คอลเล็กชัน KENZO SS27 ของ NIGO ดันงาน “ริบบิ้น เดนิมญี่ปุ่น และเสื้อรักบี้ชายลากพื้น” ขึ้นเป็นพระเอก

คอลเล็กชัน KENZO Spring/Summer 2027 โดย NIGO ยกให้ “เนื้อผ้าและโครงสร้างการตัดเย็บ” คือภาษาหลักของซีซันนี้ นำเสนอที่ Place des Victoires ใจกลางปารีสในช่วง Paris Fashion Week ไลน์เสื้อผ้าสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเคลื่อนระหว่างสูทเดนิมญี่ปุ่น เสื้อผ้าที่สร้างขึ้นจากริบบิ้นดีไซน์พิเศษ ผ้าดอกไม้ fil coupé เดนิมกำมะหยี่ และออร์แกนซ่าซ้อนเลเยอร์ ขณะที่กลุ่มรองเท้าจากการคอลแลบกับ Converse และ Paraboot ก็ขยายบทสนทนาเรื่องวัสดุให้ลื่นไหลต่อเนื่องไปถึงแอ็กเซสซอรีชิ้นเด็ดต่าง ๆ ด้วย

งานริบบิ้นคือเส้นเรื่องด้านเทคนิคที่ชัดเจนที่สุดของคอลเล็กชัน แจ็กเก็ตและกระโปรงถูกสร้างขึ้นทั้งหมดจากริบบิ้นสั่งทำพิเศษ วิธีการนี้ในเอกสารประกาศข่าวโยงตรงไปถึงคอลเล็กชันริบบิ้นส่วนตัวของ Kenzo Takada และเดรสริบบิ้นปักที่เขาสร้างขึ้นเพื่อลุคปิดโชว์ KENZO Fall/Winter 1982 วิธีการก่อโครงเสื้อแบบนี้กลับมาปรากฏในรูปแบบที่เบาสบายขึ้นทั่วทั้งคอลเล็กชัน ไม่ว่าจะเป็นขอบแต่งริบบิ้น ปกและปลายแขนเสื้อ โบที่ทิ้งตัวตามแนวกระโปรง เข็มขัดสายสะพายที่ได้แรงบันดาลใจจากริบบิ้น ไปจนถึงเดรสเย็บมือจากแถบถักหลากสีที่สร้างจังหวะพลิ้วไหวของเส้นและลายทาง ปริมาณการใช้ริบบิ้นอย่างหนาแน่นทั่วทั้งคอลเล็กชันทำให้เกิดความกลมกลืนภายในตัวเอง ที่ทำงานแยกขาดจากโทนสีหรือทรงเสื้ออย่างชัดเจน

เดนิมญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นหมุดยึดฝั่งดิบเท่ของไลน์เนื้อผ้า โดยถูกพัฒนาให้เนี้ยบขึ้นผ่านแพตเทิร์นเทเลอริ่งและดีเทลริบบิ้น แทนที่จะถูกมองเป็นเพียงวัตถุดิบตั้งต้น ทำให้เดนิมกลายเป็นผืนผ้าที่ดูดซับเทคนิคการขึ้นโครงเสื้ออื่น ๆ แทนการยืนแยกโดดเดี่ยว เดนิมกำมะหยี่ช่วยเสริมมิติผิวสัมผัสเพิ่มเติม ขณะที่ลายฮาวนด์สทูธวิ่งไปทั่วทั้งเสื้อคลุมและชุดสูท และผ้าดอกไม้แบบ fil coupé ก็เพิ่มเท็กซ์เจอร์ทอ-ตัดให้กับชิ้นงานประดับตกแต่งของคอลเล็กชัน นิตแวร์เนื้อสัมผัสจัดเต็มช่วยเพิ่มความน่าสัมผัสตลอดทั้งไลน์ โดยมีเสื้อรักบี้ถักต่อชายยาวลากจรดพื้นเป็นหนึ่งในงานหักล้างซิลูเอตอย่างตรงไปตรงมาที่สุดของซีซันนี้

ซิลูเอตฝั่งผู้หญิงสร้างสมดุลระหว่างความผ่อนคลายและโครงชัด ผ่านออร์แกนซ่าซ้อนเลเยอร์ กระโปรงพลิ้วไหว และเดรสทรง babydoll ที่จับชนกับเส้นสายทรงบอย ๆ ด้านฝั่งผู้ชาย โครงเสื้อแบบเวิร์กแวร์ถูกแมตช์เข้ากับ cummerbund ลายทาง สร้างคอนทราสต์เฉพาะระหว่างฟังก์ชันยูทิลิตี้กับความโรแมนติก ซึ่งในเอกสารประกาศข่าวนิยามว่าเป็นการเล่นสลับบทบาทอย่างตั้งใจ ปกแหลมและเทเลอริ่งแบบ dandy ปรากฏในทั้งสองไลน์ พร้อมซิลูเอตซ้อนเลเยอร์ที่หยิบภาพจำของ Kenzo Takada และเรฟเฟอเรนซ์ยุค 1970s อย่าง Miles Davis มาวางเคียงกับแจ็กเก็ต varsity สไตล์ Ivy League เสื้อรักบี้ อินซิญญาแบบเฮอริเทจ และม็อติฟริบบิ้นกลิ่นอายคอลเลจ

ม็อติฟ bonsai ที่หยิบมาจากหนึ่งในบทกวีของ Kenzo Takada เอง ปรากฏในรูปแบบพิมพ์ลายและงานปักบนหลากหลายชิ้น ลายพิมพ์อื่น ๆ ดึงภาพ Place des Victoires มาขึ้นผืนผ้า โดยอ้างอิงจากภาพวาดต้นฉบับปี 1976 ของปาร์ตี้เปิดร้าน KENZO อันเลื่องชื่อบนจัตุรัสแห่งนี้ ลายดอกไม้ไล่ตั้งแต่การรังสรรค์จากอาร์ไคฟ์อย่างประณีต ไปจนถึงม็อติฟเบลอราวฝีแปรงเพนต์
กระเป๋า Victoire หยิบซิลูเอตกระเป๋า postman จากอาร์ไคฟ์กลับมาตีความใหม่ ทั้งในเวอร์ชันหนัง แคนวาส และแบบปัก กลุ่มกระเป๋า Kite ขยายตัวผ่านคอมบิเนชันสีใหม่ ๆ กระเป๋าทรงหมอนพิมพ์ลายพิงอ้างภาพวาดจากอาร์ไคฟ์ และผ้าพันคอไหมสีสันก็หวนคืนมาในฐานะแอ็กเซสซอรีหมวดหมู่สำคัญที่ผูกโยงกับ Maison มายาวนาน

ด้านรองเท้า การคอลแลบกับ Converse พา Chuck 70 และ Jack Purcell ทรง low-top ไปสู่การตีความใหม่ ผ่านโค้ด varsity ลายดอกไม้บอบบาง และม็อติฟ bonsai ส่วนการจับมือเป็นครั้งแรกกับช่างทำรองเท้าฝรั่งเศสระดับตำนานอย่าง Paraboot หยิบรองเท้ารุ่น Michael อันไอคอนิกมาปรับโฉม ด้วยดีเทลโลหะที่ได้แรงบันดาลใจจากเวิร์กแวร์และตัวอักษร varsity ขนาดเด่นชัด ขณะที่ไลน์รองเท้าของคอลเล็กชันเองยังเดินหน้าต่อด้วยการตีความฟอร์มรองเท้าบัลเลต์ในโทนใหม่ รวมถึงซิลูเอตรองเท้าบูตลูกผสมที่จบงานด้วยโบเส้นเล็กอย่างอ่อนช้อย