สนทนาเรื่องเดนิมกับ Tremaine Emory: เบื้องหลัง Denim Tears Denim คอลเล็กชันแรกแบบอินเฮาส์เต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม Denim Tears เปิดตัวไลน์เดนิมที่ผลิตเองครบเซตเป็นครั้งแรก หลังจากพึ่งพา Levi’s เป็นพาร์ตเนอร์การผลิตหลักมาหลายปี การปล่อยคอลเล็กชันนี้จึงเหมือนการปิดวงจรได้อย่างสมบูรณ์สำหรับแบรนด์ ที่สร้างจักรวาลของตัวเองขึ้นมาบนเดนิมในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรมตั้งแต่วันก่อตั้ง

ก่อตั้งโดย Tremaine Emory ในปี 2019 แบรนด์เคยทำเดนิมผลิตเองแบบลิมิเต็ดดรอปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนหน้านี้ กางเกงยีนส์ Levi’s คู่โปรดคือที่มาของชื่อ “Denim Tears” ซึ่ง Emory ยังเก็บกางเกงยีนส์ LVC (Levi’s Vintage Clothing) ตัวที่เขาซื้อในปี 2010 เอาไว้จนถึงวันนี้—ชิ้นที่เขาใส่ “จนขาดวิ่นเป็นริ้ว ๆ” “ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า Levi’s ยอดเยี่ยมแค่ไหน และเรายังตั้งตารอที่จะได้ทำงานกับพวกเขาในอนาคต” Emory เล่าให้ฉันฟังทางโทรศัพท์หนึ่งวันก่อนเปิดตัวคอลเล็กชัน

“ผู้คนมักหมกมุ่นอยู่แต่กับ Creative Director แต่เราก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีผู้คนที่ทำงานร่วมกับเรา”

ตัด เย็บ และซักในสหรัฐอเมริกา แบรนด์เปิดตัว “Denim Tears Denim” พร้อมแคมเปญโทนสีเดียวแบบมินิมัล ถ่ายโดย Liam Macrae โดยมีเพื่อนสนิทและสมาชิกทีมมารับหน้ากล้อง ซึ่งเป็นการเลือกโดยตั้งใจของ Emory ที่ไม่ลืมยกเครดิตให้ทีมเมื่อเขาย้อนทบทวนกระบวนการพัฒนาคอลเล็กชันนี้

“แบรนด์นี้สะท้อนตัวตนของพวกเขาไม่แพ้ของผมเองเลย” เขากล่าว พร้อมเอ่ยชื่อเพื่อนร่วมงานอย่าง Bryce, Kenji, Monique, Angel และคนอื่น ๆ “ผู้คนมักหมกมุ่นอยู่แต่กับ Creative Director แต่เราก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีผู้คนที่ทำงานร่วมกับเรา” เขาเสริม

Liam Macrae/Denim Tears

Liam Macrae/Denim Tears

Liam Macrae/Denim Tears

Liam Macrae/Denim Tears

Liam Macrae/Denim Tears

Liam Macrae/Denim Tears

ในทรงหลักสองแบบ (Straight และ Baggy) Denim Tears มาพร้อมตัวเลือกเนื้อผ้าเดนิมหนา 14 ออนซ์ และเดนิม Selvedge น้ำหนักเบา 13 ออนซ์ ที่ทอในญี่ปุ่นด้วย shuttle loom แบบดั้งเดิม เพื่อให้ลุคสมบูรณ์ ยังมี Trucker Jacket ในเนื้อผ้าเดียวกันกับกางเกง และแน่นอนว่าแต่ละทรงยังมีลายพิมพ์พวงหรีดฝ้ายซิกเนเจอร์ของแบรนด์ให้เลือก พร้อมระดับการฟอกสองแบบ

เหนือไปกว่าความสวยงาม Emory ให้ความสำคัญกับ “ผู้คน” ทั้งในทีมและในซัพพลายเชน เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมยังเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ และเมื่อวันนี้เขาควบคุมไลน์เดนิมได้เต็มรูปแบบ Creative Director รายนี้จึงตั้งใจจะเดินหน้าต่อยอดบทสนทนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซับซ้อนของผ้าเดนิมต่อไป

ในการสนทนาอย่างเปิดใจ Emory ขยายความถึงความสำคัญของการให้เครดิตกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การออกแบบเดนิมด้วย “อารมณ์” และการผลักดันเรื่องราวที่ถูกฝังกลบในประวัติศาสตร์ให้ถูกมองเห็น “ไม่ว่าผู้คนจะอยากฟังหรือไม่ก็ตาม”

คุณเปิดตัว Denim Tears ในปี 2019 ทำไมถึงเพิ่งมาปล่อยไลน์เดนิมที่ผลิตเองแบบเต็มรูปแบบในตอนนี้?

Tremaine Emory: เราเคยทำเดนิมผลิตเองแบบซีซันนัลมาแล้ว—อย่างคอลเล็กชัน “Frog and Scorpion” ที่ออกปีที่แล้ว—แต่เราใช้เวลานานมากกับการพัฒนาโปรแกรมเดนิมแกนหลักนี้ พูดได้เต็มปากว่า Levi’s ยอดเยี่ยมมาก และเรายังตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกันต่อไป เราไม่ได้จะตัดความสัมพันธ์ในฐานะพาร์ตเนอร์ด้านคอลแลบเลย

แต่กับ Levi’s มันเป็นความร่วมมือที่เราต้องซื้อจำนวนยูนิตตามดีล ทำให้ต้องวางแผนล่วงหน้าไปไกลมาก เพราะเขาเป็นบริษัทใหญ่ เราเลยขยับตัวได้ไม่คล่องเท่าที่อยาก การขยับมาผลิตเองครั้งนี้ก็เพื่อให้เราปรับเปลี่ยนโปรแกรมเดนิมแกนหลักได้ยืดหยุ่นขึ้นในแต่ละซีซัน

ความต่างระหว่างการทำเดนิมผลิตเองรอบนี้ กับเดนิมแบบซีซันนัลที่เคยทำมาก่อนคืออะไร?

Tremaine Emory: โปรแกรมเดนิมแกนหลักเป็นการตีความภาพรวมว่าเดนิมคืออะไรสำหรับแบรนด์ ส่วนเดนิมแบบซีซันนัลสะท้อนเรื่องราว แรงบันดาลใจ และงานรีเสิร์ชเฉพาะที่ผมกับทีมทำในแต่ละฤดูกาล ขณะที่โปรแกรมแกนหลักคือภาพตัวแทนของแบรนด์ทั้งแบรนด์

Denim Tears

ฉันเห็นว่ากางเกงยีนส์พวกนี้ผลิตใน “โรงงานเดนิมที่สะอาดที่สุดในโลก” เล่าให้ฟังเพิ่มได้ไหมว่ากระบวนการผลิตเป็นอย่างไรบ้าง?

Tremaine Emory: เราตรวจสอบอย่างละเอียดว่าผลิตสินค้าที่ไหน—คนงานได้รับการปฏิบัติอย่างไร เสื้อผ้าถูกทำขึ้นอย่างไร และคุณภาพอยู่ในระดับไหน ผมมีทีมราว 30 คน กระจายอยู่ระหว่างหน้าร้านกับออฟฟิศ และมีคนที่ผมไว้ใจช่วยเช็กและคัดเลือกสถานที่เหล่านี้ให้

พอเราเจอโรงงานนี้ก็พบว่าตรงตามเช็กลิสต์ทุกข้อ เรารู้ทันทีว่าสามารถทำเดนิมคุณภาพเยี่ยมจากที่นั่นได้ เราดูงานเดนิมที่เขาเคยผลิตแล้วจึงเริ่มทำตัวอย่าง มันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช่ผมคนเดียว แต่คือการทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้ทุกอย่างลงล็อกกับโรงงานที่ใช่

Denim Tears

ในมุมมองคุณ กางเกงยีนส์ที่ดีควรมีคุณสมบัติแบบไหน?

Tremaine Emory: นอกจากคุณภาพ สัมผัส และการฟอกแล้ว ยังมีมิติที่ลึกกว่านั้นทั้งในเชิงตัวตนและอารมณ์ กางเกงยีนส์ไม่ควรจะจืดชืดไร้ชีวิตชีวา ความรู้สึกที่ยีนส์สื่อออกมา—และความหมายของมันต่อแบรนด์—ต้องทรงพลังพอ ๆ กับการฟอกและทรงของกางเกง นั่นแหละคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้ได้ในคอลเล็กชันนี้

คุณใช้เดนิมสองประเภทในคอลเล็กชันนี้ คือเดนิม 14 ออนซ์ และเดนิม selvedge ญี่ปุ่น 13 ออนซ์ สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคย อะไรทำให้การทอแบบ selvedge พิเศษกว่าปกติ?

Tremaine Emory: มันอยู่ที่เครื่องจักรที่ใช้ทอ ผ้าแบบนี้ยิ่งใส่ยิ่งสวย ฟอร์มตัวได้ดีและทนทานกว่า แต่สุดท้ายก็วนกลับมาที่เรื่องอารมณ์อยู่ดี มีเหตุผลเชิงเทคนิคว่าทำไมคนถึงรู้สึกว่ามันดีกว่า—เพราะเนื้อผ้าที่ทอแน่นด้วย shuttle loom แบบเฉพาะ—แต่มันก็ยังส่งต่อความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปด้วย

ในแง่การหาแหล่งผลิต คุณมองหาจากในสหรัฐฯ เป็นหลักอยู่แล้วหรือว่านี่เป็นดีไซด์เฉพาะสำหรับคอลเล็กชันนี้?

Tremaine Emory: เราหาแหล่งผลิตจากทั่วโลก ผมมองว่าบางโรงงานที่ดีที่สุดอยู่ในจีน พวกเขาทำสิ่งนี้มานานมากและมีทักษะสูงในการผลิตเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีโรงงานดี ๆ ในโปรตุเกส ตุรกี และญี่ปุ่นด้วย

แต่กางเกงยีนส์รุ่นนี้ทำในสหรัฐฯ เพราะความสัมพันธ์ที่เรามีกับโรงงานแห่งนี้ ผมไม่ได้ยึดติดกับภูมิภาคเท่ากับตัวโรงงานเองมากกว่า ว่าเขามี shuttle loom หรือเปล่า ปฏิบัติกับพนักงานอย่างไร สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของเครื่องมือและคนทำงานจริง ๆ

Denim Tears

“เดนิมเชื่อมโยงโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของคนผิวดำและชุมชนพลัดถิ่นทั่วโลก แต่เรื่องราวนี้แทบไม่เคยถูกเล่าผ่านแบรนด์ดั้งเดิมเลย”

แผ่นหนังบนกางเกงยีนส์คอลเล็กชันนี้โดดเด่นมาก มีตัวเลข “1619” และดอกไม้ ADG อยู่ด้วย เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตั้งใจจะสื่ออะไรผ่านดีไซน์นี้?

Tremaine Emory: มันคือการมองสิ่งที่คนเข้าใจว่าเป็น “Americana” แล้วใส่ประวัติศาสตร์ที่โลกตะวันตกไม่เคยยอมรับเข้าไป เดนิมและกางเกงยีนส์มีต้นทางจากระบบทาส แต่ก่อนมันถูกเรียกว่า “Negro cloth”

ผู้คนที่ถูกกดขี่เป็นทาส และต่อมาคือผู้เช่าที่ดินทำกินในยุค Jim Crow ทางใต้ของสหรัฐฯ ต่างก็สวมใส่ผ้าชนิดนี้ แม้แต่เทคนิคย้อมครามเองก็มีรากจากแอฟริกา ในคอลเล็กชัน Levi’s ครั้งที่สองของผมที่อ้างอิงภาพยนตร์เรื่อง Daughters of the Dust, เราโฟกัสไปที่ผู้คน Gullah Geechee ซึ่งมือของพวกเขาติดครามเป็นสีฟ้าอยู่ถาวรจากการทำงานกับต้นคราม

เดนิมเชื่อมโยงโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของคนผิวดำและชุมชนพลัดถิ่นทั่วโลก แต่เรื่องนี้แทบไม่เคยถูกเล่าผ่านแบรนด์ดั้งเดิมเลย ตัวเลข “1619” สื่อถึงการมาถึงของเรือบรรทุกทาสลำแรกชื่อ White Lion, ที่จอดเทียบท่าที่เวอร์จิเนีย Denim Tears จึงมีอยู่เพื่อเล่าเรื่องเหล่านี้—ไม่ว่าผู้คนจะอยากฟังหรือไม่ก็ตาม

คุณมีโทนการฟอกยีนส์ที่ชอบเป็นพิเศษไหม?

Tremaine Emory: ถ้าเป็นตัวที่มีลายพวงหรีดฝ้าย ผมว่าผ้าเดนิมดิบสวยที่สุด สำหรับรุ่นที่ไม่มีพวงหรีดแบบนั้น โทนฟอกเข้มคือแบบที่ผมชอบที่สุด อย่างน้อยก็ในวันนี้

Denim Tears

Denim Tears

Denim Tears

Denim Tears

คุณมีกางเกงยีนส์คู่โปรด คู่ล้ำค่าที่สุดไหม?

Tremaine Emory: มีครับ ตอนปี 2010 ผมได้โบนัสย้ายงานตอนทำงานกับ Marc Jacobs เป็นเงินก้อนที่เยอะที่สุดในชีวิตตอนนั้น ผมเลยไปที่ร้าน Levi’s Vintage บนถนน Carnaby Street ในลอนดอน แล้วซื้อกางเกงยีนส์มาหนึ่งตัว

ผมใส่กางเกงตัวนั้นทุกวันอยู่หลายปีจนมันขาดวิ่นไปหมด ชื่อ “Denim Tears” จริง ๆ ก็มาจากกางเกงตัวนั้น เริ่มจากมุกขำเฉพาะกลุ่มในตอนแรก ฟิตดั้งเดิมของกางเกงยีนส์ที่เราทำให้แบรนด์ทุกวันนี้ก็ใช้กางเกงคู่นั้นเป็นต้นแบบ ผมยังเก็บมันไว้อยู่ แม้ตอนนี้จะใส่ไซซ์ 36 ไม่ได้แล้วก็ตาม

สุดท้ายแล้ว คุณตั้งตารออะไรในปี 2026?

Tremaine Emory: แน่นอนว่าจะมีเดนิมออกมาอีกเยอะ—ทั้งไลน์ซีซันนัลและไลน์แกนหลัก แต่สิ่งที่ผมตั้งตารอจริง ๆ คือการเปิดร้านของเราในโตเกียว ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ

นอกเหนือจากนั้น ผมแค่ตั้งตารอที่จะได้ทำงานกับทีมที่ยอดเยี่ยมของผมต่อไป ผู้คนมักหมกมุ่นอยู่แต่กับ Creative Director แต่เราก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีผู้คนที่ทำงานร่วมกับเรา ไม่ว่าจะเป็น Bryce, Kenji, Monique หรือ Angel แบรนด์นี้สะท้อนตัวตนของพวกเขามากพอ ๆ กับของผม

Prince อาจเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นในห้องอัดได้ด้วยตัวเอง แต่พอออกทัวร์ เขาก็ยังต้องการ The Revolution อยู่ดี