Rick Owens enfrenta onda de calor em Paris com collab adidas climatizada para o Verão 2027
Com jaquetas e bermudas superinfladas, equipadas com ventiladores mecânicos internos de verdade, combinadas a coletes de gelo de alta performance.
Resumo
Rick Owens apresentou sua coleção masculina SS27 "STONE" durante a Paris Fashion Week.
A linha estreia peças adidas ClimaCool infladas com ventiladores e um tênis de corrida 2027.
Destaques radicais incluem tops de látex canelado à mão e chaps arquitetônicos Tensegrity.
Em meio a uma onda de calor escaldante em Paris, Rick Owens apresentou seu desfile masculino Spring/Summer 2027 com uma pontualidade surpreendente — uma rara afronta aos habituais atrasos da Paris Fashion Week. Transformando o piso de concreto a céu aberto do Palais de Tokyo em um teatro distópico, a coleção de Owens, batizada de “STONE”, encarou um sentimento coletivo de ameaça social por meio de temas como disciplina, transformação e resistência física.
Os modelos avançavam por uma passarela de grade metálica como figuras em posição de defesa — escolhendo armar‑se, treinar ou virar pedra — com expressões duras acentuadas por cílios pontiagudos, de efeito quase plumoso. Esse clima visceral era reforçado por uma paleta austera de preto profundo, marrom escuro e bege em tom de pele, em sintonia com o concreto bruto ao redor. Owens equilibrava inovação técnica com sua estética vanguardista, exibindo jaquetas infladas, cabans volumosos e alfaiataria de ombros marcados ao lado de peças de látex translúcido que borravam a fronteira entre utilitário e fetiche.
No núcleo da coleção estava uma ousada parceria com a adidas, pensada para resistir a ambientes extremos. Owens apresentou um tênis de corrida adidas x Rick Owens de alta performance e preço acessível, previsto para 2027, ao lado de peças construídas com a tecnologia ClimaCool da adidas. Jaquetas e bermudas infladas, equipadas com ventoinhas internas, combinavam‑se a coletes de gelo sob medida para criar sistemas pessoais de resfriamento capazes de reduzir a temperatura do tronco do corredor antes da competição. Essa linguagem esportiva se estendia a conjuntos de jogging ajustados em moletom de poliéster com algodão, couro preto e em tom de pele com apelo fetichista e uma malha de nylon reciclado tipo cinta, tecida na Alemanha e finalizada na Itália.
As propostas mais radicais da coleção surgiram em trabalhos minuciosos de látex artesanal e construções estruturais nas pernas. O designer de borracha radicado em Paris Matisse Di Maggio criou regatas translúcidas que evocavam lingeries bordadas dos anos 1920, com o látex perfilado à mão em um processo exaustivo que exigia quatro mãos e mais de 35 horas de trabalho por peça. Essas camadas delicadas criavam um contraste intenso com as capas amplas de látex assinadas por Florence Druart, de Londres, e com os chaps esqueléticos “Tensegrity”, construídos à mão em espuma e látex pelo colaborador de longa data Straytukay. Ancorados nos princípios arquitetônicos popularizados por Buckminster Fuller nos anos 1960, esses chaps formavam uma rede contínua de tensão e compressão que espelhava a organização biológica dos ossos humanos e dos tecidos conjuntivos. Ancorando esse imaginário complexo estavam as icônicas botas plataforma de couro acima do joelho de Owens, com bicos finíssimos e afiados, puxadas por cima de track pants de três listras para concluir um uniforme intransigente de sobrevivência moderna.
