Wird 2026 das Jahr des Tweed?
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Tweed ist vermutlich nicht der erste Stoff, der dir einfällt, wenn du an die Zukunft der Mode denkst. Für manche wirkt das Material antiquiert oder bieder – zumal sich Menswear im 21. Jahrhundert insgesamt deutlich in Richtung Komfort und Alltagstauglichkeit bewegt hat.
Tatsächlich ist Tweed alles andere als neu. Der dicht gewebte, meist wollene Stoff stammt ursprünglich aus dem Schottland des 19. Jahrhunderts. Der Legende nach nannten die Schotten ihn ursprünglich „tweel“ (also wie Twill), doch ein englischer Händler verstand fälschlicherweise „tweed“ (wie der schottische Fluss Tweed).
Noah
Noah
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Der Stoff ist eng mit den Britischen Inseln verbunden, wo Generationen von Bauern die Wolle ihrer Schafe gewonnen und zu Garn versponnen haben, um daraus warme, robuste Kleidungsstücke zu fertigen. Traditionswebereien wie Lovat Mill in Hawick, Schottland, die inzwischen auf zweihundert Jahre Firmengeschichte zusteuern, produzieren bis heute einige der besten Tweeds der Welt.
Ganz verschwunden war Tweed zwar nie, doch derzeit erlebt der Stoff in den Kollektionen einflussreicher Designer ein internationales Revival – in immer neuen Silhouetten und Stilrichtungen. Aber warum gerade jetzt?
Die Rückkehr zur Raffinesse
In den vergangenen fünf oder so Jahren ist das modische Pendel langsam zurück in eine sartoriale Richtung geschwungen. Ob aus Müdigkeit gegenüber Fast Fashion oder als Reaktion auf die Vorherrschaft logo-lastiger Basics – der Fokus der Menswear verschiebt sich wieder hin zum Handwerk.
Das Met-Gala-Motto 2025, „Superfine: Tailoring Black Style“, war ein klares Signal und rückte mit einem Allstar-Host-Komitee die klassische Herren-Schneiderei wie selten zuvor in den Fokus. A$AP Rocky, einer der Co-Chairs und „Fashion Icon“ 2025 des CFDA, nutzte den Anlass außerdem, um die Eröffnung seines AWGE Tailor Shop zu promoten.
Tyler Mitchell/Gagosian
Auch die weiteren CFDA-Preisträger 2025, Ralph Lauren (American Womenswear Designer) und Thom Browne (American Menswear Designer), unterstreichen mit ihrem an Prep angelehnten Stil diesen Richtungswechsel. Zudem ehrten die Fashion Awards in Großbritannien zahlreiche Designer aus diesem Spektrum – etwa Jonathan Anderson als Designer of the Year und Wales Bonner, die neue Hermès-Menswear-Direktorin, als British Menswear Designer of the Year.
Die Tweed-Takeover
Von dieser Entwicklung profitiert Tweed in besonderem Maße – der Stoff spielt in zahlreichen bislang gezeigten 2026-Kollektionen eine zentrale Rolle.
Über Tweed zu sprechen, ohne Coco Chanels wegweisende Adaption des Stoffes für Womenswear im frühen 20. Jahrhundert zu erwähnen, ist praktisch unmöglich. Ganz in der Tradition des Hauses präsentierte Matthieu Blazy in seinen jüngsten, mit Spannung erwarteten Debüts eine Fülle an Tweed-Varianten. Bei der Chanel Métiers d’Art 2026-Show trat A$AP Rocky als neuer männlicher Markenbotschafter in einer ausgefransten Tweed-Jacke von Chanel auf.
Doch Tweed sorgte weit über Chanel hinaus für Aufsehen: Der Stoff tauchte in Alessandro Micheles Valentino-Kollektionen auf, in beiden Linien von Glenn Martens bei Diesel und Maison Margiela sowie in Jonathan Andersons Dior-Debüt.
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Nachdem er seine SS26-Kollektion im Oktober gezeigt hatte, umfasste Andersons Dior-Menswear-Linie mehrere Teile – von skulpturalen Blazern aus Donegal-Tweed bis hin zu zweifarbigen Tweed-Mänteln. Tweed bleibt zudem ein zentrales Material in seiner gleichnamigen Marke. Auf seiner Website betont Anderson, dass die JW Anderson Pre-Fall 2026 Tweedhosen von einer irischen Familienweberei in fünfter Generation gefertigt wurden, die 1866 gegründet wurde. Der nordirische Designer teasert auf Instagram außerdem neue Loafer aus grünem Twill-Tweed an.
Auf der anderen Seite des Atlantiks greifen auch Amerikas Menswear-Tastemaker die Faszination des Stoffes auf. Bouclé-, gesprenkelte und patchworkartige Tweeds spielten in Kiths SS26-Kollektion eine Hauptrolle – in Form von Blousons, Bikerjacken und Mänteln. Noah, ein weiteres East-Coast-Label mit Ruf für hochwertige Materialien, rückt Tweed ebenfalls im FW25/26-Programm in den Vordergrund und widmete den Tweed-Teilen aus Schottlands Lovat Mill sogar ein Editorial im Januar. Und da Rowing-Blazers-Gründer Jack Carlson bei J. Press eine neue Ära einläutet, dürfte es beim hundertjährigen Prep-Label garantiert nicht an Tweed mangeln.
Kith
Kith
Kith
Kith
Ein sartoriales Statussymbol
Tweed galt schon früh als einer der ersten „Performance“-Stoffe und wurde vor allem für Sportswear von wohlhabenden Adligen eingesetzt. Dank der isolierenden und wasserabweisenden Eigenschaften von Wolle eignete sich Tweed perfekt für Freizeitaktivitäten wie die Jagd.
Vor dem Hintergrund dieser Sozialgeschichte fügt sich Tweeds Comeback nahtlos in die Entwicklung der aktuellen „Quiet Luxury“-Ästhetik ein. Anstelle von auffälligem Branding als Status-Code fungiert Tweed als subtileres Symbol, das vor allem für seine besonderen Bindungen und seine kulturelle Verortung geschätzt wird.
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Jonathan_anderson, Vans, Noah, Hender Scheme, Nike X Harris Tweed
Es gibt zahlreiche Tweed-Arten – mit Bindungen wie Twill, Fischgrat oder Hahnentritt und Typen wie Donegal, der für seine farbigen Sprenkel bekannt ist. Ähnlich wie edle Weine oder Käsesorten stehen bestimmte Tweedsorten sogar unter dem Schutz spezieller Kontrollinstanzen.
So überwacht etwa die Harris Tweed Authority alle Tweeds, die „von Inselbewohnern in ihren Häusern auf den Outer Hebrides von Hand gewebt“ und „aus reiner Schurwolle gefertigt, gefärbt und gesponnen auf den Outer Hebrides“ sind. In jüngster Zeit zeigt sich die Harris Tweed Authority besonders innovativ und stellt ihr IP für Footwear-Kollaborationen wie den Harris Tweed x Nike Dunk Low oder die Vans Premium Authentic Harris Tweed-Kollektion zur Verfügung.
Die Zukunft von Tweed
Heute ist Tweed längst über seine westlichen Gatekeeper hinausgewachsen. So wie Japan Denim für sich entdeckt und den Casual-Stoff zur Luxusqualität perfektioniert hat, gibt es inzwischen moderne japanische Webereien, die auf edle Tweeds spezialisiert sind.
Das in Tokio ansässige Luxuslabel Auralee hat kürzlich neue Tweed-Styles vorgestellt, die aus Stoffen gefertigt sind, die von Nihon Homespun, einem in Hanamaki City ansässigen Produzenten mit Webstühlen aus Schottland, stammen. Anders als klassischer Tweed nutzt der japanische Hersteller eine ganze Bandbreite an Textilien – darunter Seide, Viskose, recyceltes Polyester und Bio-Baumwolle – und erweitert so das Spektrum dessen, was der Stoff kann.
Auralee
Auralee
Andernorts rückt die jüngste Kollaboration von BEAMS Plus mit Academy by Blackstock and Weber Harris Tweed ins Zentrum – in Form eines Ivy-inspirierten Blazers und eines Balmacaan-Mantels aus patchworkartigem Navy-Tweed. Diese Zusammenarbeit zwischen einem amerikanischen Next-Gen-Label und einer legendären japanischen Marke, umgesetzt mit authentischem Harris Tweed, führt den globalen Einfluss des Stoffes eindrucksvoll vor Augen.
Eine ähnlich spannende, kulturell übergreifende Synthese zeigt sich in der Arbeit des aufstrebenden britisch-pakistanischen Designers Zain Ali, der markante Tweeds auf überraschend klare und dennoch wirkungsvolle Weise in seinen Jacken und Hemden einsetzt. Ali verbindet südasiatische Silhouetten und Details mit einem sartorialen britischen Flair. Von voluminösem Hahnentritt bis zu technicolor schimmernden Donegal-Tweeds wirken Stoffe, die sonst schnell altbacken oder betulich erscheinen könnten, hier zeitgenössisch – ja, fast futuristisch.
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Neue Bedeutungen weben
„2026 wird das Jahr des Tweed“ zu proklamieren, mag ambitioniert klingen. Manche Leserinnen und Leser mögen die Augen verdrehen, weil Tweed weniger Trend als vielmehr zeitloser Klassiker ist. Andere wiederum sehen darin womöglich ein Relikt der Geschichte – voller Nostalgie und eigentlich in die Vergangenheit gehörend.
Unabhängig von der persönlichen Haltung zum Stoff beantwortet sein Revival den Wunsch, Handwerk lebendig zu halten und zur materiellen Basis von Kleidung zurückzukehren. Vielleicht entwächst die Menswear des 21. Jahrhunderts gerade ihren oberflächlichen Fashion-Spektakeln und entwickelt einen schärferen Blick für Material und Form.
Die ausgeprägte Haptik und Dreidimensionalität von Stoffen wie Tweed wirkt umso verführerischer in einer Zeit, in der unsere Modewahrnehmung oft von flachen Digitalbildern geprägt ist. Ähnlich wie das feste, gewichtige Gefühl von Raw Denim verankert die spürbar dichte Tweed-Struktur einen Look buchstäblich in der Materialität.
Wenn das erste Viertel dieses Jahrhunderts von logo-lastiger Streetwear und lässiger Athleisure auf ihrem Höhepunkt geprägt war, könnten dieses Jahr und die Zeit danach die Rückkehr des Handwerks als zentralem Werttreiber markieren.
