台灣需要時裝周？HYPEBEAST 專訪 9 位業界人士談論「理想中的 Taipei Fashion Week」

Necessity Sense

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當今談論「時裝周 Fashion Week」泛指紐約、倫敦、米蘭與巴黎四大時裝周，行之有年的時裝周為何能擁有偌大的影響力，全因它與品牌的依存關係是建立在難以估量的商業價值上。

品牌基本要務包括季度走秀安排、進駐擺設 Showroom 等，期盼多方買手的光顧，或與各界領域人士的會晤交流，任何機會都有迸發新的商業合作可能；時裝周單位必須邀請符合設定的品牌參展，並開發潛力品牌等任務，長久下來更要打造專屬自我定位的基調。種種屬於時裝產業面的驚濤駭浪，皆在此時此地暗潮洶湧著。

BEN AWIN/HYPEBEAST

HYPEBEAST 今回邀請 9 位台灣業界人士，包括品牌設計師、買手、編輯、造型師與模特等人選，從自身立場出發，回顧過往的豐富經歷，綜合台灣時裝環境的現況，探討一個時裝周的本質，結論出何謂「理想中的 Taipei Fashion Week / 台北時裝周」。

受訪者包括 wisdom 主理人 Hans、Guerrilla Group 主理人 Andrew、Indice Studio 主理人 Lee、9CE 主理人 Sky、GQ Taiwan 總編 Blues、NE.SENSE 造型總監兼主理人 Michael、模特兒張紘齊、台灣選貨店 TRENDS 買手 Anthony 與造型師 Makoto。

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「時裝周」該具備什麼條件？

首先，曾參與紐約與巴黎時裝周的台灣模特張紘齊提出「金錢、市場價值性、出席人士」三大要件；擔任 TRENDS 買手的 Anthony 則是強調「採購、媒體、設計師（品牌）」；設計師 Andrew 與 Hans 分別回答：「媒體、整合性、商業系統」與「獨特的觀點、前瞻的視野、永續的發展」六大條件。

如何解釋「媒體」的重要性？「一年兩度的時裝周，對品牌來說是個極為重要的發佈渠道，除了當下的新品發佈外，媒體曝光亦是品牌重視的關鍵操作。」而「整合性」概括走秀、Showroom 、Pop-Up 與派對等項目規劃，如何進行最有效率的整合，成為主辦方最為嚴苛的考驗，Andrew 解釋著。

最終的「商業系統」回歸到時裝周所具備的豐厚商業潛力，齊聚設計師、品牌、Showroom 與買手等四大單位，建立溝通機會後，隨之延伸未來的合作與訂單的成立，因此品牌與買手的參加絕為必須。如果一個時裝週缺少了商業系統的運作，那這個活動可謂沒有任何存在意義。

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「時裝周」的存在意義？

「時裝周就像一個櫥窗，能展示該國的時尚力量，也是提供新晉設計師顯現自我的絕佳平台。」GQ 總編 Blues 評論著；Anthony 則認為它能落實地方時裝產業鏈的統整，大幅減少品牌與業界人士的時間與支出。

Michael 則點出「時裝周」對於流行時尚的影響力，能根據秀上的風格作統整，進而推算下一季與未來的趨勢為何，時尚人士也能藉由觀察做出個人化的穿搭變化。另一位造型師 Makoto 則以台灣立場切入：「幫助台灣設計師品牌作推廣，活絡台灣時裝市場，創造商業價值」。

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「時裝周」的商業價值？

「倘若時裝周有如一個整合性平台，且帶有活絡市場與錢流的創造性，那該如何確保它的商業價值存在？」

「服裝物料供應商需要品牌，品牌需要展會以跟選貨店對接，取得運營資金，選貨店需要展會的群聚好作採購，展會需要媒體及政府的支持還有品牌的參與，媒體需要廣告依存，廣告需要品牌方給予案源，這樣構成一個時裝產業的商業循環。」設計師 Lee 簡述產業鍊的運作，不同的位置有著相應的任務，並認為以上發展如果良好，最終就能形成時裝周的商業價值。

除了以上論述，時裝周亦能附帶「城市行銷」的機會，Hans 表示主辦方不妨透過各式活動安排，讓國外品牌、買手與媒體等參展單位，了解與享受當地與該國文化的獨有魅力，體現出該時裝周的與眾不同。

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「既然是櫥窗，就會有生產與銷售的可能，必須保障整體的開發潛力，給予買手一定的好奇心滿足。」Blues 這番話意味著主辦單位必須對大環境有著長期且深入的調查，包括對過去、現代與未來趨勢的了解，或是人才的挑選與挖掘，都必須符合市場的需求。

另一邊，9CE 主理人 Sky 提出相反看法，他認為品牌藉由時裝周進行話題炒作的現象似乎愈演愈烈，該現象的普遍，已導致大眾對時裝周的印象逐漸偏差。此點帶出了 KOL、網紅生態的崛起，衍生出的「帶貨量」一詞，更成為現今業界的主要衡量指標，導致品牌在營銷或公關策略上作出大規模的重心移動，也順帶影響時裝周整體的發佈策劃。

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依台灣現況，「理想中的台北時裝周」會如何舉辦？

「綜觀目前幾個比較大的時裝周，巴黎、米蘭、倫敦、紐約、上海、東京、首爾等，會發現其皆擁有不同的優勢以及目的性。而台北卡在地緣關係，又面臨上海時裝周的蓬勃興起，就算砸大錢仍無法有效吸引國際媒體以及買手的注意，被邊緣化也只是早晚的問題，因此我認為台北時裝周必須面對的主要課題，就是如何有效的輸出台灣設計師至海外。」Andrew 進一步分析。

對品牌最健康的運行方式，便是確保台北時裝周能成為台灣設計師在銷售上的助力。畢竟少了商業系統的存在，所謂的台北時裝周只會成為一個外行看熱鬧的空殼，台灣設計師還是很難去拓展各自的商業版圖。

承接 Sky 談之時裝周的「炒作」，Blues 亦認為砸下大量預算追求浮誇的表面效果，如毫無商業市場性可論，全都是不切實際。因此建議策展型的概念，嘗試主題性的發想，增加靜態的展示，給予更多機會讓買手、媒體等單位去認識產品是最好的。

Hans 則是反向丟出質疑：「或許我們必須要思考的，不一定是台北時裝週該怎麼舉辦，而是台北需要舉辦自己的時裝周嗎？」而 Sky 與 Anthony 兩位依照對台灣現階段環境的理解，一致認為尚無舉辦台北時裝周的需求性。

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一個時裝周該如何吸引您參加，它所需要什麼關鍵要素或誘因？

站在品牌方立場，自然在意的就是 Buyer 的數量與 Runway Show/Presentation。「任何一個決定或走向都關乎生意，透過跟買手的實質合作，能讓更多人買到或穿到我們的作品才是最關鍵的，對品牌或市場來說也才是一個相對健康的環境。」Hans、Michael 齊說道。

而 Lee 同身為品牌方說道：「我是預算有限的品牌方，第一個考慮的一定是實際的商業效益，不然下一季的創意開發跟設計都會因為預算的問題而舉步艱難。因此必須取決於秀的時間點還有 Buyer 名單，最後再評估展費情況，不然花大量的時間以及預算去參加一個展，卻收不到訂單，這樣的情況，品牌相對較難以生存」。

對買手而言，在意的即是這個時裝周擁有怎樣的產品。「與其花大量資金舉辦時裝周，還不如極力推廣時裝產業與栽培新銳設計師，當台灣時裝產業完整了，再辦也不遲。」Anthony 說道。

有什麼模式或想法是「台北時裝週」可以參考的？

Michael 先是以倫敦時裝周為例，認為該官方協會的組織性，能幫助新銳品牌最具效率地融入，進而扶持新銳品牌的成長。張紘齊則認為不管是大是小的展覽方式都值得殷鑑，協會供應空間，新銳品牌們則在所限空間運用，成熟品牌們則更該自行舉辦，讓新銳品牌跟進與學習，對此更具信心地走下去。

Andrew 以 Amazon 與東京都繊維 Fashion 産学協議會所主辦的 Tokyo Fashion Award 為例，先是透過國內競賽選出優勝品牌，再前進 PITTI IMMAGINE UOMO 設立獨立展位，藝能同步進駐巴黎當地 Lakic Showroom 所協辦的「Showroom. Tokyo」為期近十天的展示會，如 F/CE、Children of the Discordance、Doublet 等品牌皆是如此晉升國際市場。

BEN AWIN/HYPEBEAST

假如身為「台北時裝周」主辦方，你認為最重要的 DNA 是什麼？

Andrew：「取決於參與的設計師以及品牌上。因此我認為台北時裝周的主要課題，便是如何讓優秀的設計師願意參與。無論時裝周多麼浮誇、有多少當地媒體報導，少了設計師的參與仍是一個空殼，這樣的運行方式對台灣目前的時裝產業，可以說是一點幫助都沒有。」

Anthony：「品牌獨特性以及台北多元文化的呈現。一個好的時裝周能帶動的不僅只是時尚產業，周邊所有相關的產業也會連帶影響，它更像是一個推廣一個城市的次文化。」

Michael：「把我們的弱勢加強放大變成優勢，我們覺得不特別的地方，像是我們日常所看到的東西，說不定才是國際上認爲我們的特色所在。」

Makoto：「特色很重要，品牌的成熟度也很重要，先累積優秀的品牌數量，並達到國際水準。當整體水平都提升了，想要來的人自然就會變多，才更有可能永續發展。」

Lee：「參展品牌結構跟其他時裝周訴求的區別性吧！紐約時裝周以新銳為主，巴黎時裝周最具歷史的參考價值，倫敦時裝周以媒體導向為主，那台北時裝周是什麼？」

SKY：「天馬行空的創意。」

張紘齊：「最重要的應該是堅持理想！走下去，才有文化的傳承產生。」

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「台北時裝周」的優勢或獨特性會是什麼？

對此，Michael 提出所謂的「火鍋理論」，他認為台灣就如民間食物 − 火鍋，台灣文化是由很多不同國的文化攪拌內化而成，我們需要想辦法將這 MIXTURE 概念帶出來，進而呈現台灣文化的獨特與稀有性。

就如曾將檳榔攤、變電箱等在地文化元素化為設計元素的 Angus Chiang、或將已逝音樂人張雨生、《墮落天使》等音樂、電影元素轉化為靈感主題的 Necessity Sense，皆已朝向此遠大理想邁進，此兩大台灣時裝品牌的未來，相當值得大家的關注留心。

「台北時裝周」該如何被國際看見？

Micahel 主張可以學習 Dior 2019 早秋系列於東京舉辦發佈會型式，借力使力邀請國外品牌來台北辦秀，甚至也能借鑑 Dior 與空山基（Hajime Sorayama）的合作手法，製造大量話題吸引他國人關注。此點，筆者亦認為可以參考 KAWS 全新藝術展覽「KAWS: HOLIDAY」台北站的企劃概念作延伸發想。

Hans 再次點出「要被國際看見的是台北時裝，而非台北時裝周」的核心觀點，台灣市場雖小，但是創作爆發力卻很強，台灣時裝在近幾年都保持一定的能量輸出，而台灣的面料研發更是佔有世界級的領導地位，但在地獨立品牌卻鮮少能使用這些開創性的布料。如能將其優勢轉化為其他項目舉辦商展、Showroom、時裝秀等，讓台灣時裝更具能見度，或許會比舉辦台北時裝週更為標新立異。