三十年的日本時裝生涯﹣設計師 Satoshi Kawashima 個人專訪

要成立一個品牌或許很容易，難就難在如何經營它。日本品牌 DOUBLEDUTCH Co. 在 1982 年成立，由起初只出售來自英國的二手服飾，直至現在代售多個著名街頭品牌的出品，包括 OriginalFake，NEXUSVII，PEEL&LIFT，M&M，以及經營 Supreme，UNDERCOVER 和 HOODS 的專賣店；過去三十年來 DOUBLEDUTCH Co. 都可以在這個動蕩的時裝行業中安然渡過。最近我們有幸與品牌主腦 Satoshi Kawashima 在名古屋的工作室內進行專訪，細聽這位聰明的設計師的生意之道，以及對當地時裝行業的看法。

當你在剛開設 DOUBLEDUTCH時，當時所出售的品牌現在已經消失得無影無蹤。其實那時候你在賣什麼類型的服飾呢？
剛開始時我多數從英國購入一些五，六十年代的服飾放到店內出售。由於沒有申請正式的進口許可證，所以我會將這些服飾當作禮物般寄到日本朋友的家裡，有時還會寄到二十位朋友的家中呢。那段時期大家對這些復古商品的需求沒有像現在這麼高，所以只要花少量金錢，便能從 Levi’s Big E 那邊購買一些服飾回來出售。

日本的時裝行業在近數十年間發生過不少事情，你認為它們帶來了什麼影響？
當我開始經營服裝生意時，當時日本人非常受倫敦的風格所影響。到了八十年代中期，美國嘻哈音樂文化開始冒起，亦令到日本人的取向有所改變；開始追崇街頭品牌，好像 Stussy 和 adidas 就一下子變得非常受歡迎。經歷過這些轉變之後，日本人對時尚亦建立了一套完全屬於自己的思想，不再隨波逐流，更開始自行設計服飾兼成立自家品牌，原宿時裝文化亦因此而形成。直至現在還有不少外國設計師向日本品牌取經呢！

談及到原宿時裝文化，它在 90 年代中期如何影響到你的事業呢？
其實那時候我也有在原宿那邊開設分店，並維持了四年之久。不過後來基於某些原因，我還是決定只經營名古屋的店舖。而原宿時裝文化的出現吸引不少來自名古屋而又想晉身時尚界的朋友，與我們接觸。

有人認為街頭時尚工業在 90 年代末至 2000 年代中期已經到達頂峰，你又同意嗎？
其實我並不喜歡「 sweetwear」這個詞語，它只不過是休閒服的代名詞，所謂的「sweetwear」不就是休閒服嗎？九十年代的人願意在衣著上多下一點苦功，例如下班後要到夜店消遣，我一定會先回家換衣服，確保將自己打扮得最好才會外出，但現今日本的年青人似乎沒有像從前般那麼熱充於時裝。

原宿時裝文化代表 A Bathing Ape 近年被來自香港的時裝集團 I.T 所收購，你認為會對日本的時裝行業帶來什麼影響？
能夠得到一間亞洲財雄勢大的企業支持，對 A Bathing Ape 來說絕對是一件好事，但我不認為它會為日本整體的時裝行業帶來什麼影響。

你有自己喜歡的品牌嗎？而當中又有新晉的品牌嗎？
當然有啊！我是 Supreme，NEIGHBORHOOD，WTAPS 和 UNDERCOVER 的忠實支持者，而 Ralph Lauren，Comme des GARCONS，Vivienne Westwood 和 Kawakubo Rei 我也喜歡。至於新晉品牌方面則鍾情於 PEEL&LIFT，因為它的設計充滿著 60 年代和 70 年代的龐克文化味道，令我十分有興趣。

近年日本本土市場疲態盡顯，有否改變你們做生意的方法呢？
儘管日本市場的確面對著不少問題，卻沒有影響到一眾服裝品牌的生意發展，而且大部份還賺錢呢！相反網上商店的蓬勃發展才為實體店面帶來影響，好像 ZOZO就為客人提供一個非常方便的平台，令他們只要安坐家中亦能夠購買一些大牌子的出品，減少出外消費。

為何日本品牌在國際市場上的發展會如此緩慢呢？
歸根究底全是資金問題。大部份人認為進軍國際市場需要一筆龐大資金，而我認為這不是一時三刻就可以解決得到的。