Kisah Zenith Membangun Lini Jam Tangan Terbaru Berbasis Chronometer Bersejarah

Kembali ke manufaktur Zenith di Le Locle, fasad Felipe Pantone nan berwarna-warni yang kita lihat saat kunjungan 2023 kini telah berganti. Di tempatnya berdiri mural trompe-l’oeil yang begitu dramatis, mencerminkan dinding eksterior bersejarah manufaktur — lengkap dengan deretan jendela biru azur, pola bata yang subtil, dan huruf ikonik “G.F.J.” sebagai penghormatan kepada sang pendiri, Georges Favre-Jacot. Diungkap musim semi lalu untuk menandai 160 tahun Zenith, penyegaran arsitektural ini hadir hanya sebulan sebelum brand tersebut mempertontonkan arah high-craft terbaru mereka di Watches and Wonders.

Momentum perayaan itu pun otomatis berlanjut ke pameran jam tahunan, ketika Zenith secara resmi memperkenalkan lini G.F.J. Dinamai sesuai sang pendiri visioner Maison, koleksi G.F.J. hadir sebagai model dress watch terbaru dalam jajaran modern brand, menandai pergeseran yang terasa segar untuk katalog yang dalam beberapa tahun terakhir sangat didominasi luxury sports watch dari lini Defy.

“Dalam lini kami, kami selalu punya koleksi dress yang timeless dan elegan,” ujar Romain Marietta, Chief Products Officer Zenith, kepada Hypebeast. “Sampai tahun lalu, koleksi itu adalah Elite Collection. Itulah segmen entry-level untuk manufaktur kami. Namun, sebagai brand yang lebih mengutamakan value proposition ketimbang volume mass market — kami memproduksi kurang dari 20.000 jam per tahun dibandingkan jutaan unit dari brand lain — kami sadar kami perlu mengangkat nilai-nilai inti kami ke level yang lebih tinggi.” Seiring koleksi Elite yang melegenda itu perlahan dihentikan, G.F.J. naik kelas menjadi ekspresi signature baru Zenith atas haute horlogerie yang penuh keanggunan.

“Sebagai brand yang berfokus pada value proposition ketimbang volume mass market, kami sadar kami perlu mengangkat nilai-nilai inti kami.” – Romain Marietta, Chief Products Officer di Zenith

Untuk mengukuhkan kelahiran kembali ini, Zenith membangkitkan lagi mahakarya arsipnya: Calibre 135 yang legendaris. Laurence Bodenmann, Head of Heritage Zenith, menyebutnya sebagai “ikon dunia watchmaking”, sebuah movement dalam sejarah lebih dari 160 tahun Maison yang bisa menandingi signifikansi dan popularitas El Primero andalan mereka. Awalnya dikonsepsikan pada 1949 oleh konstruktor Ephrem Jobin, movement ini adalah mahakarya teknis yang direkayasa khusus untuk mendominasi uji kronometri Neuchâtel Observatory. Arsitektur fisiknya menjelaskan namanya: diameter 13 lignes — secara harfiah ukuran maksimum yang diizinkan untuk kategori wristwatch dalam kompetisi — dipadukan dengan tinggi 5 mm.

“[Jobin] ingin membawa presisi yang Anda dapatkan dari sebuah pocket watch — khususnya balance wheel ekstra besar — ke dalam sebuah wristwatch,” jelas Bodenmann. “Ia merancang movement ini dengan balance wheel ekstra besar untuk memberi lebih banyak inersia pada ayunan, menghasilkan regularitas dan presisi yang lebih tinggi.” Dan balance wheel yang besar sekaligus sangat presisi inilah yang membuat Calibre 135 langsung dikenali.

“Ada rasa yang begitu romantis saat memutar jam secara manual, mirip seperti sebuah pocket watch.” – Laurence Bodenmann, Head of Heritage di Zenith

Hingga hari ini, Zenith tetap menjadi pemegang tak terbantahkan jumlah penghargaan kronometri terbanyak dalam sejarah watchmaking, dengan total 2.333 penghargaan yang belum tertandingi. Calibre 135 sendiri menyumbang lebih dari 10% dari rekor legendaris itu, dengan 235 gelar internal. Meski peralihan besar-besaran industri menuju movement otomatis pada pertengahan abad memaksa kaliber ini “pensiun” selama 60 tahun sejak 1962, sebuah comeback mekanis yang monumental terpicu pada 2022 lewat kolaborasi tiga pihak yang bersejarah.

“Idenya sebenarnya datang dari Phillips,” ujar Bodenmann, mengenang bagaimana rumah lelang tersebut menginisiasi proyek ini. “Mereka bertanya pada kami, ‘Apa yang kalian lakukan dengan 135?’ Movement ini begitu ikonis, dan setiap kali satu Calibre 135 vintage muncul, orang-orang selalu luar biasa antusias.” Dari sinilah lahir proyek three-way project antara Phillips, Zenith, dan independent watchmaker ternama Kari Voutilainen, yang menghasilkan restorasi sekaligus pemasangan sepuluh kaliber 135-O ultra-langka berkualitas observatorium yang memenangkan uji Neuchâtel bersejarah antara 1950 dan 1954.

Bertumpu pada sukses tersebut, Zenith memilih memasang varian modern dari legenda mekanis itu sebagai jantung berdegup di model produksi G.F.J. “Hari ini, apa sebenarnya kebutuhan akan movement otomatis dalam konteks ini? Chronograph berfrekuensi tinggi memang hebat, tetapi untuk sebuah three-hand watch yang sangat berharga dan tidak Anda pakai setiap hari, toh Anda tetap harus menyetelnya,” ujar Bodenmann. “Ada rasa romantis ketika memutarnya secara manual, mirip sebuah pocket watch.” Sambil meningkatkan power reserve menjadi standar modern tiga hari, Zenith dengan saksama mempertahankan prinsip-prinsip historis kaliber orisinal — termasuk spiral overcoil tipe Breguet yang sangat langka dalam movement modern saat ini — menegaskan bahwa winding manual tetap menjadi interaksi kita yang paling romantis dengan waktu.

“Merancang [G.F.J.] itu luar biasa menantang karena ini adalah three-hand watch… Mencari karakter yang kuat untuk sebuah three-hander itu benar-benar sulit.” – Sébastien Gobert, Creative Director di Zenith

Untuk G.F.J., menerjemahkan kejeniusannya secara mekanis ke pergelangan tangan menuntut bahasa desain yang sama sophisticated dengan movement di dalamnya. Sébastien Gobert, Creative Director Zenith, mengenang betapa besarnya tantangan ini: “Merancang piece ini sangat menantang karena ini adalah three-hand watch. Jauh lebih mudah mendesain chronograph ketika dial penuh indikasi. Mencari karakter kuat untuk sebuah three-hander itu sulit.” Namun solusi estetik akhirnya justru sangat historis sekaligus dekat dengan rumah — Gobert dan timnya hanya perlu menatap keluar jendela kantor mereka. Motif bata geometris yang repetitif dan huruf G.F.J. historis di dinding luar manufaktur menjadi muse arsitektural mereka secara langsung.

“Kami mencoba banyak pola guilloché berbeda sebelum akhirnya memilih motif bata,” ujar Marietta. Pola bata signature yang dihasilkan — kini diaplikasikan pada ring luar dial, jembatan movement, link gelang metal terintegrasi, hingga buckle strap kulit kustom — menjadi sebuah penghormatan yang puitis. Pendiri Zenith, Georges Favre-Jacot, dulunya memiliki pabrik bata yang sama yang digunakan untuk membangun kota Le Locle di sekeliling manufaktur, menjadikan tekstur geometris nan bersih ini sarat makna struktural.

“Untuk desain dial, kami ingin memastikan koleksi ini bisa terus ‘dihidupkan’ dengan berbagai iterasi seiring waktu.” – Sébastien Gobert, Creative Director di Zenith

“Untuk desain dial, kami ingin memastikan koleksi ini bisa terus ‘dianimasikan’ lewat berbagai iterasi dari waktu ke waktu,” ungkap Gobert, merujuk pada konstruksi tiga bagian yang cerdas. Dengan ring luar berhiaskan guilloché bata, bagian tengah yang didedikasikan untuk stone dial, dan subdial mother-of-pearl terpisah, arsitektur ini membuka ruang kreatif yang luar biasa luas. G.F.J. novelty pertama yang debut di Watches and Wonders 2025 mewujudkan blueprint ini dengan palet bernuansa langit: cakram tengah lapis lazuli pekat sebagai langit malam dan subdial mother-of-pearl berlapis khusus yang memantulkan siang, menyatu menjadi simbol langit raya pamungkas ala Zenith.

Kisah G.F.J. terus berevolusi di 2026. Untuk Watches and Wonders tahun ini di Geneva, Zenith memperkenalkan dua model headline super terbatas: satu dalam yellow gold 18k dengan dial bloodstone, dan satu lagi dalam tantalum murni yang dipadukan dengan dial black onyx hitam pekat berpolish tinggi. “Semuanya dimulai dari case. Kami ingin menghadirkan yellow gold, yang sebelumnya belum ada di koleksi,” kenang Marietta. Tim kemudian memilih bloodstone untuk dial utama, bukan hanya karena paduan hijau dan emas begitu effortless, tetapi juga karena batu permata ini punya energi yang tak biasa dan menonjol dibanding dial malachite yang kini begitu umum di dunia luxury watchmaking.

Berdampingan dengan iterasi G.F.J. yang berkilau ini, ada edisi tantalum. Tantalum terkenal sangat sulit digunakan dalam watchmaking karena sifatnya yang padat dan sangat ulet cepat menumpulkan bahkan merusak alat pemesinan standar, menjadikan pengerjaan sudut case yang tajam dan ukiran tangan halus sebagai proses yang luar biasa berat dan menyita tenaga. Piece ini menandai pertama kalinya Zenith memproduksi jam dalam tantalum — sebuah tantangan yang makin besar karena desain case G.F.J., dengan sudut dalam tajam pada step chamfers dan bezel. Lebih jauh lagi, inisial G.F.J. pada crown harus diukir sepenuhnya secara manual untuk masing-masing dari 20 piece terbatas, karena logam ini tidak memungkinkan penggunaan mesin otomatis konvensional.

Menatap ke depan, Marietta mengatakan kepada Hypebeast bahwa strategi makro untuk lini G.F.J. akan secara sistematis berputar dalam tiga “ritme” berbeda — model core collection (seperti novelty yellow gold tahun ini), interpretasi material super berharga (seperti edisi tantalum dan black onyx), dan kolaborasi independen. Sejalan dengan semangat independen yang sudah melekat pada koleksi ini dan posisinya di ranah haute horlogerie, Zenith berniat memperkuat jiwa tersebut dengan berkolaborasi bersama independent watchmaker dari berbagai penjuru dunia. “Masih banyak yang akan datang,” godanya.

Setelah beberapa tebakan buta, Marietta akhirnya memberi sedikit bocoran soal kolaborasi baru yang sudah mereka siapkan. Meski belum bisa mengungkapkan independent watchmaker mana yang akan diajak bermitra berikutnya, ia menunjukkan sebuah sketsa konsep. “Saat saya bertemu sang watchmaker, bahkan sebelum saya memaparkan ide, ia langsung bertanya, ‘Apakah Anda datang untuk mengajukan sesuatu dengan Calibre 135?’,” kenang Marietta, seraya menambahkan bahwa independent watchmaker tersebut adalah pengagum berat chronometer dari era ’40-an dan ’50-an. “It was the perfect match,” ujarnya.