是 Pierre Bergé 的始與終，也是 Saint Laurent 的盛與衰
終與知音泉下再聚，卻成為時裝界永不磨滅的缺口？
當大家聯想到「時裝」一詞時，焦點早已可悲地不再在於服飾的剪裁和藝術成分，更不在於最基本的美感和設計師的意境之上。這一切曾被上一代設計師視為基礎的元素早已被銷售數量等無情卻又最直接的數據所取代。到底這樣的時裝生態環境是人類的進步還是倒退？時裝還是否用以反映社會現象和價值觀的最佳方式？在這一切疑雲上少數夠份量和經驗發表己見的人物早已所剩無幾，如今，我們又再少了一把在時裝界有力的聲音 —— Pierre Bergé。他是品牌 Saint Laurent 的開國功臣，倘若 Yves Saint Laurent 先生本人是品牌的靈魂，那麼他就是其骨幹。不論在公還是在私他都是 Saint Laurent 人生中最重要的搭檔，他倆相識於 1958 年，並在那 3 年後正式設立品牌 Yves Saint Laurent Couture House。縱然他倆的戀情終於 1976 年告終，可於 Yves 踏上人生最後階段時他們還是挽手度過，最後更在 2008 年，Saint Laurent 逝世前數天共諧連理。
Where Everything Began
巴黎對於 Bergé 來說著實是一個啟蒙之都沒錯，因爲遠在他與 Saint Laurent 相遇之前，這是一個確立了他對文學藝術的熱愛和修養的地方。Pierre 於 18 歲那年為了買賣罕有書籍的生意而移居巴黎，傳聞說 Bergé 初抵達當地的首天便跟詩人 Jacques Prévert「不打不相識」，因 Prévert 竟不慎從其位於 Champs-Élysées 大道的住宅陽台上掉下，並跌落在 Pierre 身上。這一跌展開了兩人之間的友誼，更開拓了 Bergé 在文藝界的交友圈，意味著他跟藝術之間千絲萬縷的關係。
對於建立一個時裝品牌而言，創意跟果斷兼容無疑才是基本的成功公式。而這樣的組合在一門時裝生意上來看說穿了其實就是設計師跟決策者的合作關係。從大多數的例子來看，我們一般先聯想到的名字都是母公司總裁（如 Pinault 和 Arnault 這些舉足輕重的例子）和真「動手」的 Masterminds（如 Michele 和 Ghesquière）。再「高」層次一點的合作關係有「玩感情」的組合 —— 識於微時的 Marc Jacobs 與 Robert Duffy 和夫妻檔 Rei Kawakubo 跟 Adrian Joffe 等。但假如真的要找到一個足以媲美 Yves Saint Laurent 跟 Pierre Bergé 這段關係的例子，那就只剩品牌 Valentino 的創辦人 Valentino Garavani 與其搭檔 Giancarlo Giammetti。這裡並沒有要拿任何品牌和設計師作比對的意思，只是純粹單就相識時間和兩者之間的關係而言，不論在公在私，這兩對都是時裝界首屈一指的 Power Couple。
Chanel gave women freedom… But Yves Saint Laurent gave them power.
提到 YSL（對，是 YSL 而非 Saint Laurent），大家大概都會先想起品牌最家喻戶曉的「Safari」，「Mondrian」和「Le Smoking」系列。當年 YSL 屬法國時裝界第一個推出成衣系列的品牌，並取其名為 YSL Rive Gauche。但這些不僅是設計師 Yves Saint Laurent 能獨領的風騷，若缺少了 Pierre Bergé 的行政頭腦，單憑創意確實並不足以改寫整個時裝界的生態，To be exact，是整個女性時裝界的生態。Bergé 說道：「Chanel 賦予女人自由，但 Yves Saint Laurent 給予她們力量。」千萬不要誤會他言中的「力量」和「自由」為抽象的精神形態，因為 Pierre Bergé 的世界裡容不下此等虛無縹緲的概念。「我不相信靈魂。對於我個人的體內是否真實存在著靈魂也成疑，更莫論依附在物件上的。」對於一個行商如此成功的企業家來說這種想法大概稱得上合理，但對於真正瞭解其藝術收藏品的人而言，大概還是會因此人的無（精）神論而感到詫異。
On being a Nihilist a.k.a. Art Collector… And something else
說 Saint Laurent 與 Bergé 是靈魂伴侶確實不為過（雖然這可能並不是 Pierre 希望聽到的），除了在工作上合作無間外，其私下的興趣也非常相近。他倆同是收藏家，常結伴同遊世界各地尋寶，最後 Bergé 更將這個奢侈的嗜好發展成「正經事」，將他倆高達 733 件寶貝進行拍賣。當中極具爭議的拍賣品為兩個自第二次鴉片戰爭後從頤和園被盜的銅製露頭。縱然面對中國政府的強力遣責，Bergé 還是堅持要將其收藏品於為時 3 天的拍賣會裡全數賣掉。最終拍賣會換來近 5 億的收入，連 Bergé 本人也認為該拍賣會達到了一個不可理喻的程度，並有趣地將其形容為一次「驅魔會」。
除了是推動品牌發展的幕後主腦和藝術收藏家外，Bergé 還是一名大慈善家和同性平權主義者。他在《Le Monde》日報的董事會中佔一席位，亦致力對抗於法國爆發的愛滋病瘟疫；他與搭檔共同成立了 Yves Saint Laurent 基金，亦於摩洛哥的重要古都馬拉喀什興建 The Museum of Berber Art；他接手 Yves Saint Laurent 生前耗盡心血經營的藝術基地 —— 馬約爾花園，亦是巴黎國家歌劇院的投資者和榮譽主席；他是 François Mitterrand 的摯友更是 UNESCO 於 1992 年委任的親善大使。Pierre Bergé 先生窮一生為傳揚藝術，於時裝界的建樹更是功不可沒。他並不是含著金鑰匙的天之驕子，而是真真切切的 Life Achiever。他努力換來了所有，但亦抱有飲水思源的精神，以愛回饋社會上的每個人… 但也只是僅限於被挑選的對象而已。對於那些繼承 Yves Saint Laurent 衣缽的後浪，他幾乎說不出一句仁慈的評語…
On THE Successor
自 YSL 於 1993 年被 Sanofi 收購後，Bergé 便開始減少參與品牌的相關事務，此情況自 1999 年被 Gucci 正式收購後才得以改善。為善親力親為的他在職場上可是個狠角色。Bergé 對於每個繼承 Yves Saint Laurent 的設計師都毫不客氣，先後稱 Tom Ford（於 1999 － 2004 年擔任品牌的創意總監）和 Stefano Pilati（於 2004 － 2012 年擔任品牌的首席設計師） 為品牌的低谷和「Nothing at All」。縱然品牌自 Yves Saint Laurent 本人卸任以後便一直被 Bergé 視為低潮，可在他眼中還是有值得被推崇的彥士。於 1997 年他曾親自任命 Hedi Slimane 為系列和藝術總監，雖然如今他倆均以不同形式離開了品牌，相信 Slimane 都還是 Bergé 心目中唯一一個成功擔當了繼任者使命的設計師。
So long, Farewell
現在我們正步入真正的時裝寒冬期，而這位一代大師亦選擇在此時不辭而別。百貨公司不再重視整個時裝生態發展的平衡，只看重短暫的利益促使他們偏向採取如明星效應等窮途末路的策略。相比藝術，高級時裝早已被視為一門生意。前人努力打下的根基已經被飢渴的幕後董事侵蝕，剩下的就只有毫無創意和美感可言的「前衛」概念。No Offense，但當品牌如 Vetements 也能將二次創作美其名為高級時裝，並被賦予新時裝浪潮等美譽的時候，那便足以證明這個曾為創意產業的基地亦已蕩然無存。整個時裝生態的致命傷除了青黃不接的現象外，還要「歸功」於網路蓬勃的發展。從前我們有美國的 Preppy 校園風，那是他們獨有的風格；我們有英國的 Punk 龐克風，那是他們孕育出來的音樂時尚觸覺。現在我們只剩毫無個人風格的世界觀，世界各地冒起任何品牌和風格都能迅即傳遞到地球的另一邊，Nothing is Original。面對著 Pierre Bergé 這種前輩，後人著實難以超越；不怪與生俱來的質素，而是整個成長氣候所致。
Bergé 終年 86 歲，他創造了很多，留下的更多。世人對他唯一的疑問就只剩當年毅然堅決舉行的收藏拍賣會。對於願意割愛的原因，他親述道：「 2007 年 4 月，我從醫生口中得知 Saint Laurent 患有腦癌的噩耗，最後更於短短 14 個月後病逝。在他患病期間我認真思索了自己還可以做些什麼，最後就只得出了一個答案 —— 辦一個足以建造回憶的拍賣會。而那也是我自己最想要做的。」
