Cerruti 1881 和 Berluti 等奢侈時裝屋的工作經歷讓 Aldo Maria 掌握了成熟的剪裁、面料技巧及商業思維,這在名為「Roots」的首個系列中亦均有所體現。Aldo Mari 的設計理念是基於對奢侈的重新定義以及傳統和革新間的持續性對話,他希望通過 ALDOMARIACAMILLO 來表達自己的想法,並打造出不受季度性流行趨勢影響的當代男士理想著裝。90 年代的極簡主義、復古軍事造型、Martin Margiela 與 Helmut Lang 兩位時裝傳奇的作品、父親的西裝夾克以及 James Dean、Kurt Cobain 和 Bob Dylan 等人的穿衣風格,都構成了 Aldo Maria 的時尚美學。但相對而言,ALDOMARIACAMILLO 首個系列依舊過於保守。西裝、白 T-Shirt、皮夾克、羊羔絨外套… 這些確實是永不過時的單品,即便不願隨波逐流,在當下的時裝環境中,重新出發的 Aldo Maria 或許應該留下更多屬於自己的記憶點。

Haculla-帶著街頭藝術「亂入」Pitti Uomo

來自紐約的 Haculla 絕對可說是 Pitti Uomo 上的一支異軍。你可能從未想過,塗鴉、朋克、哥特甚至帶點暗黑的元素有一天會順理成章地出現在這個已持續到第 95 屆的展會之中。Haculla 由華裔企業家 Jon Koon 與街頭藝術家 Harif Guzman 共同創辦,後者更是作為品牌故事的主人公,其藝術創作貫穿在每個系列始終。Pitti Uomo 的這場發佈會營造出一種「洛基恐怖秀」的氛圍,先是由一群身穿塗鴉白袍的模特進行「喪屍」行為藝術式的開場,隨後他們扯下黑幕布,展示出 Guzman 特別創作的裝置,這也是一次對於拒絕平庸麻木視覺一致性的宣言。穿梭在裝置中的模特,身著的其實都是像機車夾克、連帽衫、棒球外套、格紋襯衫、T-Shirt 這些常見的街頭款式,但仔細觀察你會發現提取自 Guzman 的塗鴉和標語以手工繪製或是拼貼的方式呈現在單品之上,同時還加入了毛邊或是破壞的做舊處理,街頭服飾在 Haculla 得到了一次戲劇化和藝術性的昇華。而對於 Jon Koon 和 Harif Guzman 來說,這一切都是向紐約歷史悠久街頭藝術的致敬。

Slam Jam-「佔領」博物館的 30 週年慶祝派對

為了慶祝成立 30 週年,米蘭街頭名所 Slam Jam 選擇在 Pitti Uomo 95 首日,於博物館 Museo Marino Marini 舉辦了一場盛大的紀念派對。活動現場率先開放預訂的 Slam Jam x Nike Blazer Mid「Class 1977」引起參與者大排長龍,這雙鞋款在設計上採用簡約的白、灰組合,內側上下翻轉的 Swoosh 則成為了焦點所在。同時在鞋款的展示空間,Slam Jam 與 Nike 以短片形式對亞文化展開一番探討,還帶來了樂隊 Onyx Collective 的現場表演。佔據整個博物館最大空間的要數 Carhartt WIP 與《KALEIDOSCOPE》雜誌一同呈現的巴黎丹麥藝術家雙人組 OrtaMiklos 的「Iceberg In Progress」企劃,多位行為藝術者逐一演繹企劃從草圖、裁切、塑造到塗層等多個步驟,展示 Carhartt WIP 品牌的「工人血液」。除此之外,Slam Jam 也與 Stüssy 攜手推出了一個別注系列,同時放映了關於品牌經典黑 8 桌球 Logo 的概念微電影。這場集街頭、藝術和音樂於一身的活動與雕塑家 Marini 的作品進行著新舊兩個時代的碰撞,可說是 Pitti Uomo 95 的第一波高潮。

Gucci Garden-以全新展覽及藝術家項目探討男士時尚的當代诠釋

再次藉著 Pitti Uomo,坐落在佛羅倫斯 Palazzo della Mercanzia 宮殿的 Gucci Garden 啟動了名為《男士時尚-雌雄同體的靈魂,自由無拘的軀體》(The Male – Androgynous Mind, Eclectic Body)的全新展覽及藝術家項目。由策展人兼藝術評論家 Maria Luisa Frisa 策劃的這場展覽借助品牌檔案資料深入探討了 Gucci 多年來對男士時尚的詮釋與定義這一主題,並對創意總監 Alessandro Michele 的 Gucci 男裝首秀中飾有領結的紅色絲綢襯衫進行了細致的研究。這款襯衫以其詩意且簡潔的設計诠釋了衣著的當代意義,反映了男士時裝領域的巨大潛力,同時也標志著 Gucci 對性別流動性的認可。《男士時尚-雌雄同體的靈魂,自由無拘的軀體》展覽通過一系列服裝、配件、圖片、書籍和視頻資料,在探究這一命題的同時構築出一個兼具奇幻、莊重與性感的世界。而在展覽開幕期間,出自意大利藝術家 MP5 和英國藝術家 Alex Merry 之手的全新壁畫也亮相於 Gucci Garden 各個樓層的連接區域。MP5 以對比鮮明的黑白創作風格和充滿批判性的現實概念的作品而聞名,其兩幅作品將展示于 Gucci Garden 藝廊的一、二樓平台,構建出一個以個體獨立性為題,並與觀衆産生情緒互動的空間。擅長別出心裁的鮮明用色的 Alex Merry,則為各個樓梯間打造了一系列拱窗插畫,描繪出夢境般的窗外世界,當中充滿著詭谲多變的煉金術幻象。

除此之外,現居倫敦的時裝記者/顧問 Tianwei Zhang、BoF 中國編輯 Denni Hu、《men’s uno》資深時裝編輯戚茂盛、形象顧問/資深買手 Homer Chou、造型師 Declan Chan、日本時裝記者 Yu Masui 和被視為比利時 Tim Blanks 的時裝記者 Jesse Brouns,也與 HYPEBEAST 分享了 Pitti Uomo 95 給他們最印象深刻的瞬間:

Tianwei Zhang:

印象最深的是 Y/Project,他們真的很會營造獨一無二的體驗,並很好的融合進了佛羅倫斯的曆史與建築中。雖然燈光很暗,要看清楚衣服很辛苦,但整場秀的創意滿分。最後所有模特走到庭院中間,謝幕時,每個模特頭上的燈光亮起,真的會起雞皮疙瘩。

Denni Hu:

每次走進 Pitti Uomo 的主會場,它總能提醒你時裝仍然是個産品為王的傳統産業,好的産品需要以工藝及面料作為根基。Pitti Uomo 每年的同城場外活動總是不一樣,由于沒有場地上的限制,不會讓人産生産品密集恐懼症,還能進行更多的時裝概念的嘗試,比如意大利潮流零售鼻祖 Slam Jam 在 Marino Marini 博物館舉辦的活動就是這樣的案例。印象深刻的品牌有第一次參加的印度品牌 HUEMN,設計師希望通過産品及工藝讓人們留意到印度的社會現狀,它把一個年輕品牌講故事的能力發揮到極致。

戚茂盛:

Y/Project 肯定是印象最深刻的,儀式感和宗教感很強,表現形式也很有趣,Glenn Martens 特別強調了這次在佛羅倫斯辦秀,會與觀衆之間展開互動,手電筒是個很有情調的道具。其實 ALDOMARIACAMILLO 的秀沒去看有點可惜,他設計的男裝其實很「巴黎」,雖然他是一個意大利人。在 Cerruti 1881 做了三年創意總監讓他在業內很受認可。個人覺得最重要的發現是遇到了印度品牌 HUEMN,他們是通過意大利 VOGUE Talents 的挖掘來到 Pitti Uomo 的,設計裡把民族性和當代感結合得很好。

Homer Chou:

本屆 Pitti Uomo 展我印象最深刻的就是有許多戶外機能性的老品牌重新 Rebrand,以全新形象再度出現,且各自有獨立的展館在戶外,像是 Pyrenex 和 Fusalp,這些消沉一陣後再度因為羽絨衣的潮流趨勢重新回到市場上,尤其是 Woolrich,整個品牌重整以前的 Old School 形象,可以看得出他們想在現有的戶外機能性衣服的市場上占有一席地位,並拉攏更多新一代的客戶群體,衣服的設計感更加時尚,運用了許多拼貼的設計元素,結合他們 Woolrich 最簽名式的格紋羊毛,剪裁版型也符合現在的潮流趨勢,另外也跟 BEAMS 25 周年合作和 Griffin 跨界推出採用環保回收材質製作擁有保暖機能的衣服,並減少生産衣服過程中的碳排放量,為地球環境盡一份心力。

Declan Chan:

對我來說,這一屆 Pitti Uomo 最大的亮點當屬 Y/Project 的發佈會,我們在一座教堂的庭院,在一片漆黑中觀看和體驗了 2019 秋冬系列。整場秀的燈光全靠觀眾們進入教堂時領取的手電筒,但不得不說這種戲劇化和怪異的氛圍與 Y/Project 的品牌美學契合得天衣無縫。

Yu Masui:

活動方面最讓我印象深刻的是 Slam Jam 的 30 週年展覽,不僅有行為藝術和音樂表演,還帶來和 Carhartt WIP、Stüssy 及 Nike 的獨家聯乘,並在現場發售。發佈會的話,個人心中最佳是 Haculla,藝術家 Harif Guzman 的創作被 Jon Koon 轉換的街頭服飾之上,其中的針織衫不只是印花,面料上同時做到了革新,而送給觀眾、放在「棺材盒」中的紀念玩偶也讓我愛不釋手。

Jesse Brouns:

整的來說這屆 Pitti Uomo 相對低調,而 Glen Martens 和 Y/Project 的那場「Show-in-the-dark」最讓我印象深刻。Martens 通過對於街頭和前衛服飾的巧妙融合、對於丹寧的純熟處理、以及像是與 UGG 的合作,再次讓設計師時尚變得振奮人心。即便這次並沒有帶來什麼特別的新玩意兒,但他鞏固了品牌的聲譽,並在再次向主流文化展現獨一無二的設計美學。Slam Jam 的生日派對雖說與時尚沒有太大聯繫,然而無論是藝術家們的行為藝術還是 Onyx Collective 的現場表演,都完美代表著 2019 年的街頭氛圍:擁有足夠的態度以及一個販售大量紀念品的 Pop-Up。

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