NIGOs KENZO-SS27-Kollektion setzt auf Bandkonstruktion, japanischen Denim und ein bodenlanges Rugby-Shirt

NIGOs KENZO Spring/Summer-2027-Kollektion erhebt Materialität und Konstruktion zur zentralen Ausdruckssprache der Linie. Präsentiert auf der Place des Victoires in Paris während der Paris Fashion Week, pendelt das Womens- und Menswear-Angebot zwischen japanischem Denim-Tailoring, eigens aus Bändern aufgebauten Kleidungsstücken, fil coupé-Blütenstoffen, Velours-Denim und geschichtetem Organza, während eine Reihe von Schuh-Kooperationen mit Converse und Paraboot den Materialdiskurs konsequent in den Accessoire-Bereich verlängert.

Die Bänderverarbeitung ist der technisch spezifischste Leitfaden der Kollektion. Jacken und Röcke werden vollständig aus eigens angefertigten Bändern konstruiert – eine Technik, die die Pressemitteilung direkt mit Kenzo Takadas persönlicher Bändersammlung und dem bestickten Bandkleid verknüpft, das er entwarf, um die KENZO Fall/Winter-1982-Show zu schließen. Die Konstruktionsmethode taucht durchgehend in weniger strukturellen Anwendungen wieder auf: als Borten aus Bändern, an Kragen und Manschetten, als spielerisch herabfallende Schleifen auf Röcken, bandinspirierte Schärpen und ein von Hand aus mehrfarbigen Strickbändern genähtes Kleid, das einen fließenden Rhythmus aus Bahnen und Streifen erzeugt. Die Fülle an Bänder-Details in der gesamten Kollektion verleiht ihr eine innere Kohärenz, die unabhängig von Farbwelt oder Silhouette funktioniert.

Japanischer Denim markiert das robuste Ende des Material-Spektrums. Er erscheint weiterentwickelt durch Tailoring und Bänderdetails statt als bloßer Rohstoff und positioniert Denim damit als Materialität, die andere Konstruktionstechniken in sich aufnimmt, anstatt sich von ihnen abzusetzen. Velours-Denim bringt zusätzliche Oberflächentiefe, Hahnentritt zieht sich sowohl durch Outerwear als auch durch Anzüge, und fil coupé-Blüten verleihen den dekorativeren Teilen der Kollektion eine Cut-Weave-Textur. Reich strukturierte Strickteile verstärken den haptischen Reiz, wobei ein gestricktes Rugby-Shirt bis zum Boden verlängert wird – eine der direktesten Silhoutten-Subversionen der Kollektion.

Die Silhouetten der Womenswear balancieren Leichtigkeit und Struktur über geschichteten Organza, fließende Röcke und Babydoll-Kleider, die gegen burschikosere Shapes gestylt werden. Die Menswear kombiniert Workwear-Konstruktionen mit einem gestreiften Kummerbund und erzeugt so einen präzisen Kontrast zwischen Utility und Romantik, den die Pressemitteilung als bewusstes Wechselspiel inszeniert. Spitz zulaufende Kragen und dandyhaftes Tailoring ziehen sich durch beide Linien, mit gelayerten Silhouetten, die auf Bildwelten von Kenzo Takada und 1970er-Referenzen wie Miles Davis verweisen – flankiert von Ivy-League-Varsity-Jackets, Rugby-Shirts, Heritage-Wappen und Collegiate-Bändermotiven.

Bonsai-Motive, entnommen aus einem von Kenzo Takadas eigenen Gedichten, erscheinen als Prints und Stickereien auf zahlreichen Teilen. Weitere Drucke holen die Place des Victoires selbst auf den Stoff – basierend auf einer originalen Illustration von 1976, die KENZOs legendäre Eröffnungsparty auf dem Platz festhält. Die floralen Muster reichen von zarten, aus dem Archiv rekonstruierten Dessins bis zu malerisch verschwommenen Blütenbildern.
Die Victoire Bag interpretiert eine archivale Postboten-Silhouette in Leder, Canvas und bestickten Variationen neu. Die Kite-Bag-Familie wächst um neue Farbkombinationen, bedruckte Pillow Bags zitieren Archiv-Illustrationen, und farbenprächtige Seidenschals kehren als Accessoire-Kategorie zurück, die seit jeher eng mit dem Maison verbunden ist.

Beim Schuhwerk sorgt eine Kooperation mit Converse für neue Interpretationen des Chuck 70 und des Low-Top Jack Purcell – über Varsity-Codes, zarte florale Motive und das Bonsai-Motiv. Eine erstmalige Partnerschaft mit dem traditionsreichen französischen Schuhmacher Paraboot überarbeitet den ikonischen Michael-Schuh mit subtilen, von Workwear inspirierten Metalldetails und markanten Varsity-Schriftzügen. Die eigene Footwear-Linie der Kollektion entwickelt sich über neue Lesarten der Ballett-Form weiter, inklusive hybrider Boot-Silhouetten, die mit kleinen Schleifen akzentuiert sind.