台灣需要時裝周?HYPEBEAST 專訪 9 位業界人士談論「理想中的 Taipei Fashion Week」

我們必須思考的,可能是台灣有需要舉辦自己的時裝週嗎?

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當今談論「時裝周 Fashion Week」泛指紐約、倫敦、米蘭與巴黎四大時裝周,行之有年的時裝周為何能擁有偌大的影響力,全因它與品牌的依存關係是建立在難以估量的商業價值上。

品牌基本要務包括季度走秀安排、進駐擺設 Showroom 等,期盼多方買手的光顧,或與各界領域人士的會晤交流,任何機會都有迸發新的商業合作可能;時裝周單位必須邀請符合設定的品牌參展,並開發潛力品牌等任務,長久下來更要打造專屬自我定位的基調。種種屬於時裝產業面的驚濤駭浪,皆在此時此地暗潮洶湧著。

台灣需要時裝周?HYPEBEAST 專訪 9 位業界人士談論「理想中的 Taipei Fashion Week」

BEN AWIN/HYPEBEAST

HYPEBEAST 今回邀請 9 位台灣業界人士,包括品牌設計師、買手、編輯、造型師與模特等人選,從自身立場出發,回顧過往的豐富經歷,綜合台灣時裝環境的現況,探討一個時裝周的本質,結論出何謂「理想中的 Taipei Fashion Week / 台北時裝周」。

受訪者包括 wisdom 主理人 HansGuerrilla Group 主理人 AndrewIndice Studio 主理人 Lee9CE 主理人 SkyGQ Taiwan 總編 Blues、NE.SENSE 造型總監兼主理人 Michael、模特兒張紘齊、台灣選貨店 TRENDS 買手 Anthony 與造型師 Makoto

台灣需要時裝周?HYPEBEAST 專訪 9 位業界人士談論「理想中的 Taipei Fashion Week」

Necessity Sense

「時裝周」該具備什麼條件?

首先,曾參與紐約與巴黎時裝周的台灣模特張紘齊提出「金錢、市場價值性、出席人士」三大要件;擔任 TRENDS 買手的 Anthony 則是強調「採購、媒體、設計師(品牌)」;設計師 Andrew 與 Hans 分別回答:「媒體、整合性、商業系統」與「獨特的觀點 、前瞻的視野 、永續的發展」六大條件。

如何解釋「媒體」的重要性?「一年兩度的時裝周,對品牌來說是個極為重要的發佈渠道,除了當下的新品發佈外,媒體曝光亦是品牌重視的關鍵操作。」而「整合性」概括走秀、Showroom 、Pop-Up 與派對等項目規劃,如何進行最有效率的整合,成為主辦方最為嚴苛的考驗,Andrew 解釋著。

最終的「商業系統」回歸到時裝周所具備的豐厚商業潛力,齊聚設計師、品牌、Showroom 與買手等四大單位,建立溝通機會後,隨之延伸未來的合作與訂單的成立,因此品牌與買手的參加絕為必須。如果一個時裝週缺少了商業系統的運作,那這個活動可謂沒有任何存在意義。

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AKIHARU ICHIKAWA/HYPEBEAST

「時裝周」的存在意義?

「時裝周就像一個櫥窗,能展示該國的時尚力量,也是提供新晉設計師顯現自我的絕佳平台。」GQ 總編 Blues 評論著;Anthony 則認為它能落實地方時裝產業鏈的統整,大幅減少品牌與業界人士的時間與支出。

Michael 則點出「時裝周」對於流行時尚的影響力,能根據秀上的風格作統整,進而推算下一季與未來的趨勢為何,時尚人士也能藉由觀察做出個人化的穿搭變化。另一位造型師 Makoto 則以台灣立場切入:「幫助台灣設計師品牌作推廣,活絡台灣時裝市場,創造商業價值」。

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BEN AWIN/HYPEBEAST

「時裝周」的商業價值?

「倘若時裝周有如一個整合性平台,且帶有活絡市場與錢流的創造性,那該如何確保它的商業價值存在?」

「服裝物料供應商需要品牌,品牌需要展會以跟選貨店對接,取得運營資金,選貨店需要展會的群聚好作採購,展會需要媒體及政府的支持還有品牌的參與,媒體需要廣告依存,廣告需要品牌方給予案源,這樣構成一個時裝產業的商業循環。」設計師 Lee 簡述產業鍊的運作,不同的位置有著相應的任務,並認為以上發展如果良好,最終就能形成時裝周的商業價值。

除了以上論述,時裝周亦能附帶「城市行銷」的機會,Hans 表示主辦方不妨透過各式活動安排,讓國外品牌、買手與媒體等參展單位,了解與享受當地與該國文化的獨有魅力,體現出該時裝周的與眾不同。

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BEN AWIN/HYPEBEAST

「既然是櫥窗,就會有生產與銷售的可能,必須保障整體的開發潛力,給予買手一定的好奇心滿足。」Blues 這番話意味著主辦單位必須對大環境有著長期且深入的調查,包括對過去、現代與未來趨勢的了解,或是人才的挑選與挖掘,都必須符合市場的需求。

另一邊,9CE 主理人 Sky 提出相反看法,他認為品牌藉由時裝周進行話題炒作的現象似乎愈演愈烈,該現象的普遍,已導致大眾對時裝周的印象逐漸偏差。此點帶出了 KOL、網紅生態的崛起,衍生出的「帶貨量」一詞,更成為現今業界的主要衡量指標,導致品牌在營銷或公關策略上作出大規模的重心移動,也順帶影響時裝周整體的發佈策劃。

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SSEUNGHOON JEONG/HYPEBEAST

依台灣現況,「理想中的台北時裝周」會如何舉辦?

「綜觀目前幾個比較大的時裝周,巴黎、米蘭、倫敦、紐約、上海、東京、首爾等,會發現其皆擁有不同的優勢以及目的性。而台北卡在地緣關係,又面臨上海時裝周的蓬勃興起,就算砸大錢仍無法有效吸引國際媒體以及買手的注意,被邊緣化也只是早晚的問題,因此我認為台北時裝周必須面對的主要課題,就是如何有效的輸出台灣設計師至海外。」Andrew 進一步分析。


對品牌最健康的運行方式,便是確保台北時裝周能成為台灣設計師在銷售上的助力。畢竟少了商業系統的存在,所謂的台北時裝周只會成為一個外行看熱鬧的空殼,台灣設計師還是很難去拓展各自的商業版圖。

承接 Sky 談之時裝周的「炒作」,Blues 亦認為砸下大量預算追求浮誇的表面效果,如毫無商業市場性可論,全都是不切實際。因此建議策展型的概念,嘗試主題性的發想,增加靜態的展示,給予更多機會讓買手、媒體等單位去認識產品是最好的。

Hans 則是反向丟出質疑:「或許我們必須要思考的,不一定是台北時裝週該怎麼舉辦,而是台北需要舉辦自己的時裝周嗎?」而 Sky 與 Anthony 兩位依照對台灣現階段環境的理解,一致認為尚無舉辦台北時裝周的需求性。

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BEN AWIN/HYPEBEAST

一個時裝周該如何吸引您參加,它所需要什麼關鍵要素或誘因?

站在品牌方立場,自然在意的就是 Buyer 的數量與 Runway Show/Presentation。「任何一個決定或走向都關乎生意,透過跟買手的實質合作,能讓更多人買到或穿到我們的作品才是最關鍵的,對品牌或市場來說也才是一個相對健康的環境。」Hans、Michael 齊說道。

而 Lee 同身為品牌方說道:「我是預算有限的品牌方,第一個考慮的一定是實際的商業效益,不然下一季的創意開發跟設計都會因為預算的問題而舉步艱難。因此必須取決於秀的時間點還有 Buyer 名單,最後再評估展費情況,不然花大量的時間以及預算去參加一個展,卻收不到訂單,這樣的情況,品牌相對較難以生存」。

對買手而言,在意的即是這個時裝周擁有怎樣的產品。「與其花大量資金舉辦時裝周,還不如極力推廣時裝產業與栽培新銳設計師,當台灣時裝產業完整了,再辦也不遲。」Anthony 說道。

有什麼模式或想法是「台北時裝週」可以參考的?

Michael 先是以倫敦時裝周為例,認為該官方協會的組織性,能幫助新銳品牌最具效率地融入,進而扶持新銳品牌的成長。張紘齊則認為不管是大是小的展覽方式都值得殷鑑,協會供應空間,新銳品牌們則在所限空間運用,成熟品牌們則更該自行舉辦,讓新銳品牌跟進與學習,對此更具信心地走下去。

Andrew 以 Amazon 與東京都繊維 Fashion 産学協議會所主辦的 Tokyo Fashion Award 為例,先是透過國內競賽選出優勝品牌,再前進 PITTI IMMAGINE UOMO 設立獨立展位,藝能同步進駐巴黎當地 Lakic Showroom 所協辦的「Showroom. Tokyo」為期近十天的展示會,如 F/CEChildren of the DiscordanceDoublet 等品牌皆是如此晉升國際市場。

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BEN AWIN/HYPEBEAST

假如身為「台北時裝周」主辦方,你認為最重要的 DNA 是什麼?

Andrew:「取決於參與的設計師以及品牌上。因此我認為台北時裝周的主要課題,便是如何讓優秀的設計師願意參與。無論時裝周多麼浮誇、有多少當地媒體報導,少了設計師的參與仍是一個空殼,這樣的運行方式對台灣目前的時裝產業,可以說是一點幫助都沒有。

Anthony:「品牌獨特性以及台北多元文化的呈現。一個好的時裝周能帶動的不僅只是時尚產業,周邊所有相關的產業也會連帶影響,它更像是一個推廣一個城市的次文化。」

Michael:「把我們的弱勢加強放大變成優勢,我們覺得不特別的地方,像是我們日常所看到的東西,說不定才是國際上認爲我們的特色所在。」

Makoto:「特色很重要,品牌的成熟度也很重要,先累積優秀的品牌數量,並達到國際水準。當整體水平都提升了,想要來的人自然就會變多,才更有可能永續發展。」

Lee:「參展品牌結構跟其他時裝周訴求的區別性吧!紐約時裝周以新銳為主,巴黎時裝周最具歷史的參考價值,倫敦時裝周以媒體導向為主,那台北時裝周是什麼?」

SKY:「天馬行空的創意。」

張紘齊:「最重要的應該是堅持理想!走下去,才有文化的傳承產生。」

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OSCAR LAW/HYPEBEAST

「台北時裝周」的優勢或獨特性會是什麼?

對此,Michael 提出所謂的「火鍋理論」,他認為台灣就如民間食物 − 火鍋,台灣文化是由很多不同國的文化攪拌內化而成,我們需要想辦法將這 MIXTURE 概念帶出來,進而呈現台灣文化的獨特與稀有性。

就如曾將檳榔攤、變電箱等在地文化元素化為設計元素的 Angus Chiang、或將已逝音樂人張雨生、《墮落天使》等音樂、電影元素轉化為靈感主題的 Necessity Sense,皆已朝向此遠大理想邁進,此兩大台灣時裝品牌的未來,相當值得大家的關注留心。

「台北時裝周」該如何被國際看見?

Micahel 主張可以學習 Dior 2019 早秋系列於東京舉辦發佈會型式,借力使力邀請國外品牌來台北辦秀,甚至也能借鑑 Dior 與空山基(Hajime Sorayama)的合作手法,製造大量話題吸引他國人關注。此點,筆者亦認為可以參考 KAWS 全新藝術展覽「KAWS: HOLIDAY」台北站的企劃概念作延伸發想。

Hans 再次點出「要被國際看見的是台北時裝,而非台北時裝周」的核心觀點,台灣市場雖小,但是創作爆發力卻很強,台灣時裝在近幾年都保持一定的能量輸出,而台灣的面料研發更是佔有世界級的領導地位,但在地獨立品牌卻鮮少能使用這些開創性的布料。如能將其優勢轉化為其他項目舉辦商展、Showroom、時裝秀等,讓台灣時裝更具能見度,或許會比舉辦台北時裝週更為標新立異。

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AKIHARU ICHIKAWA/HYPEBEAST

一個國家對於時尚產業的心力投注,或多或少都能成為該國「文化實力」的標準衡量。隨著亞洲時裝市場的需求在近年大幅成長,原有的東京時裝周再也無法滿足外界,因此上海、首爾等新興時裝周的異軍突起,也成功受到西方國家的關注。

過去台灣曾舉行不少近似「台北時裝周」概念的活動,但組織性結構並非完善,直到去年文化部才挺身而出打造首屆台北時裝周,集結多方台灣好手共襄盛舉,透過服裝的展示彰顯台灣獨有的時裝文化。

今番 HYPEBEAST 即是編撰了一篇交流專題作多方專業人士的分享彙整,讓讀者們進行思考與討論,閱讀完的您不妨留下看法,亦可關注 Virgil Abloh 如何利用話題提昇營銷能力的最新特輯

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