時裝不僅是用來穿的單品，更是一種文化的載體，承載著設計師的理念、時代的氛圍與個性化的表達。全新專欄 Hypebeast Community Center，專注於挖掘潮流文化中那些新興品牌、獨立創作者以及地下文化現象，為他們提供一個展示平台，揭示背後的故事與品牌理念。

本期專欄，我們聚焦於 Wallace Store，這是一個由資深設計師兼時裝愛好者 Wallace 打造的收藏空間，透過個人視角和收藏展示經典時裝設計的文化價值。從 Margiela 到 Raf Simons，他的收藏與故事帶領我們重新認識時裝的深層意義。透過 Wallace 在時裝界超過 20 多年的閱歷，我們以 The Five W’s 的方式，揭開 Wallace Store 的誕生背景與核心理念，探索時裝如何成為文化與態度的載體。

Wallace Store 的誕生與理念

Who is visiting Wallace Store?（誰會來到 Wallace Store？）

來 Wallace Store 的人其實很有趣，大家的背景都很不一樣。有些人是單純喜歡時裝設計，想看看比較少見的作品；也有些人對設計背後的故事特別感興趣，比如「這件衣服為什麼這樣設計？它跟那個年代的文化有什麼關係？」甚至有設計師會來這裡找靈感。

我自己很喜歡跟這樣的觀眾聊天，因為大家都帶著不同的視角來看這些收藏，常常能激發出很有意思的討論。有時候，他們的觀點甚至會啟發到我，讓我重新思考這些作品的價值。

What is Wallace Store’s main purpose?（Wallace Store 的主要目的為何？）

Wallace Store 的初衷其實很簡單，就是希望可以把我收藏的東西和它們背後的故事分享出去。我一直覺得，服裝不只是用來穿的，它其實記錄了很多文化和歷史，比如一個品牌當時的理念、設計師的想法，甚至是那個時代的潮流氛圍。

我希望來到這裡的人，不只是看一件衣服漂亮與否，而是能夠感受到它背後的價值，了解它為什麼重要，或者它對後來的設計有什麼影響。對我來說，Wallace Store 不只是展示衣服，更是一個與大家分享時裝文化的橋樑。

When did Wallace Store begin?（Wallace Store 是何時開始的？）

其實 Wallace Store 這個概念很久以前就在我腦子裡了，但真正開始是 2023 年。我一直都有收藏時裝的興趣，尤其是一些經典的設計，收藏到一定數量後，我就覺得這些東西放在家裡其實有點可惜，應該要分享給更多人看。直到上年離開了自己從事多年的設計工作，也覺得時機成熟了，就正式開始這個計劃，算是把我多年的收藏和想法整合起來的第一步。

Where is Wallace Store located?（Wallace Store 位於何處？）

Wallace Store 其實沒有一個固定的實體店，我比較喜歡用靈活的方式去展示。像是有時候會做線上的分享，或者在不同地點舉辦期間限定的展覽，根據不同主題去設計展示的形式。我覺得這樣比較有趣，也能吸引到不同地方、不同背景的人來參與，打破了地域的限制。對我來說，Wallace Store 更像是一個概念，而不是一個實體空間。

Why was Wallace Store created?（Wallace Store 為何而創立？）

我創立 Wallace Store 其實是因為單純對時裝的熱愛。我一直覺得時裝很迷人，它不僅僅是一件單品，而是設計師與那個時代對話的一種方式。很多人可能只看到表面的設計，但其實每件服裝背後都有很多故事。我希望透過 Wallace Store，讓更多人看到這些故事，重新認識時裝的價值，甚至啟發他們去思考，服裝究竟能帶給我們什麼。對我來說，Wallace Store 不只是一個收藏的空間，還是一個和大家分享熱情與靈感的地方。

Wallace 個人時裝啟蒙

你最早對時裝產生興趣是什麼時候？有哪些品牌或設計師啟發了你？

從小我就對服裝特別有興趣。記得小時候第一次接觸像 Stussy 和 X-Large 這些美國街頭品牌時，馬上就被它們的設計深深吸引住。到了 90 年代讀書的時候，Supreme 和 A Bathing Ape 也開始流行起來，當我第一次看到這些品牌時，心裡的感覺很直接：「嘩，好有型喎！」那種設計上的新鮮感與文化上的衝擊，真的是前所未有的震撼。

這些品牌的設計不僅是單純的衣服，更是一種態度的表達，甚至是對當時主流文化的一種挑戰。這些啟蒙對我後來的創作影響非常深，甚至一直延續到我在 IT 負責設計 fingercroxx 的時候。

那時候的街頭品牌跟我們以往熟悉的主流時裝品牌完全不同。它們不會出現在傳統的商場或時裝店裡，更像是屬於街頭文化甚至次文化的一部分。雖然當時我還不知道「Streetwear」這個詞，但我能感受到這些品牌的衣服有種特別的魅力，隨性但很有態度，設計上既簡單又強烈，完全顛覆了我對時裝的固有印象。

除了街頭品牌，你還提到 Comme des Garçons 和 Margiela 的設計深深影響了你。它們帶給你最大的啟發是什麼？

在讀時裝設計時，我開始接觸一些歐洲品牌，比如當時很流行的 Armani、Versace 和 John Galliano。雖然一開始只是覺得它們的設計很漂亮，但相對偏傳統，更多是典型的高級時裝風格。直到我第一次接觸到 Comme des Garçons 和 Yohji Yamamoto 的作品時，這些設計徹底改變了我對時裝的想法。

我還記得第一次看到 Comme des Garçons 的作品，當下的感覺就像被「電擊」了一樣。破壞性的剪裁、不對稱的線條，完全顛覆了我對時裝的理解。他們用衣服挑戰時裝界的框架，甚至打破既定規則，這種大膽的創作讓我大開眼界，難怪會被稱為「Anti-Fashion」的代表。他們的設計不只是在玩結構，不僅僅是衣服，更像是一種態度，一種敢於挑戰和打破既定規則的精神。

後來，我開始收藏 Comme des Garçons 和 Margiela 的作品，因為它們是充滿故事性和概念的文化載體。像 Margiela 的解構主義，或者川久保玲那種完全不按常理出牌的創作，讓我明白時裝可以超越功能和外表，成為設計師理念和態度的延伸。這些理念一直影響著我，無論是我自己穿衣風格，還是後來做設計時的想法，都會不自覺地受到這些品牌的影響。

你年輕時的穿搭風格是怎樣的？從那時到現在，你的風格經歷了哪些轉變？

90 年代的潮流氛圍其實相當特別，當時像 A Bathing Ape 和 Supreme 這類品牌剛剛崛起，雖然我覺得它們的設計很有型，但老實說，未必是我日常會穿的風格。那時候反而更吸引我的是一些歐洲品牌的單品，不過受限於學生時期的預算，很多時候我也只能等 I.T 或 Joyce 減價時，才有機會入手一兩件，然後珍惜到不行，幾乎每件都穿到起毛邊。

至於穿搭風格，我受到當時 LMF 等本地街頭文化的影響比較深。那個年代，香港的街頭風格更偏向隨性和實用，經常能看到大家穿著二手 Levi’s 501 牛仔褲，搭配 Nike 或 Adidas 的經典球鞋。現在回頭看，這些設計依然經典，甚至成為現代潮流的靈感來源。

90 年代的街頭文化其實和今天很不一樣，當時的潮流更多是從生活中自然延伸出來，沒有現在這麼多商業化的操作。大家的造型往往是靠 mix and match，自由搭配出自己的風格，例如一條二手牛仔褲加上一雙新球鞋，就能打造出很有態度的造型。我覺得那個時代的潮流很純粹，充滿了實用性和創意，直到今天，90 年代的經典元素仍然是我創作時經常會參考和回顧的靈感來源。

什麼啟發你當時的穿搭呢？

那時候我很喜歡看一些時尚雜誌，像是日本的《Fruits》，還有英國的《i-D》和《The Face》。這些雜誌對當時的我來說，就像打開了一道新世界的大門，裡面的人會用球鞋搭配高級時裝，這種「Athleisure」的風格在當時真的很新鮮。它打破了運動與高級時裝之間的界限，讓人覺得衣服真的可以玩出很多不一樣的可能性。

現在看來，這種混搭的概念好像已經成為一種常態，但在當時卻是很大膽的嘗試。這些雜誌介紹的風格和元素，讓我開始重新思考時裝的可能性，原來它並不一定需要被某一種特定的風格、品牌甚至類別框住，而是可以自由地混合，甚至重新定義。我一直覺得，時裝最有趣的地方就是它可以沒有規則，每個人都可以找到屬於自己的方式去詮釋風格。

你還提到日本文化對你的影響，可以分享多一點嗎？

在 80 年代末到 90 年代初，日本文化就已經開始影響我，尤其是音樂和影視作品那方面。像 The Checkers 和安全地帶這些日本樂隊，他們的造型和時裝風格對我來說是完全新鮮的體驗。記得第一次看到他們穿著長外套、配上燙捲髮時，感覺完全跳脫了我對時裝的認知，雖然一開始有點難理解，但後來越看越覺得很型。

除了音樂，影視作品對我的影響也很大，早期的日劇角色穿搭經常成為年輕人模仿的潮流指標。這些文化輸出讓我理解到，時裝可以是一種文化與個性的結合，這種理念也一直影響著我的審美，甚至滲透到後來的穿搭和設計中。

從 Margiela 到 Raf Simons，經典品牌與潮流文化的傳承

Wallace Stores 實體店首次主題是關於 Maison Margiela，你還記得第一次接觸 Margiela 是什麼時候嗎？

記得，非常清楚，那大概是 90 年代的時候。有一次去酒吧，看到一個朋友腰上綁著一條印有數字的標籤，當下我對這設計感到非常好奇。後來才知道，這是 Margiela 的設計。當時，我身邊有幾個讀 Poly 時裝設計的朋友，他們經常穿著 Margiela 的 T 恤和配件，並給我講解這個品牌的故事，從那之後，我就慢慢踏入了 Margiela 的世界。

早期的 Margiela 在香港其實不算流行，很少見到實體店鋪販售，很多時候只能透過朋友的介紹，或者在一些國際雜誌上看到相關資訊才知道。讓我印象深刻的是 Margiela 的低調設計語言，例如那經典的四條線標誌，只有熟悉品牌的人才會認得出來，這種隱秘的細節設計，讓我覺得這個品牌真的很有趣，甚至有一種「只有懂的人才懂」的吸引力。

Margiela 的設計對你有什麼特別的啟發？

Margiela 的設計讓我第一次真正理解到什麼是「解構美學」。他的設計經常運用 oversize 剪裁和解構手法，例如將破舊的布料或者工裝元素重新組合，甚至能從 G.I. Joe 的軍服中汲取靈感，將它轉化成真人可以穿的服飾。這種創意當時讓我覺得非常震撼，因為它完全顛覆了我對時裝的傳統認知。

但解構設計並不是簡單地把衣服剪爛或隨意重組，它需要設計師對布料、結構和比例有非常深厚的理解，還需要融入強烈的概念去支撐設計的完整性。Margiela 很多作品看似隨性，但其實每一件都充滿計算與思考，甚至會讓人感覺它是一件藝術品，而不只是單純的衣服。

這也讓我想起，為什麼像 Margiela、Comme des Garçons 和 Yohji Yamamoto 這些品牌，能夠在時裝界長期保持影響力。他們的設計並不只是為了迎合潮流，而是對傳統時裝語言的一種挑戰與重塑，就像 Demna 這十年為 Balenciaga 以及整個時裝界所帶來的衝擊。他們所做的事情，是用服裝去講故事，去表達態度，這種深度的設計理念，對我後來的審美和創作影響非常大。

你如何看待 Margiela 從小眾走向近年更流行的商業化模式？

這是一個值得深入討論的話題。我覺得 Margiela 的商業化是一個必然的過程，它既帶來了更多的機會，也讓品牌面臨不少挑戰。在被 Diesel 收購之後，Margiela 有了更大的資源和平台，能接觸到更廣泛的市場，吸引更多消費者的目光。

但同時，這也讓一部分原本喜愛品牌「反傳統」精神的粉絲感到失望，覺得它變得更迎合市場、更大眾化了，好像少了一點當初那種「Anti-Fashion」的叛逆感。對於一些潮流迷來說，早期的 Margiela 是一種態度的象徵，它不隨波逐流，而是用自己的方式去重新定義時裝；而商業化後，品牌雖然變得更容易接觸，但這種獨特性也可能因此被削弱。

說到底，這種改變其實是品牌發展過程中的一部分。雖然現在的 Margiela 沒有當年那麼強烈的實驗性，但它依然是一個能夠引領潮流的品牌。從經典的設計語言到品牌的文化內核，它始終保留著自己的特點，只是用更大眾化的方式去呈現。商業化並不代表品牌完全失去了靈魂，反而是讓更多人有機會接觸到這些原本小眾的設計理念，期待 Glenn Martens 會如何重新帶領品牌走進新的時代。

Wallace Stores 的第二個主題你選擇了 Raf Simons。你第一次接觸 Raf Simons 的設計是什麼時候？當時有什麼特別的感受？

我第一次接觸 Raf Simons 的設計是在 2001 年，當時剛加入 IT 工作，開始接觸到他的作品。印象最深刻的是當年的一件 MA-1 外套，記得有一次見到同事穿著這件外套返工，當場就被震撼到。外套的設計細節和整體剪裁呈現出既有街頭文化的率性，又帶著一種高級時裝的格調。這些設計的視覺衝擊力極為強烈，對於剛踏入時裝行業的我來說，非常震撼。所以選擇他作為 Wallace Stores 的第二個主題，也可以說是一種致敬。

你收藏了哪些 Raf Simons 的單品？哪幾件單品對你來說意義最為重大？

眾多收藏中最具代表性的無疑是 2001 年和 2002 年系列的 MA-1 外套和解構西裝。這兩個系列可以說是 Raf Simons 設計生涯的巔峰之作，也是時裝界公認的經典之作。MA-1 飛行外套和解構西裝不僅在設計上極具辨識度，更在文化層面上有著深遠的影響力。這些單品的設計語言無疑展現了 Raf 獨特的視角和創意，從剪裁到細節，每一處都充滿了他的個人風格。

這些作品對我來說，遠遠超越了單純的穿搭價值，它們更像是一個時代的縮影。每當看到這些設計，我腦海中總會浮現出 Kraftwerk、David Bowie、Joy Division 等啟發 Raf 的音樂元素，這些靈感不僅賦予了作品更多層次，也構築了一種跨越時裝與音樂的文化對話。

Raf Simons 對你或整個時裝和潮流文化有哪些深遠影響？

Raf Simons 的影響力毋庸置疑，他不僅深刻改變了我對時裝的理解，更徹底改變了近代時裝界的審美與方向。他的設計理念和風格啟發了無數後來者，例如在 Virgil Abloh 的作品中，就能明顯感受到 Raf 的影響。有評論指出，Virgil 所做的「Hi-Street」設計，實際上 Raf 在 20 年前已經開始探索了，而這種說法確實毫不誇張。

Raf 的重要性在於，他是第一位成功將街頭文化與高級時裝完美結合的設計師。他的作品不僅僅是服裝，更是一種文化的載體。他以極具創意的方式將青年文化、音樂、次文化等元素融入設計，並轉化為一種嶄新的時裝語言。他設計的每一件單品，不僅是對時裝本身的詮釋，更像是一種對時代精神的回應。

對我而言，Raf 帶給我的最大啟發，是他讓我重新認識時裝的可能性。他的作品告訴我們，時裝不僅是外表的裝飾，而是一種可以承載態度和價值觀的載體。真正優秀的設計，不只是追求表面的美感，而是能夠講述一個故事，甚至定義一個時代。這正是 Raf Simons 作為潮流文化先驅的價值所在，也是我對他的設計始終心存敬意的原因。

此外，Raf 也是「第二代比利時設計師」的代表人物，在比利時設計師的發展脈絡中，第一代設計師如 Martin Margiela 和 Ann Demeulemeester，他們以解構美學和實驗性設計奠定了比利時時裝的核心基調。而 Raf 則接過了這份傳承，並將其推向全新高度。他融合了解構設計的哲學與街頭文化的自由精神，將青年次文化與精緻剪裁結合，創造出既前衛又實穿的設計風格。

回顧 90 年代末到 2000 年代初的時裝界，當時的主流仍然以傳統高級時裝為主，而 Raf 的設計卻像是一股強烈的反叛之風。他的作品不僅挑戰了舊有的框架，還賦予了時裝更深層的文化屬性，對當時的時裝圈來說是一種顛覆性的創新。尤其是在將街頭元素成功融入高端時裝這一點上，他為行業開創了全新的可能性，也為後來的設計師鋪平了道路。

你如何看待自己收藏的 Raf Simons 單品的價值？

收藏這些單品對我來說意義深遠，一方面是個人的喜好，另一方面則是希望讓更多人能夠透過這些作品了解 Raf 的設計語言以及他對時裝的獨特詮釋。我特別希望年輕一代能從中汲取靈感，認識到時裝不僅僅是穿搭這麼簡單，而是一種文化載體，甚至是一種思想的表達。能夠讓更多人因欣賞這些單品而對時裝產生興趣，或者從中得到啟發，這對我來說是一種無法形容的成就感。

時裝的價值在於它記錄了不同創作界別和時代的文化變遷，而 Raf 的設計正好完美詮釋了這一點。擁有並珍藏這些作品，不僅是一種幸運，更是一種對時裝文化的致敬。

你怎麼看待現在年輕人對時裝的態度？

我覺得現在的年輕人對品牌的執著，確實沒有我們那個年代那麼強烈。他們更注重個性化的表達，而不是一味追求大 logo 或特定品牌的光環。這樣的態度其實是好事，因為它讓潮流文化有更多可能性。

以前我們可能會更在意透過品牌來彰顯身份，像是穿著某些大牌，代表著某種地位或品味。但現在的年輕人，他們的重點不再是品牌本身，而是衣服是否符合自己的審美，甚至是穿著的舒適度。這種轉變讓潮流文化變得更加多元化和包容，因為大家不再只盯著幾個大品牌，而是會去發掘小眾或新興的設計師品牌。

這種現象也讓市場上湧現出更多有趣的品牌，特別是一些本地設計師和新興品牌，透過他們的創意獲得了更大的空間。對我來說，這是一個很好的發展，因為它不僅推動了潮流文化的進步，也讓個性化的風格變得更加重要。

對未來的時裝和潮流發展，你有什麼看法？

我認為未來的潮流一定會朝著更個性化和多元化的方向發展。年輕人會愈來愈關注衣服的剪裁、設計細節，甚至是布料的質感，而不是單純追求品牌效應。無品牌化，或者說「去品牌化」，有可能成為未來的一種趨勢，因為越來越多人會選擇通過混搭來展現自己的風格，而不是完全依賴某一個品牌來定義自己的穿搭。

同時，我也希望大家能多花點時間去了解一些經典設計背後的故事。這些作品不僅僅是衣服，它們更是設計師理念和時代文化的傳承。當你真正去了解一件作品背後的哲學、歷史和意圖時，你會發現它的價值遠遠超越了它的價格。

未來的潮流文化不應該只是流於表面，而是能夠反映個人態度和價值觀。無論是從衣服的設計、品牌的理念，還是穿搭的方式，我相信會有更多人願意透過自己的選擇去表達自己，這種趨勢會讓潮流變得更有趣。

Wallace 的分享讓我們重新審視了時裝的真正價值——它不僅是時代文化的縮影，更是個性與態度的表達。從 Margiela 到 Raf Simons，這些品牌的設計承載著設計師與時代對話的痕跡。而 Wallace 透過 Wallace Store，將這些故事與文化傳遞給更多人，讓我們看到時裝的深度與可能性。

未來，Hypebeast Community Center 將繼續挖掘更多像 Wallace Store 這樣的創意空間與文化現象，帶領讀者探索時裝與潮流背後的故事。

Wallace Stores
中環萬宜大廈商場 1 樓 116 號鋪

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