La collection Diesel printemps-été 2027 de Glenn Martens : une fête placée sous le signe du plaisir

En résumé

• Glenn Martens conclut ses six années de mandat, marquantes pour Diesel, avec la saison printemps-été 2027.

• Son dernier défilé printemps-été 2027 a célébré cet héritage à travers une performance artistique sensuelle et une inventive collection de 90 silhouettes, entre denim surréaliste, vêtements hybrides et découpes en forme d’orchidée.

Quelques jours à peine avant le défilé printemps-été 2027, l’annonce officielle tombait : Glenn Martens allait quitter Diesel après six ans à la tête de la création. Fidèle à son style, le créateur a fait de ce dernier passage sur le podium un véritable spectacle, refermant une période de transformation qui a insufflé un nouvel élan à la griffe italienne de denim et renforcé sa place dans la culture pop.

Le 18 septembre, Renzo Rosso, fondateur de Diesel et président d’OTB, a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel. Il a ajouté que Martens avait « replacé Diesel au cœur de la conversation mondiale sur la mode, tout en préservant l’ouverture, l’énergie et l’accessibilité qui nous ont toujours distingués ». « Nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu’il a accompli », a-t-il conclu.

Alors que les spectateurs prenaient place dans ce lieu aux airs de club, une performance artistique surprise a attiré tous les regards. Deux cents artistes de (LA)HORDE, collectif marseillais, se sont livrés à des étreintes intimes et à des danses sensuelles, préparant la salle à la collection à venir. « Chez Diesel, la fête passe toujours avant tout. Il est question d’inclusivité, d’expression de soi, de plaisir et de démocratie de l’expérience », a déclaré Martens. Avec près de 90 silhouettes, cette collection puissante concentrait, selon ses propres mots, « l’essence de Diesel ». Qualifiée par le créateur de « disruptive, sexy, fluide, amusante », elle regorgeait de traitements inventifs du denim, de découpes inspirées de l’orchidée et de constructions froissées ou torsadées.

Dès l’ouverture du défilé, les vêtements hybrides se sont imposés, à l’image de la pantasock — un mélange de pantalon et de chaussettes — ou d’une série de pulls côtelés qui s’ouvraient au col pour laisser apparaître des cols de chemise et des cols zippés jusqu’à la poitrine. Dans la veine de l’affinité du créateur pour le surréalisme, certaines pièces qui semblaient être en cuir — jeans, vestes et jupes — ne l’étaient pas du tout : il s’agissait de denim enduit et découpé au laser. Ailleurs, des vêtements d’extérieur estivaux en trompe-l’œil donnaient l’illusion de détails hivernaux, tels que des cols en peau lainée.

Un motif floral récurrent, décliné en découpes ajourées, adoucissait l’esthétique de la collection. De loin, elles pouvaient évoquer des bords effilochés ; taillées en forme d’orchidée, elles apportaient une touche organique aux matières à l’aspect déjà vécu et aux silhouettes streetwear. Cette fleur, associée à la fertilité, soulignait aussi la vision « sexy » du créateur pour la griffe. Sur un pantalon noir en cuir, une broche orchidée sertie de pierres était placée au creux même de l’entrejambe, dans un clin d’œil volontairement espiègle.

Des mannequins installés dans des œufs de verre à travers la ville aux figures gonflables gigantesques, en passant par l’exposition de plus de 50 000 objets et souvenirs Diesel, les défilés Diesel de Martens resteront parmi les moments les plus mémorables de la marque. Si son dernier salut marque la fin de son autorité créative sur Diesel, la « fête » qu’il y a insufflée devrait laisser son empreinte pour les années à venir.