摒棄 Hermès 單調奢華印象－您從未想像過的生活化東京時裝展

東京對於 Hermès 來說，有著不一樣的意義，亦反映出追求品味的日本人，與世界最高級品牌所產生的創意花火。1911 年日本騎兵專家－閑院宮載仁親王，當時任職近衛師團師團長（後來更升為日本元帥），定期向巴黎品牌 Hermès 訂製馬具，開啟了其於日本的發展。象徵著 Hermès 日本的地標，由意大利建築師 Reno Piano 所打造的銀座 Maison Hermès，今天鄰近 DSM 及 THE PARK・ING GINZA 的位置，可見其時尚地位由 2001 年到現在從沒改變。日本中誕生的特別配色單品、藝術企劃，到東京 Hermès 朝聖絕對是支持者的習慣。最近剛舉行的 The Nature of Men 2016-17 秋冬時裝展，與其說是「盛會」、「派對」，其生活化的安排更如一場嘉年華。

我們拿著邀請到達於羽田空港，預想這次時裝展的主題會是在跑道上進行，再加上派對活動，結果比想像中更喜出望外。在攝氏 10 度左右的空曠機場外圍，場地門外簡單以園藝風格佈置，披著大衣的受邀者等待入場，眼前的巨型櫃架，掛上客人的外套，並即時以木印印上號碼辨識，進場長廊之間的激光投射，亦會隨著進場者的步行動作互動，每個人的第一反應當然是舉起手機拍照。時尚界來賓皆以個人風格登場，如《GQ》日本編集長鈴木正文穿上 Thom Browne 西裝加短西褲、《Popeye》編集長木下孝浩穿上 Hoodie 及 Cap 帽，融合多種風格的輕鬆時裝展，正式在停機倉的緊急訊號中開始。

Véronique Nichanian 打造的 2016-17 秋冬系列，有著極大層次感的用色對比，時以 Gabardine 作素材的卡其 Skinny Jeans，配襯湖水松石色的 Crewneck；時以手拿極具街頭感的鯊魚軍機繪圖 Bolide 袋款，加上多款休閒球鞋；時以嚴肅的 Pure Black 全黑系列現身，更用上日本知名演員豐川悅司去示範，表達出男性多種面貌，貼合主題。同場上出現的，更有演員松田翔太、Exile 的 Akira，傳個都象徵著不同界別的男性。當以為時裝展後就立即進入 After Party 的階段，等待著眾人的，竟然是一棟一棟五光十色的小房子。

出現於眼前的，就是今次圍繞藝術家 Nigel Peake 作品主題而打造的小城市，我們先到 Food Truck 拿了小吃，再依據電話中 Line App 去導覽每個獨立房間的裝置藝術。如與 Hermès 長期合作的日本數碼藝術單位 Rhizomatiks，近年與 Perfume、奧運上打造多次實驗性計劃受到關注，亦負責最近品牌銀座店面與 The Nature of Men 中的觀星房間「Hermèsideoscope」等裝置，讓人從望遠鏡中近看產品細節；又如把系列服飾所採用的物料框起，陳列作藝術品的「Please Touch」，放大作品讓人體驗其工藝觸感；「Nothing but Shoe」則如名字所說，構想出一個有 101 對鞋履的房間，視覺化難以決擇的煩惱。每到一個地點如小型遊戲機舖、攝影棚等，都可用 Line App 收集印章換獎，這樣的傳統小心思，反而令到時裝界的朋友樂而忘返，相比起一般的時裝展派對，更為之有趣。

多個互動、陳列的藝術裝置之外，一些展現品牌過去作品的房間亦相當精彩。如「Silk Records」Pop-up Store，就集合品牌過去 12 年的 72 款經典絲巾設計，化為黑膠唱片封套。並非如藝術品般掛在牆上，這些唱片都像一般店舖中，一疊一疊放在木箱讓人挑選播放，您可以找到 Hermès 舞台音樂總監 Thierry Planelle 所選的珍藏曲單。另外一個吸引眼球的，則是「Expression of Time」－錶起 9 件顧客多年著用的皮褸，有些更穿上 20 多年，再陳述每位用家的獨特故事，皮革品經年使用所發揮出的味道，絕對是每位男性都會經歷的階段。最後在「Bespoke Wall」上，把西裝及恤衫分別拆解成 144 件及 42 件部件，表達每次 Hermès 製作紳士服飾，都需要 70-90 小時去完成一套西裝、10-15 小時去完成一件恤衫，讓大家的眼球去體驗其價值所在。如此有趣的過程，令人重新認識這個巴黎高級品牌，絕對精彩。The Nature of Men 的別注單品，現已於 Hermès 日本各店出售，有興趣的朋友可點擊到 maisonhermes.jp 及 Nature of Men 專頁了解更多詳情。

查詢：2919 5000