老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」

當我們把球鞋走入高端時尚的功勞記在 Kanye、Virgil Abloh、Raf Simons 等設計師頭上時,要知道,「老佛爺」早在近 30 年前就已經這樣做了。

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「永遠不要用 ‘廉價’ 這個詞。現在,即使穿著平價的衣服也可以看上去很時尚(富人也會買)。可以說,無論是便宜還是貴,都會有好的設計。」老佛爺 Karl Lagerfeld 於 2017 年與 Vans 的第一次合作,詮釋了自己的這番話。

從早年的 Alexander McQueen x PUMA、Jeremy Scott x adidas Originals、Y-3,到近年 Reebok Pump Fury、Nike Dunk High 分別出現在 Vetements、Comme des Garçons 時裝展中;球鞋出現在 T 台上已司空見慣,高端時裝設計師與運動鞋品牌合作已屢見不鮮,球鞋文化與高端時尚的聯姻在今日已是家常便飯。
老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」
老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」

上圖:Comme des Garçons Homme Plus 2017 春季男裝系列
下圖:OFF-WHITE 2017 春季男裝系列

當我們把功勞都記在 Virgil Abloh、Raf Simons、Kanye West、Demna Gvasalia、Jeremy Scott、Riccardo Tisci、甚至是 Hedi Slimane 這些設計師頭上,並宣揚著其如何一步步模糊球鞋與高端時尚的界限之時,卻忽視了 Karl Lagerfeld 這個名字。要知道,「老佛爺」早在近 30 年前就已經這樣做了。

1983 年,Karl Lagerfeld 被委以重任,成為 Chanel 的首席設計師。和 Mademoiselle Chanel 一樣,Karl 對時尚的認知不只局限在時裝領域,而是放眼街頭風格,可謂延續了前者所信奉的理念——「除非走入街頭,否則時尚不會存在。」因此,Sneakers 成為了 Karl Lagerfeld 時期 Chanel 時裝展上的常客。且在品牌的每一個「Modern Day」(當代)系列中,都至少包括一款球鞋設計。

老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」
老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」

上圖:Chanel 1993-1994 秋冬系列
下圖:Chanel Slip-On(1995)

進入 90 年代,正值 Hip-Hop 對主流文化的影響愈發加深,Karl Lagerfeld 將街頭美學恰如其分地融入 Chanel 設計中。在 93-94 秋冬系列發布會上,有著超大鞋舌的高筒鞋型出現在 model 腳上,其酷似 Ewing Athletics 33 Hi、Air Force 180、Reebok SHAQ Attaq 等當時極具人氣的籃球鞋型。而這足足比 Jeremy Scott 首款 adidas Originals「Big Tongue」出現早了近 15 年。一年後,Karl Lagerfeld 繼續拿運動鞋型大作文章。此番,Vans 的 Slip-On 成為他揮灑創意靈感的畫布:Chanel Logo 與藍色花卉圖案布滿了奢華至極的綢緞鞋面,猶如一件賞心悅目的藝術品。

老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」
老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」

上圖:Chanel x Reebok Instapump Fury
下圖:Chanel 2001 春夏系列

漸漸的,伴隨球鞋文化進入千禧年後的加速發展,Karl Lagerfeld 已不滿足於借鑒運動品牌的已有鞋型打造 Chanel 自家産品。他索性找來了 Reebok 合作,聯手締造了球鞋文化中神聖指數最高的鞋款之一 —— Chanel x Reebok Instapump Fury,並在 2001 年 Chanel 時裝展中首度面世。灰、白顔色完美搭配於鞋身上,Chanel Logo 與字樣標示則分別出現在後跟與鞋舌處,彰顯出低調、奢華的唯美觀感。據悉,還有一款全黑配色版本存在,限量 5 雙(白灰配色限量 150 雙)。遺憾的是,因為 Chanel 當時不允許銷售非法國/歐盟生産、並帶有 Chanel Logo 的産品,這雙「聖物」鞋款從未公售,只贈送給少數與品牌關系緊密的影響力人物。


而正是有這位 Chanel 當家人物的「以身作則」,球鞋文化世界的大門也在向這個擁有 100 多年歷史的法國傳奇品牌敞開,開啟專屬於她的篇章。

如此看來,如果要論球鞋如何走入高端時尚,或者是兩者聯姻的發展史,Karl Lagerfeld 絕對是起到奠基作用的遠見者。而正是有這位 Chanel 當家人物的「以身作則」,球鞋文化世界的大門也在向這個擁有 100 多年歷史的法國傳奇品牌敞開,開啟專屬於她的篇章。

老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」
老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」

上圖:Booji REGAL-ONE
下圖:Chanel 2008 春夏成衣系列 「Ankle Bag」

2006 年,Supreme 決定選用 Chanel 2.55 包款代表性的菱形格紋打造 Nike SB Blazer 合作鞋履,可謂將街頭氣質揉合奢華貴氣,令人叫絕。黑、白、紅三款配色一經發售便迅速售罄,時至今日都價值不菲。兩年後,在 Nike 與 Married to the Mob 的聯名 Dunk Hi 上,我們又看到了 Chanel 的影子:經典的 cap-toe 以漆皮材質呈現;Chanel 外套極富代表性的仿羔皮呢面料此番用來打造鞋身。同年,名為 Booji 的女鞋品牌甚至直接以 Chanel 2008 春季成衣系列中的「Ankle Bag」為靈感推出 REGAL-ONE 鞋型,讓人眼前一亮。直至近年,如 Just Don x Air Jordan 2 這樣以 Chanel 經典元素為核心設計的球鞋亦層出不窮。

老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」
老佛爺 Karl Lagerfeld:最被低估的「球鞋設計師」

上圖:Married to the Mob x Nike Dunk Hi
下圖:Just Don x Air Jordan 2 Lookbook


「For myself, I don’t do sneakers.」他在 2014 年 Chanel 高訂時裝展後告訴知名時尚評論人 Suzy Menkes。

有趣的是,一手構築起球鞋與高端時尚間橋梁的 Karl Lagerfeld 卻從不穿球鞋。「For myself, I don’t do sneakers.」他在 2014 年 Chanel 高訂時裝展後告訴知名時尚評論人 Suzy Menkes。而那場時裝展,也是 Chanel 歷史上第一次時裝的風頭被球鞋搶去,而且是在高訂 T 台上。《New York Times》甚至給出了「At Chanel, Look at the Shoes!」的標題。

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