總覽巴黎男裝週：“花”都“藍”調
海明威曾經用流動的盛筵來形容巴黎的繁華，第一流的設計師都要帶著自己的設計來此向世界證明自己的能力，法國人、英國人、意大利人、日本人、美籍華人都在這裡，而有別於米蘭與佛羅倫薩成熟男人的“型”跟倫敦的街頭
海明威曾經用流動的盛筵來形容巴黎的繁華，第一流的設計師都要帶著自己的設計來此向世界證明自己的能力，法國人、英國人、意大利人、日本人、美籍華人都在這裡，而有別於米蘭與佛羅倫薩成熟男人的“型”跟倫敦的街頭少年的“酷”，巴黎男人需要負責的是美得像花兒一樣。
巴黎世家的新任當家小王哥的美式招牌顯然在花都接受了進階式的演化，在自己同名品牌的新系列中輪廓緊緻許多，看似粗曠但近看細密的格紋經得起推敲，黑色棒球帽的調節扣被設計成絲巾環繞，將原本帽子加頭巾的搭配合二為一讓人眼亮。同樣擁有亞洲血統的 Philip Lim 將重點放在了袖子，無袖、插肩袖、落肩袖，紛紛出場，尤其是一件 Oversize 無袖抽繩襯衣讓人佩服，大量出現的彩色潛水服面料讓廓形更加立體的同時花色更加豐富。
日本軍團的川久保玲用黑白灰三色的西裝分別搭配長褲、短褲、短裙，包裹著彩色格紋與如碎花一樣的卡通迷彩襯衣，西裝下擺上的薄紗也讓行走中模特蝶舞翩然；比利時人Dries Van Noten 在這一季節贏得了全體人士的掌聲，不論是寶藍色風衣上的兩朵大花，還是風衣裡襯不經意露出的數碼印花底色，或者半透明襯衣上的碎花，再或是真絲緞面西服上的提花，就連最基本白襯衣上都要施以蕾絲鏤空的花樣，簡直美不勝收，如果一定要在中文世界找一個對應的名字，我想應該是“花無缺”。英國 Paul Smith 為了相應倫敦時裝週的號召，在倫敦做了靜態展示，但大秀還是要放在這裡，不過這一次老頭沒有給大家帶來許多撞色的彩條，而是為成年人準備了許多致幻蘑菇，幽默感無法言傳。
2014 的花都美男出了花，另一個重點則是海軍藍。 Kenzo 請來的雙人組絕對物超所值，藍色筆刷效果的印花相比會在下一個春天變成下一個亮點，而出現在長短袖襯衣上的葛飾北齋浮世繪絕是否能夠代替虎頭抓到消費者的小心臟我們拭目以待。 Kris Van Assche 在 Dior Homme 裡放出的是漿果色、刻意復古的有腔調男人，而在自己同名品牌釋放的更加接近 Jil Sander 婆婆回歸之後的首次展演，橙、藍、綠、黑白平分春色，但又覺得離春天有些遠。退居二線的 Issey Miyake 通篇的紮染釋出有如櫻花漫天的效果，但底色除了常規的黑白配，最多的還是藍，海軍藍、寶石藍和克萊因藍；Louis Vuitton 藍得更加多樣，先是藉用圍巾式樣深淺不一的藍色印花做成襯衣與短袍，再用不同得藍色大格紋製作運動西服，最後甚至祭出丹寧製成牛仔夾克與棒球夾克，一心要藍到底。
藍色的另一種集中在 Christophe Lemaire、Berluti、Hermès 三家，沒有誇張的款式，也沒有誇張的配色，都是簡單的西服套裝，將重點集中在用料與剪裁，你只需要一雙黑色涼鞋或者平底便鞋就可以輕鬆的佔據明眼人的視線，又不會有冒犯別人污染公眾視覺的疑慮。
如果要用最簡單的字來總結 14 春夏的巴黎風潮，也許最切題的說法就是本文的題目：“花”都“藍”調。
時裝貧道，本名周義（Edmund Chow），「全真教門人。由衣食住行，窺人類之事，披中庸之衣，著平淡之裳，以此消遣。」研究時裝多年，目前任職於 iWeekly 週末畫報，同時亦是國內多家時尚媒體的常駐撰稿人與專欄作家。大家不妨可以追蹤他個人的微博帳號來取得更多時尚訊息。
