HYPEBEAST 專訪 Roberto Cavalli 創意總監 Paul Surridge: 千禧一代更多是一種態度
這位英國設計師表示，把品牌與當下建立起聯繫是當務之急。
時間過去近一個月，意大利奢侈老牌 Roberto Cavalli 作為 Pitti Uomo 特邀設計師重返故鄉佛羅倫薩所呈獻的 2019 春夏男裝大秀仍讓人記憶猶新，這也是英國設計師 Paul Surridge 於 2017 年中成為創意總監後所打造的首個完整男裝系列。在近 700 年來首度打破沉寂作為活動場地對外開放的 Certosa di Galluzzo（卡爾特修道院）中，從驚喜現身的 Apple CEO Tim Cook 到受邀前來的街頭紅人 Luka Sabbat，跨越不同年齡層的賓客一同見證了這個老牌時裝屋的重啓（Reboot）。
「在此之前，其實 Roberto Cavalli 已有多年沒舉辦過男裝秀，能見度並不高。」空間轉移到品牌位於米蘭的辦公室中，Surridge 向 HYPEBEAST 坦言。的確，過去當提及 Roberto Cavalli，腦海中便不禁浮現各種充滿野性貴氣的豹紋和斑馬紋，卻往往不會有過多的期待。但在 Surridge 看來，動物圖紋早已成為這個擁有近半個世紀歷史品牌的象徵。在創作這個至關重要標誌著重啓男裝的系列時，他所需要做的，正是將品牌核心語言與當下建立起聯繫。
「我開始思考如何把 Cavalli 變得運動，但同時又不會失去 Cavalli 本身的特色。」
「Roberto Cavalli 一直以來都是一個紮根於社交與派對的品牌，但我也意識到在時裝行業中，運動著裝的強勢回歸。我開始思考如何把 Cavalli 變得運動，但同時又不會失去 Cavalli 本身的特色。」Surridge 說道，「我從亞文化中尋找靈感，比如衝浪、滑板和長板運動，以及像夏威夷和沖繩這些衝浪社區的印花圖案也給了我很大的啟發。」除此之外，他還跳出辦公室的局限空間，通過對於街頭或是社交媒體的觀察，了解現在人們的穿著風格和消費傾向。如何讓 Cavalli 更加活力、有趣和年輕，同樣是他一開始便在思考的問題。「我們嘗試把 Cavalli 變成一種態度，而不僅僅是一個衣櫥。」Surridge 強調說。
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
因此在這個系列中，Surridge 巧妙地將必不可少的動物圖紋以抽象、切割、混合甚至是模糊化等多種方式重塑，結合簡約或是輕快的色調呈現。其中由手錶組成類似於蛇皮紋的印花，更暗藏著「6:13」與「19:30」兩個「重啓」時間點的信息。他還用「Pure Essentials」（純粹的必需品）來形容這個系列，丹寧夾克、西裝外套、斜紋棉布褲、西裝長褲、雨衣和風衣這些都男性必備款式，剪裁上都十分常規，也意味著易於穿著。細節上像是十字縫 Logo、毛毯線跡和手工刺繡則增添了一點細膩感性和手工藝感，但看起來又不會過於陳舊。
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
除了服飾外，這一季的球鞋也彰顯著 Roberto Cavalli 欲在來季與各大時裝屋搶佔街頭的野心。當我們表示這雙球鞋有很大潛力成為「Hypebeast」們的下一個「獵物」時，Surridge 頗感欣喜，「我覺得今天如果你沒有一雙球鞋，那你就無法跟人們進行交流了。」「球鞋就像是男性的手袋。」在一旁的品牌首席市場與數字官 Andreas Bergbaur 補充道。這雙球鞋的設計元素同樣來自叢林，以蛇作為靈感，眼鏡蛇噴出毒液時身體伸縮的線條更成為符合空氣動力學的輪廓來源，鞋身紋路核心則為以橡膠呈現的蟒蛇皮紋。「我們用蛇的語言來詮釋出一種速度感。」Surridge 描述道。HYPEBEAST 還獲悉，分別以傳統綁帶和拉鏈覆面兩種風格呈現的這雙球鞋命名正為 V1PER，而以「1」取代單詞中原本的「i」，則是為了紀念 Surridge 為品牌打造的首雙球鞋設計。在 Surridge 看來，服裝上回歸基本，再搭配球鞋，就是今天男裝的核心所在，「球鞋的出現是大勢所趨，同時傳遞出一種我們也可以很摩登街頭的概念。」
「球鞋的出現是大勢所趨。」
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
縱觀整個系列，Surridge 無疑在 Cavalli 以繁複著稱的傳統和實穿的街頭調性間尋得完美平衡。但如果你有了解過這位設計師的工作履歷，可能還會再為他加上幾分。在加入 Roberto Cavalli 之前，Surridge 曾先後效力於 Calvin Klein、Jil Sander、Z Zegna 及 Acne，這些品牌給大家的印象都是簡約，而 Cavalli 卻完全相反，無論是在風格、目標客戶還是品牌文化上都大有不同。當被問及在過渡期間是否感到棘手時，Surridge 表示絲毫不會，他認為極簡通常只是一個被給予的標籤，設計上還是需要相信自己的直覺。「我是一個來自 90 年代的設計師，意味著對於看待這個世界和處理事情上，會有特定的方式。總體來說，我的風格是實用與中立的。好處是，我可以往任意的方向發展。」因此 Cavalli 的頹廢、奢華、刺繡、絢麗元素到 Surridge 手中，都得到了全新方式的詮釋。
「我的風格是實用與中立的。好處是，我可以往任意的方向發展。」
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
對於 Surridge 來說，這個系列最重要的任務是重啓品牌，吸引可以擁抱 Cavalli 生活方式的新一代消費者，讓品牌與當下更加緊密聯繫起來。「我們可以通過社交活動以及 Instagram 等社交媒體來達到這一點，服裝向來都是一種強有力的表達方式。」這也是為什麼在 Pitti Uomo 的發布會上，Luka Sabbat、Miles Richie 和 Lucky Blue Smith 等新一代社交世界的時尚 Icon 都成為了座上嘉賓。「我覺得讓品牌參與到一個全球化的級別，以及不同年齡層和不同地理區域非常重要。年輕一代的態度總能給我帶來啟發。」
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
要知道，千禧一代正在慢慢成為奢侈時尚界的主要購買力。大多數人認為新一代太過於多變，不夠忠誠。但在 Surridge 眼中，敢於嘗試不同事物和探索世界反而是魅力所在。這個系列也代表著 Cavalli 的一種轉變，變得更加年輕化，以及傾向於千禧一代。「我覺得千禧一代不僅僅是一個年齡層，更多是一種態度。你知道新一代都喜歡被紀錄被認同，對此你也應該創造出一個具備高識別度的衣櫥。所以在印花上，你必須讓它看起來更加年輕，更加動感。無論是印花、輪廓還是 Logo 的設計，你都可以感受到新一代的氣息。」
「千禧一代不僅僅是一個年齡層，更多是一種態度。」
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
入主 Roberto Cavalli 後 Surridge 不僅要擔起重啓男裝的重任，以男裝設計師出身的他還面對一項新的挑戰：女裝。在接觸過女裝一年多之後，Surridge 發現他對於印花和色彩的認知被打開了，更能游刃有餘地控制，及跨越性別界限去看待時裝。不過在時裝品牌都癡迷於性別模糊的當下，Surridge 卻強調這對 Roberto Cavalli 並不適用，「女裝是女裝，男裝是男裝，兩個系列互不妥協，各有屬於自己的獨立個性。」
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
身處像 Roberto Cavalli 這樣擁有豐富歷史的時裝屋，在革新的同時又要尊重傳統，相信對於任何一個設計師來說絕非易事，但顯然 Surridge 已在首個男裝系列做到了這一點。接下來，他仍將持續致力於提高品牌與時代的相關性。「市場變化是極快的，我的任務就是讓品牌與現在建立起關係，同時為未來創作出新的可能性。」
「我的工作就是與現在建立起關係，同時為未來創造出新的可能性。」
「讓這個品牌繼續前進是我的職業使命。我已經在這個行業 20 年了，我足以勝任。」Surridge 最後滿懷信心地說道。我們當然也對他以及 Roberto Cavalli 的未來充滿期待。
