Glenn Martens’ Diesel-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2027: Eine Party im Zeichen der Lust

Zusammenfassung

• Mit Frühjahr/Sommer 2027 beendet Glenn Martens seine prägende sechsjährige Amtszeit bei Diesel.

• Seine letzte Show für Frühjahr/Sommer 2027 würdigte dieses Vermächtnis mit sinnlicher Performancekunst und einer einfallsreichen Kollektion mit 90 Looks: surrealistischem Denim, Hybridteilen und Cut-outs in Orchideenform.

Nur wenige Tage vor der Show für Frühjahr/Sommer 2027 wurde offiziell bekannt gegeben, dass Glenn Martens seine sechsjährige Tätigkeit bei Diesel beenden würde. Ganz im Stil von Martens machte der Designer seine letzte Runway-Show zum Spektakel und setzte damit den Schlusspunkt unter eine prägende Phase, in der er dem italienischen Denim-Label neue Energie und popkulturelle Relevanz verliehen hatte.

Am 18. September bestätigte Diesel-Gründer und OTB-Chairman Renzo Rosso die Nachricht in einem offiziellen Statement. Martens habe „Diesel zurück ins Zentrum der globalen Modewelt gerückt und dabei jene Offenheit, Energie und Zugänglichkeit bewahrt, die uns seit jeher auszeichnen“, ergänzte er. „Wir sind ihm für alles, was er erreicht hat, zutiefst dankbar“, schloss Rosso.

Während sich die Zuschauer:innen in der clubartigen Location versammelten, zog eine überraschende Performancekunst-Inszenierung alle Blicke auf sich. 200 Performer:innen des Marseiller Künstlerkollektivs (LA)HORDE umarmten sich innig und tanzten sinnlich – eine Einstimmung auf die folgende Kollektion. „Bei Diesel kommt die Party immer zuerst. Es geht um Inklusivität, Selbstentfaltung, Lust und eine demokratische Erfahrung“, erklärte Martens in einem Statement. Die rund 90 Looks starke, eindrucksvolle Kollektion verdichtete, so Martens, „Diesel in Reinform“. Der Designer bezeichnete sie als „disruptiv, sexy, fluid, unterhaltsam“; sie war geprägt von innovativen Denim-Veredelungen, orchideeninspirierten Cut-outs sowie gerafften und gedrehten Konstruktionen.

Gleich zu Beginn der Show fielen die Hybridteile ins Auge, darunter die Pantasock – eine Kombination aus Hose und Socke – sowie eine Reihe gerippter Strickpullover, die am Hals aufsprangen und darunter Hemdkragen und Kragen von Quarter-Zip-Oberteilen freilegten. Ganz im Sinne der surrealistischen Vorliebe des Designers waren einige vermeintliche Lederteile, etwa Jeans, Jacken und Röcke, gar nicht aus Leder gefertigt, sondern aus beschichtetem und lasergeschnittenem Denim. An anderer Stelle täuschte sommerliche Outerwear mit Trompe-l’œil-Effekt winterliche Details wie Sherpa-Kragen vor.

Ein wiederkehrendes Blumenmotiv in Form von Cut-outs verlieh der Kollektion eine weichere Note. Aus der Ferne wirkten sie wie ausgefranste Kanten, doch die orchideenförmigen Abschlüsse setzten organische Akzente zu den eingetragen wirkenden Stoffen und Streetwear-Silhouetten. Die Blume, die für Fruchtbarkeit steht, unterstrich zudem die „sexy“ Vision des Designers für das Label. Bei einer schwarzen Lederhose war eine mit Schmucksteinen besetzte Orchideenbrosche augenzwinkernd genau in der Mitte des Schritts angebracht.

Ob Modelle in gläsernen Eiern, die überall in der Stadt platziert waren, gigantische aufblasbare Figuren oder mehr als 50.000 ausgestellte Stücke aus dem Diesel-Archiv: Martens’ Diesel-Runways werden als einige der einprägsamsten Momente in die Geschichte der Marke eingehen. Zwar endet mit seinem letzten Gang über den Laufsteg Martens’ kreative Leitung der Marke, doch die „Party“, die er zu Diesel brachte, wird die Brand wohl noch viele Jahre prägen.