Hypebeast 走進 Omar Afridi 2024 春夏系列 Showroom 探討本季靈感來源

Omar Afridi，是讀者們近年不可忽視的新興時裝品牌，由市森天颯（Hayate Ichimori）擔任設計師，菊田潤（Jun Kikuta）則擔任創意總監，並在今年四月底與 Hypebeast 展開專訪對談。時隔半年過去，今番有請編輯群好友兼旅日模特 Hao 為我們前進 ON TOKYO SHOWROOM，近距離拍攝 Omar Afridi 2024 全新春夏系列的多款重點設計，以及探討本季的靈感來源及諸多值得與讀者們分享的歷程故事。

介紹一下本季主題？ 

Jun Kikuta & Hayate Ichimori：2024 春夏系列主題為「Ambient Scale」，基本上是以 2023 秋冬系列的方向性作為延伸發展，在攝影世界裡有個叫做灰階影像的詞彙。如果白與黑兩者的關係性以數字來去表示的話，我們覺得是 0 與 100，而在白與黑之間漸層的存在——灰，它的 Tone 調差異即是我們在本季想表達的。

灰色，這顏色中有非常多不同的色階以及布料肌理紋路的變化。那個規模感如以音樂作詮釋的話，我們覺得比較接近像是「環境音樂 Ambient Music」般，具有曖昧、模糊調性，比起結構或韻律之上更著重於色調和氛圍的感覺。與其把顏色很直線、明確地去劃分，我們想嘗試在「灰色」這個範疇中找尋到底還有什麼表達的可能性；然後也將品牌代表性顏色「咖啡色」Mix 於其中，試想如果以灰色、咖啡色兩色為主軸的話，可以呈現出怎樣的造型視覺、到底還能創造些什麼呢？

挑選最具代表性的單品，然後為我們講解幕後靈感與設計亮點？

1. 西裝外套

Jun Kikuta：門襟處倒三角的金屬壓釦排列，我們總是在思考要如何用五金去做一些像是平面設計般的視覺表現，然後在其他部分盡量以極簡的思維去擴張，相對 Casual 或是半正式的場合都有一定的實穿性。

2. 襯衫

Jun Kikuta：在輪廓差異不大的各款式上，我們變換了布料、五金的排列與四合釦、拉鏈、口袋配置等細節。不是那種很外顯、注目的設計，在偏極簡的設計中變換些顏色、布料等，例如這次也使用了運動服的布料去製作襯衫，嘗試用襯衫去傳達出比較輕鬆隨性的感覺。還有我們常去創作的短版外套，這次以灰色，稍微比較傳統但相當簡單明確的設計，我們自己是滿推薦的。

3. 網布（Mesh）的 Cargo Pants

Jun Kikuta：我們覺得是在男裝範疇裡算是相對少被拿來使用的素材，然後有挺度的布料特性也能將圓形的輪廓立體的表現出來，不僅是在作為素材有趣之外，意外地也相當具有實穿性。

4. 裙裝

Jun Kikuta：與 2023 秋冬系列裙裝是截然不同的邏輯，算是這一季中我們特別想去強調的造型提案。

本季輪廓像是裙子、部分款式的裁片、大衣的 Cargo 口袋、束口袋等等，是否在輪廓上多了一些原型、弧形的元素？

Hayate Ichimori：是的，的確是有一些偏圓形的輪廓。然後這次也首次使用了有挺度的網布布料，因為想創造一些比較有結構感的立體廓形，我們在平衡布料質地以及廓形的過程中，覺得圓形的廓形算是最能去表現我們想傳達的。在這樣的構思上，創作出了像是汽球（Balloon）廓形的裙裝、束口袋之類的單品。

基於剛剛提到的，近期似乎不少男裝品牌也推出了「裙裝」單品，你們覺得男性裙裝會是個趨勢嗎？10 年前也有一次，但到一定程度後就退潮了，這次在各類風格都趨成熟地發展之下 ，你們怎麼看呢？

Hayate Ichimori：裙裝有著非常多的風格與變化，像是有摺皺（Pleats）的裙子等等，Omar Afridi 這次是推出像是比較圓形輪廓的裙裝。裙裝的長度也是一個非常有趣的地方，長度一改變，立即會有完全不同的觀感，而在我們所認為男裝裙子比較酷的廓形，有點比較像是「南瓜」的廓形，長度也是在我們經過多番討論而決定出來的。

這次在巴黎時裝週的時候，自己實際穿著著這些裙子時，不論是從路人、業界人都收到了不少詢問，不同以往作為搭配層次，裙裝的裡面就直接是內褲，在夏天時其實還滿透氣、也滿好活動的！布料上，我們上一季的裙裝是使用 Loro Piana，比較有點機能感的布料；這次是使用比較輕薄的尼龍、格紋、Pin-Stripe、以及塗層（Coating）布料等，依據不布料的性質不同，所表現出的垂墜感也完全不同，當然在褲裝上這點的關係性也很大，但在裙裝上的差異幅度是更巨大的。

在這樣的層面上，我們覺得裙子真的是款非常有趣的單品，尤其是在亞洲春夏季節時的氣候非常炎熱，如果就都只是 T-Shirt 配短褲這樣的搭配，那感覺在變化上就會相對乏味了點，所以就簡單地把短褲換成裙子，顯得就有趣了許多。

總部設立在英國的你們，對於每年約 2 次的短暫回日本有什麼特別的感覺或是靈感來源嗎？

Hayate Ichimori：我們覺得「日本布料」還是非常有趣且具有深度，所以每次在日本展示會期間，我們都會特地安排行程去拜訪日本在地的布料商；服裝生產製作上，日本的品質依舊名列前茅，所以我們也持續在發掘新的工廠與一些五金輔料，我們是非常欣賞日本生產工業的。

然後，還有古著店以及選貨店的數量跟英國相比的話，日本還是比較多，所以在每次回日本時都還是會特別研究一下。因為現在 Omar Afridi 的單品大概是一半英國製、一半日本製的結構，也會依布料在哪裡購入而決定生產是在英國或是日本，品牌的運營上，物流成本也是必須慎重對待的部分。

會推薦台灣人可以去什麼日本店家、景點？

Hayate Ichimori：我個人會非常推薦京都。在城市的歷史悠久度上，京都有許多深度的層面，或許在服裝上，會是東京比較有趣，但在飲食的文化，不只是在味道上，而藝術的背景上，以及京都也有許多相當有趣的藝術家，而且京都其實是個非常多異國文化的交流地。

京都有一間叫做 Kazu 的 Bar，是我個人覺得非常有趣的一間店，這間店沒有招牌，也沒有電燈，只點了蠟燭去照明，然後也沒有菜單，要去找到這間店也有點難，但這間店意外地有些外國顧客與藝術家會時常光顧，形成了一個非常有趣的社群感。

品牌總部設在英國、2 位設計師是日本人、老闆則是阿拉伯人，這樣的品牌背景其實也是一種多國文化的融合交流，對吧？

Hayate Ichimori：是的，而且在英國工廠的縫製人員不少還是孟加拉人，還有一些荷蘭人。我跟菊田不太在意職種等等，我們對於創造「社群文化 Community」覺得相當重要，有時也常會與友人的韓國藝術家合作，也希望能跟他們一起創作些什麼，也不時會去中國、韓國等等異國旅遊等去拓展自己的視野。

日本旅遊的話，東京當然是有許多值得去旅遊的深度，但我還滿推薦除了市中心之外一些偏郊區等等的地方，或許有些尚未被都市化、傳統，但反而以現代觀點來看會感到新奇有趣的地方。

我最近是還滿喜歡去發掘一些東京郊外的餐廳，像是在埼玉縣的武藏浦和，那邊有一個擁有 200 年歷史、由馬舍改裝的餐廳，那間店只有一張大桌子，讓所有的客人一起吃東西是一個很獨特的氛圍。因為位在相對郊區的地方，整體價位其實跟東京都內比起來個人覺得相當實惠。

對了，還有一個相當有趣的地方，就在今年幾個月前才新開幕的，在神戶的 Arc’teryx 樓上有一間叫做 Vague Kobe 的藝廊，他本身除了是個建築家，也是個產品設計師（Product Design），在那個空間時常聚集一些服裝設計師、畫家、雕刻家、製作香氛的人等等，在將來也會將飲食、紅酒 bar、 音樂等元素導入，去創作一個更廣闊的 Community。

Jun Kikuta：我個人覺得比起場所，更覺得是「人」耶。比起特別要去哪，我更享受在與好久不見的朋友見面，然後沒有太在意場所。

最後，分享品牌未來動向？

Jun Kikuta：明年初會在倫敦開設 Omar Afridi 品牌直營店，可能會是棟三層樓的大樓，有兩層樓會是工作室，而一樓會是零售店舖，會以品牌服飾為中心，當中也會與剛剛提到的韓國藝術家以及往後所相遇的創作者合作，試想能在這裡合力創造一些裝置藝術的可能性，在作為一個創作平台的同時，也會讓品牌的世界觀更為完整且遼闊。最後是 2024 秋冬系列我們也有舉辦大秀的想法。