HYPEBEAST 專訪勝川永一：鞋壞了就該修好繼續穿，這是制鞋本身的文化

第一次見到勝川永一先生的時候，就能感受到他獨有的鞋匠氣息，而在短短的聊天過程中，我們又能感受到他沈穩內斂之外，風趣幽默的一面。從對英式的鞋子產生興趣，到特地跑到英國留學進修做鞋，還有過一段為 Paul Harden 工作的經歷，回國以後又被 Dover Street Market 、伊勢丹男士館、Studious 等單位相繼相中…… 擁有著豐富的個人履歷，在日本業界也有一定地位的勝川永一先生，一直保持著十分低調的作風，10多年來始終如一地專註於造鞋，始終保持著作為鞋匠應有的初心。

勝川永一先生多年來堅持 H?Katsukawa 出品的每一對鞋都由自己親手打造，每一次與不同品牌的合作也親力親為給出嶄新的設計方案。而位於東京中目黑區的唯一店鋪，卻是一間專門修鞋的店。

我們想，勝川永一、H?Katsukawa 這兩個陌生的名字也是時候讓愛鞋人的認識認識了。

 

勝川永一（ Eiichi Katsukawa ）

 H?Katsukawa 品牌主理人 / 鞋履設計師

H?Katsukawa

由勝川永一於 2007 年正式成立的個人品牌，以制作鞋履為根本。H?Katsukawa 的鞋子在保留英國制鞋傳統的同時，也求突破創新，為鞋履增添新的生命力。所有的鞋子均由主理人親手打造，常以「Nibe Leather」這種「最接近生命的皮革」來完成，舒適度與設計都備受肯定。H?Katsukawa 先後被 Dover Street Market 、伊勢丹男士館、Studious、Pitti Uomo 等單位相中，展開不同程度的合作。

 

「我覺得作為一個匠人，做鞋子其實是一件很辛苦的事。但每當我做完一雙鞋呈現在大家面前，都像是在給大家壹個驚喜。」

H.Katsukawa的「香煙插鼻孔」詼諧 logo 是怎樣來的，背後有什麽含義？

勝川永一：那其實是一個魔術師的形象。為什麽會選擇一個魔術師來作為 logo 呢？是因為我覺得作為一個匠人，做鞋子其實是一件很辛苦的事。但每當我做完一雙鞋呈現在大家面前，都像是在給大家一個驚喜。就像魔術師，背後可能為了這個魔術表演付出了很多心血，辛苦練習，就是為了在舞臺上給大家一個完美的呈現。做鞋子的過程就像是一個魔術師，所以就用魔術師的形象來作為 logo。

 

 

「Made in Tokyo」具體是指什麽？

勝川永一：就是無論是鞋子還是衣服，程序、工藝等等的都希望在日本完成。這對我來說是根源。因為做東西這件事情是非常有趣的過程，當然也是非常辛苦，花費的時間也較多。我的作坊離我家有一個小時的路程，就算不是鞋子，做其他東西在程序上、時間上都需要投入很多，但是我非常享受這個過程。

 

「 Comme des Garçons 與我聯系時是想做一個沒有過的、嶄新的東西，理念主要是想將傳統的部分和新的部分結合，也考量到左右腳可以交換穿的這樣一個新的想法。」

 

很多讀者可能很多都還沒有接觸過你的作品，可否簡單給大家介紹壹下妳以往的合作項目？
勝川永一：與 Dover Street Market 的合作開始是因為 2006 年的時候，通過一個做 stylist 朋友在一本叫《 裝苑 》的雜誌上有了關於我的鞋子的初次報道，之後 Comme des Garçons 就來跟我聯系，說很喜歡這雙鞋。2007 年，我就拿著這第一雙 Nibe Leather 材質的鞋去找 United Arrows 的店長，他覺得很好，就跟我下了 100 雙的訂單，H?Katsukawa 也是從這時候正式建立起來的。到與 Comme des Garçons 的真正合作是在 2012 年的時候左右對稱的那雙鞋，當中是經歷了 5 年的時間才有這第一次合作，而第一次就是與川久保玲的主線合作這真的很令人難忘。

在你眾多的合作項目中，能舉一個最深刻的說說整個流程和成果嗎？

勝川永一：其實印象最深的還是跟 Dover Street Market 的這個鞋子，因為從開始到實現花了五年時間。我個人其實很喜歡 Comme des Garçons，我一直都很憧景與他們合作，可能也是因為這個，所以我的印象特別深。Comme des Garçons 與我聯系時是想做一個沒有過的、嶄新的東西，理念主要是想將傳統的部分和新的部分結合，也考量到左右腳可以交換穿的這樣一個新的想法。這樣的素材在當時其實沒有其他的品牌在做，現在可能有很多相類似的，但在當時是一個完全嶄新的素材。

 

你那麽多年都沒有刻意宣傳H.Katsukawa，當中有些什麽原因呢？接下來在這方面會加強嗎？

勝川永一：我覺得我是一個「手作者」，就是一個做東西的人，而對於宣傳或者 PR 這方面我是非常不善於的。對於中國市場，像遇到 24 Press Room 真的是一件非常高興的事情。之後會加強這壹個部分，現在也有和其他品牌合作，漸漸讓自己品牌出現的頻次增多，我自己在宣傳方面也會變得更加積極一些。

 

「當你做了一個覺得一定要給人家看到的東西，或者說一定要公諸於世的東西的時候，就有一股莫名的力量驅使你去做這樣的事情。」

 

你的鞋款都是一些經典的英國鞋款，和你曾在英國為 Paul Harden 工作的經歷有關嗎？

勝川永一：其實與他沒有特別的關系。雖然 Paul Harden 也是很註重傳統和手作，但他對我的影響並不在此，真正對我造成影響的是我在英國留學的經歷。我本身很喜歡 british style 的，這完全是由於我個人內心的喜歡，所以才做一些經典的英式鞋款。

 

可以分享一些關於學做鞋的經歷嗎？你在英國留學的經歷與這相關嗎？

勝川永一：雖然我在去英國之前也有知道壹些關於制鞋的東西，但實際上入門的步驟和過程真的很多，對於初學者是一件非常困難的事情。我在日本上完大學之後，就到 SHIPS （日本買手店）裏頭當店員，那時在店裏看到一雙英式的鞋子覺得很有興趣，之後就到 Shoe Factory in Japan（一家做鞋子的工廠）做了 4 年銷售，然後才去英國進修學習制鞋，再來就是為 Paul Harden 工作了。我在 2004年的時候回國，在伊勢丹做鞋子的修理工作，但覺得好不容易去英國學做鞋，回來做修鞋有點不甘心，於是那時工作完回家就開始做鞋，之後就有了第一雙 Nibe Leather 材質的鞋。

 

很難想象以你這麽害羞的性格會主動去找 United Arrows 的店長呢。

勝川永一：當你做了一個覺得壹定要給人家看到的東西，或者說一定要公諸於世的東西的時候，就有一股莫名的力量驅使你去做這樣的事情。這時候真的像拼了命一樣。（笑）

 

「 鞋子本身就應該是壞了能夠修理再穿的，在我們父母的年代，大家都是鞋底壞了回去修，然後再穿，這其實是鞋子本身的文化。」

 

Nibe Leather這個物料的特別之處在哪？制作工藝上比起一般的皮料有什麽區別？

勝川永一：第一點是，我普遍都是采用內面，這更加接近物質素材本身的樣子，但表現出的是與平常采用外面的不同的神態，是一種不同的呈現方式。第二點是，我會更加尊重於自然的表現手法，尤其是皮的處理方面，我是用一種天然的植物來做處理，與現在許多化學工業的成分和用料是不太一樣的。 第三點是，像這次 indigo 的就采用傳統染色方法「白鞣し」，這種方法現在比較少用，出來的會是傳統劍道服飾的那種藍色。

 

聽說過你位於東京中目黑區的店，無論什麽品牌的鞋子都可以維修，而 H?Katsukawa 這個生膠底更是花點錢就可循環再換，這種鞋匠精神讓大家很感動。但我都想知道先生你在商業上的考慮，難道不怕鞋子總是穿不壞的話，就不擔心生意嗎？（笑）

勝川永一：我現在覺得好像是有點不好了（笑）。但我的初衷就是鞋子本身就應該是壞了能夠修理再穿的，在我們父母的年代，大家都是鞋底壞了回去修，然後再穿，這其實是鞋子本身的文化。特別是皮鞋，保養好的話可以穿很久，皮質的最大魅力就在於可以長久地使用，同時也對環保有很大貢獻。現在很多人鞋子穿壞了可能就扔掉了，在上海也可能會比較少關於修鞋的東西。作為一個做鞋人，我還是希望把這個信息傳達給大家。英國有很多專門修鞋的店。現在日本修鞋的店有在增加，我也很希望把這個文化帶到中國。

Dapper
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