Melanie Dir n’a pas besoin de fouiller bien loin dans son subconscient pour retrouver ses premiers souvenirs olfactifs : ils sont littéralement ancrés en elle. Cette dirigeante beauté à l’envergure internationale a commencé son histoire avec le parfum dès la naissance, à Cannes, en absorbant tous les secrets du métier auprès de son père, le maître parfumeur Claude Dir. Il est même allé jusqu’à installer une nurserie dans son laboratoire de senteurs, alors qu’il développait la maison de parfums familiale MANE. À force de vivre au cœur de cet univers, Dir n’a jamais eu à courir après le parfum ni à en rêver comme d’un ailleurs : elle l’a tout simplement reçu en héritage.

À seulement six ans, quand les autres enfants jouaient encore avec leurs peluches, Dir apprenait déjà les matières premières et la composition des parfums. Pour cette prodige de l’olfaction, la parfumerie n’a jamais été une passion tombée du ciel : elle était tapie en elle, en attente d’un moment de révélation. « La parfumerie n’est pas juste une catégorie pour moi — elle est dans mon sang », confie-t-elle. Aujourd’hui, après trois décennies passées à construire des marques et à collaborer avec des pionnières et pionniers de la beauté, d’Isamaya Ffrench à Laura Mercier, ce moment est arrivé. En réunissant son goût pour l’innovation olfactive et son amour de l’architecture, Dir lance sa propre ligne, GAMINE.

Avec cette nouvelle marque, Dir revendique clairement le parfum comme un médium artistique à part entière. Ses jus suscitent des émotions, évidemment, portés par des notes éveillées comme Côte D’azur Cypress et Chocolate Noir. Mais Dir ne cherche pas à capitaliser sur la nostalgie pour vendre ses créations. Elle veut au contraire mettre l’accent sur l’innovation et le design, via un travail conscient sur la matérialité. Elle détaille cette inspiration en expliquant : « C’est architectural, construit sur la structure, le poids et la forme. » L’univers du parfum peut souvent sembler impalpable — une sorte de fantasme indicible qu’on ne peut ni saisir ni toucher. Les notes sont fréquemment décrites avec un vocabulaire ésotérique, mais l’ambition de Dir est d’ancrer le parfum dans le réel grâce à des designs tactiles et à un packaging pensé, faits de verre lourd et d’écrins portables, architecturés et solides. Chaque flacon est conçu pour être ressenti, afin de combler la distance entre l’objet et le corps.

Nous avons rencontré Dir à l’approche du lancement de la marque, le 30 avril, pour parler de la façon dont elle revisite les codes de la parfumerie de luxe.

La parfumerie est littéralement dans votre sang : votre père est maître parfumeur et vous êtes née à Cannes, au cœur de ce savoir-faire. Quel est votre tout premier souvenir olfactif ?

Dir: Le laboratoire a été ma première maison, mon premier terrain de jeu. Mes parents y ont installé mon berceau pendant que mon père développait la maison de parfums MANE aux États-Unis et que ma mère préparait des formules à ses côtés. L’air y était brut et intense, saturé d’huiles essentielles et de résines denses. Ma relation au parfum s’est construite avant même que je sache parler ; c’est un langage inné qui ne m’a jamais quittée. Dès que j’entre dans un labo aujourd’hui, tout remonte — brut, familier, fondateur.

Quelles sont les leçons les plus précieuses que vous avez tirées du mentorat de votre père ?

La discipline et l’observation ont tout façonné. Mon père a commencé à former mon nez à six ans, en m’inculquant une approche extrêmement rigoureuse du métier. J’ai observé son évolution vers le statut de maître parfumeur, portée par la précision et le respect. Ce qui m’a le plus marquée, c’est son caractère. Il a un charisme naturel, ancré dans la bienveillance et une profonde humilité.

Depuis, vous avez cultivé un amour pour l’univers de la beauté au sens large, en travaillant notamment avec Laura Mercier, Virgil Abloh et Isamaya Ffrench. Quels outils avez-vous tirés de ces expériences, au contact de ces expertes et experts dans leurs domaines respectifs ?

Je me sens privilégiée d’avoir travaillé aux côtés de certains des plus grands créatifs dans leurs domaines. Avec le temps, j’ai développé un socle de principes qui guide ma façon d’aborder chaque projet

Je suis très disciplinée et mes exigences en matière de développement produit sont extrêmement élevées. La précision, la performance et l’exécution ne sont pas négociables, et la pédagogie fait partie intégrante de l’expérience. J’accorde une grande importance à l’authenticité du lien. Je veux que tout soit ancré dans le réel, pertinent et en phase avec la façon dont les gens vivent vraiment. Je me concentre sur l’invention de nouveaux concepts qui dépoussièrent le langage historique de la parfumerie, en abordant la tradition avec clarté, intention et une vision résolument tournée vers l’avenir.

Finalement, vous avez choisi le parfum comme médium principal. Qu’est-ce qui vous a poussée à vous concentrer sur la fragrance ?

Après près de trois décennies dans la beauté, lancer ma propre maison de parfums était un choix pleinement assumé. La parfumerie n’est pas simplement une catégorie pour moi — elle est dans mon sang. J’ai ressenti la nécessité de créer quelque chose d’intentionnel, porté par un point de vue affirmé. Pendant des années, la catégorie s’est trop reposée sur la nostalgie, et avec GAMINE, je place l’innovation et le design au premier plan. Lancer GAMINE, c’est comme recevoir un relais : je rends hommage à l’intégrité olfactive qu’on m’a transmise tout en la faisant progresser à travers mon propre prisme.

Créer un parfum est aussi émotionnel que scientifique. Comment trouvez-vous l’équilibre entre ces deux forces dans votre processus de création ?

Je pense moins en termes d’émotion qu’en termes d’identité — la façon dont le parfum ne fait plus qu’un avec la personne qui le porte. Il se déplace avec elle et façonne la manière dont elle est perçue. Il devient une part entière de sa présence.

L’innovation moléculaire est l’un des grands marqueurs qui distinguent GAMINE des autres maisons de parfums sur le marché. Pouvez-vous me détailler votre processus, de la phase de concept à la création concrète d’une nouvelle fragrance ?

Je considère les parfums comme des personnages vivants. Avoir grandi dans un laboratoire a façonné ma manière de composer. Chaque matière possède sa présence, sa tension, son contraste. Je visualise la façon dont elles interagissent, se heurtent et construisent une identité sur la peau. L’harmonie ne m’intéresse pas. Les formules les plus puissantes naissent d’éléments qui se résistent — des notes qui ne sont pas faites pour se fondre parfaitement. Cette friction crée quelque chose de plus provocant. Cette tension définit la palette olfactive de GAMINE.

« Lancer GAMINE, c’est comme recevoir un relais : je rends hommage à l’intégrité olfactive qu’on m’a transmise tout en la faisant progresser à travers mon propre prisme. »

Comment trouvez-vous les noms de vos parfums ?

Le nommage est un langage à part entière — un code. Je pense le nom d’un parfum comme on intitule un film, plutôt que comme une description olfactive. Il n’explique pas, il pose une ambiance.

Chaque nom part d’un état — psychologique, physique, voire énergétique — plutôt que d’un ingrédient. Ce qui m’intéresse, c’est ce que la fragrance provoque en vous, la manière dont elle fait bouger votre perception ou votre comportement. Le nom devient le signal condensé de cette idée.

Altered States est né d’un déplacement de la perception, d’une fréquence sur laquelle on se synchronise. C’est une question de présence par la vibration, quelque chose de presque sacré.

Heroic Dose se situe en opposition. C’est l’excès. L’abondance sans culpabilité. Ce point d’indulgence qui bascule dans quelque chose d’euphorisant, presque enivrant.

1000g correspond au poids d’un lingot d’or, quelque chose qui déborde de richesse — une forme de lourdeur somptueuse qui persiste et ancre.

Pour toutes ces créations, l’intention reste la même : le nom ne décrit pas le parfum, il cadre l’expérience.

« L’harmonie ne m’intéresse pas. Les compositions les plus fortes naissent d’éléments qui se résistent — des notes qui ne sont pas faites pour se fondre parfaitement. Cette friction engendre quelque chose de plus provocant. »

Vous créez à Brooklyn, produisez à Grasse et composez vos collections à Milan. Comment chacun de ces lieux imprime-t-il sa signature propre aux parfums GAMINE ?

Chaque lieu a une fonction précise. Brooklyn, c’est la rugosité — le brut, l’instinctif. Grasse, c’est l’héritage — les matières, le savoir-faire, la lignée. Milan, c’est le contrôle — l’ingénierie, la précision, l’exécution. Aucun recoupement. Juste un système qui dessine la forme finale.

Chaque endroit d’où je travaille porte une énergie singulière. Brooklyn est l’endroit où je reste au plus près de l’instinct. C’est brut, immédiat — une forme de friction créative dont j’ai besoin. Grasse touche à quelque chose de plus profond et de plus intime. C’est l’héritage, la discipline, les matières. C’est là que mes bases se sont construites. Milan représente l’ingénierie, la précision et l’exécution.

Je ne mélange pas ces environnements. Je circule entre eux de façon délibérée. Chacun joue un rôle dans la façon dont le travail se tisse, et cette structure est, au fond, ce qui définit la forme finale.

Parlez-moi de l’influence architecturale au cœur de vos collections. Pourquoi l’expérience tactile est-elle si importante pour vous dans la création de vos produits ?

L’esthétique est volontairement brutaliste. Elle est architecturale, construite sur la structure, le poids et la forme. La tactilité est essentielle — elle crée un lien direct, presque haptique. Elle fait basculer le parfum de l’intangible vers le physique, vers quelque chose que l’on vit réellement.

Comment cela se traduit-il dans votre packaging ?

Le poids du verre, la tension du caoutchouc, la corde lourde, le mousqueton métallique fonctionnel — j’ai pensé chaque élément pour créer un lien entre l’objet et le corps, tout en restant utile. Le parfum devient ainsi quelque chose de physique — quelque chose que l’on vit, conçu pour durer, et non pour paraître précieux.

Vous avez également conçu votre propre éco-caoutchouc sur mesure. Quelle place occupent les enjeux de durabilité dans votre choix de matériaux et d’ingrédients ?

Le caoutchouc a une dualité unique. Il est protecteur et industriel, tout en pouvant être extrêmement raffiné. Nous l’avons conçu pour durer et résister aux conditions extrêmes, au temps et à l’usage répété. Il réduit la dépendance aux matériaux jetables et affiche une empreinte énergétique plus faible que les plastiques traditionnels. Il permet aussi de recycler partiellement les déchets de production. Et surtout, il est fait pour durer.

« La tactilité est essentielle — elle crée un lien direct, presque haptique. Elle fait basculer le parfum de l’intangible vers le physique, vers quelque chose que l’on vit réellement. »

La force du parfum réside dans sa capacité à transporter celles et ceux qui le portent, ou à déclencher instantanément une émotion. Où aimeriez-vous que vos clientes et clients soient transportés lorsqu’ils se parfument avec GAMINE ?

Je m’intéresse moins à l’idée de transporter quelqu’un ailleurs qu’à celle de l’ancrer plus profondément en lui-même. GAMINE ne parle pas d’évasion — mais d’amplification. La fragrance aiguise la présence, intensifie la conscience de soi et renforce l’identité en temps réel. Où que vous soyez, elle vous rejoint là et en amplifie l’intensité.

Découvrez l’univers GAMINE, lancé le 30 avril, en ligne sur gamineparfums.com.