摒棄 Hermès 單調奢華印象-您從未想像過的生活化東京時裝展

穿上街頭服球鞋、吃著 Taco 與 Lobster Roll,欣賞日本眼中的世界最高品牌展覽。

Fashion 時裝
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東京對於 Hermès 來說,有著不一樣的意義,亦反映出追求品味的日本人,與世界最高級品牌所產生的創意花火。1911 年日本騎兵專家-閑院宮載仁親王,當時任職近衛師團師團長(後來更升為日本元帥),定期向巴黎品牌 Hermès 訂製馬具,開啟了其於日本的發展。象徵著 Hermès 日本的地標,由意大利建築師 Reno Piano 所打造的銀座 Maison Hermès,今天鄰近 DSM 及 THE PARK・ING GINZA 的位置,可見其時尚地位由 2001 年到現在從沒改變。日本中誕生的特別配色單品、藝術企劃,到東京 Hermès 朝聖絕對是支持者的習慣。最近剛舉行的 The Nature of Men 2016-17 秋冬時裝展,與其說是「盛會」、「派對」,其生活化的安排更如一場嘉年華。

我們拿著邀請到達於羽田空港,預想這次時裝展的主題會是在跑道上進行,再加上派對活動,結果比想像中更喜出望外。在攝氏 10 度左右的空曠機場外圍,場地門外簡單以園藝風格佈置,披著大衣的受邀者等待入場,眼前的巨型櫃架,掛上客人的外套,並即時以木印印上號碼辨識,進場長廊之間的激光投射,亦會隨著進場者的步行動作互動,每個人的第一反應當然是舉起手機拍照。時尚界來賓皆以個人風格登場,如《GQ》日本編集長鈴木正文穿上 Thom Browne 西裝加短西褲、《Popeye》編集長木下孝浩穿上 Hoodie 及 Cap 帽,融合多種風格的輕鬆時裝展,正式在停機倉的緊急訊號中開始。

Véronique Nichanian 打造的 2016-17 秋冬系列,有著極大層次感的用色對比,時以 Gabardine 作素材的卡其 Skinny Jeans,配襯湖水松石色的 Crewneck;時以手拿極具街頭感的鯊魚軍機繪圖 Bolide 袋款,加上多款休閒球鞋;時以嚴肅的 Pure Black 全黑系列現身,更用上日本知名演員豐川悅司去示範,表達出男性多種面貌,貼合主題。同場上出現的,更有演員松田翔太、Exile 的 Akira,傳個都象徵著不同界別的男性。當以為時裝展後就立即進入 After Party 的階段,等待著眾人的,竟然是一棟一棟五光十色的小房子。

出現於眼前的,就是今次圍繞藝術家 Nigel Peake 作品主題而打造的小城市,我們先到 Food Truck 拿了小吃,再依據電話中 Line App 去導覽每個獨立房間的裝置藝術。如與 Hermès 長期合作的日本數碼藝術單位 Rhizomatiks,近年與 Perfume、奧運上打造多次實驗性計劃受到關注,亦負責最近品牌銀座店面與 The Nature of Men 中的觀星房間「Hermèsideoscope」等裝置,讓人從望遠鏡中近看產品細節;又如把系列服飾所採用的物料框起,陳列作藝術品的「Please Touch」,放大作品讓人體驗其工藝觸感;「Nothing but Shoe」則如名字所說,構想出一個有 101 對鞋履的房間,視覺化難以決擇的煩惱。每到一個地點如小型遊戲機舖、攝影棚等,都可用 Line App 收集印章換獎,這樣的傳統小心思,反而令到時裝界的朋友樂而忘返,相比起一般的時裝展派對,更為之有趣。

多個互動、陳列的藝術裝置之外,一些展現品牌過去作品的房間亦相當精彩。如「Silk Records」Pop-up Store,就集合品牌過去 12 年的 72 款經典絲巾設計,化為黑膠唱片封套。並非如藝術品般掛在牆上,這些唱片都像一般店舖中,一疊一疊放在木箱讓人挑選播放,您可以找到 Hermès 舞台音樂總監 Thierry Planelle 所選的珍藏曲單。另外一個吸引眼球的,則是「Expression of Time」-錶起 9 件顧客多年著用的皮褸,有些更穿上 20 多年,再陳述每位用家的獨特故事,皮革品經年使用所發揮出的味道,絕對是每位男性都會經歷的階段。最後在「Bespoke Wall」上,把西裝及恤衫分別拆解成 144 件及 42 件部件,表達每次 Hermès 製作紳士服飾,都需要 70-90 小時去完成一套西裝、10-15 小時去完成一件恤衫,讓大家的眼球去體驗其價值所在。如此有趣的過程,令人重新認識這個巴黎高級品牌,絕對精彩。The Nature of Men 的別注單品,現已於 Hermès 日本各店出售,有興趣的朋友可點擊到 maisonhermes.jpNature of Men 專頁了解更多詳情。

查詢:2919 5000

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