Como a Zenith Criou Sua Nova Linha de Relógios a Partir de um Cronômetro Histórico

De volta à manufatura da Zenith em Le Locle, a fachada multicolorida de Felipe Pantone que vimos em 2023 deu lugar a uma nova intervenção. No lugar dela, agora se destaca um impactante mural em trompe-l’oeil que reproduz as históricas paredes externas da manufatura — com fileiras de janelas azul‑celeste, um discreto padrão de tijolos e as icônicas letras “G.F.J.” em homenagem ao fundador Georges Favre‑Jacot. Revelada na primavera passada, em celebração aos 160 anos da Zenith, essa reforma arquitetônica chegou apenas um mês antes de a marca apresentar seu mais recente direcionamento em alta relojoaria no Watches and Wonders.

Esse embalo celebratório seguiu naturalmente para o salão anual de relojoaria, onde a Zenith apresentou oficialmente a linha G.F.J. Batizada em homenagem ao fundador visionário da Maison, a coleção G.F.J. surge como o mais novo modelo de relógio de vestir no portfólio contemporâneo da marca, marcando uma guinada refrescante em um catálogo que, nos últimos anos, foi amplamente dominado pelos relógios esportivos de luxo da linha Defy.

“Dentro da nossa coleção, sempre tivemos uma linha de relógios atemporais, elegantes e de vestir”, conta Romain Marietta, Chief Products Officer da Zenith, à Hypebeast. “Até o ano passado, isso era a Elite Collection. Era o nosso segmento de entrada dentro da manufatura. Porém, como uma marca focada em proposta de valor, e não em volume de massa — produzimos menos de 20 mil relógios por ano, frente aos milhões feitos por outras —, percebemos que precisávamos elevar nossos valores essenciais.” À medida que a consagrada Elite Collection vai sendo gradualmente descontinuada, a G.F.J. assume o posto de nova expressão‑assinatura da marca em matéria de alta relojoaria elegante.

“Como uma marca focada em proposta de valor, e não em volume de massa, percebemos que precisávamos elevar nossos valores essenciais.” – Romain Marietta, Chief Products Officer da Zenith

Para ancorar esse renascimento, a Zenith ressuscitou seu santo graal de arquivo: o lendário Calibre 135. Laurence Bodenmann, Head of Heritage da Zenith, o descreve como um “ícone da relojoaria como um todo” — um movimento que, dentro dos mais de 160 anos de história da Maison, consegue rivalizar em importância e fama com o cultuado El Primero. Concebido originalmente em 1949 pelo construtor Ephrem Jobin, o movimento era uma verdadeira obra‑prima técnica, criada especificamente para dominar as provas de cronometria do Observatório de Neuchâtel. Sua arquitetura física dita o próprio nome: um diâmetro de 13 lignes — literalmente o tamanho máximo permitido para a categoria de relógios de pulso em competição — combinado a uma altura de 5 mm.

“[Jobin] queria trazer para o pulso a precisão que se obtém em um relógio de bolso — especificamente o balanço extra‑grande”, explica Bodenmann. “Ele projetou esse movimento com um balanço superdimensionado para fornecer mais inércia ao ritmo, resultando em maior regularidade e precisão.” E é justamente essa roda de balanço ampla e precisa que torna o Calibre 135 instantaneamente reconhecível.

“Existe algo de romântico em dar corda [no relógio] manualmente, como em um relógio de bolso.” – Laurence Bodenmann, Head of Heritage da Zenith

Até hoje, a Zenith continua sendo a detentora incontestável do maior número de prêmios de cronometria na história da relojoaria, com impressionantes 2.333 distinções. Só o Calibre 135 responde por mais de 10% desse recorde lendário, somando 235 títulos por si só. Embora a ampla guinada da indústria, em meados do século XX, rumo aos movimentos automáticos tenha forçado o calibre a uma aposentadoria de 60 anos em 1962, um retorno mecânico monumental foi desencadeado em 2022 por meio de uma colaboração histórica a três mãos.

“A ideia, na verdade, veio da Phillips”, conta Bodenmann, relembrando como a casa de leilões deu início ao projeto. “Eles nos perguntaram: ‘O que vocês estão fazendo com o 135?’ É um calibre tão emblemático, e toda vez que um 135 vintage aparece, as pessoas ficam absolutamente empolgadas.” Isso acabou levando ao projeto a três entre a Phillips, a Zenith e o renomado relojoeiro independente Kari Voutilainen, que resultou na restauração e colocação em caixa de dez calibres 135‑O ultra‑raros, em grau de observatório, que venceram as históricas provas de Neuchâtel entre 1950 e 1954.

A partir desse sucesso, a Zenith decidiu instalar uma versão modernizada dessa lenda mecânica como o coração pulsante dos modelos G.F.J. de série. “Hoje, para que precisamos de um automático nesse contexto? Cronógrafos de alta frequência são incríveis, mas, em um relógio de três ponteiros altamente precioso, que você não usa todos os dias, você vai precisar acertá‑lo de qualquer forma”, observa Bodenmann. “Há algo de romântico em dar corda manualmente, como em um relógio de bolso.” Ao mesmo tempo em que elevou a reserva de marcha para modernos três dias, a Zenith preservou meticulosamente os preceitos históricos do calibre original — incluindo uma rara espiral tipo Breguet com curva terminal, ainda pouco comum nos movimentos contemporâneos —, comprovando que a corda manual continua sendo nossa interação mais romântica com o tempo.

“Criar o design [do G.F.J.] foi incrivelmente desafiador porque ele é um relógio de três ponteiros… Encontrar uma personalidade forte para um three‑hander é difícil.” – Sébastien Gobert, Creative Director da Zenith

No caso do G.F.J., traduzir essa genialidade mecânica para o pulso exigiu uma linguagem de design tão sofisticada quanto o movimento. Sébastien Gobert, Creative Director da Zenith, lembra a imensa dificuldade da missão: “Desenhar esta peça foi incrivelmente desafiador porque se trata de um relógio de três ponteiros. É muito mais fácil criar um cronógrafo, em que o mostrador está repleto de indicações. Encontrar um caráter forte para um three‑hander é complicado.” No fim, porém, a solução estética definitiva se revelou ao mesmo tempo profundamente histórica e muito próxima — bastou que Gobert e sua equipe olhassem pela janela do escritório. Aqueles motivos geométricos de tijolos repetidos e as históricas letras G.F.J. nas paredes externas da manufatura tornaram‑se a musa arquitetônica precisa do projeto.

“Testamos muitos padrões de guilloché diferentes antes de chegar ao motivo de tijolos”, conta Marietta. O padrão de tijolos resultante — agora aplicado no anel externo do mostrador, nas pontes do movimento, nos elos da pulseira metálica integrada e nas fivelas das correias de couro sob medida — funciona como uma homenagem poética. O fundador da Zenith, Georges Favre‑Jacot, era originalmente dono justamente da fábrica de tijolos usada na construção da própria cidade de Le Locle, o que confere a essa textura geométrica limpa um significado estrutural profundo.

“No desenho do mostrador, queríamos garantir que seria possível manter a coleção viva com diferentes interpretações ao longo do tempo.” – Sébastien Gobert, Creative Director da Zenith

“No desenho do mostrador, queríamos garantir que poderíamos manter a coleção viva com diferentes variações ao longo do tempo”, revela Gobert, destacando a engenhosa construção em três partes. Composta por um anel externo com o guilloché de tijolos, uma seção central reservada a mostradores em pedra e um submostrador distinto em madrepérola, essa arquitetura abre um campo criativo imenso. A primeira novidade G.F.J., que estreou no Watches and Wonders 2025, materializou esse conceito com uma paleta inspirada no céu: um disco central em lápis‑lazúli profundo que representa a noite e um submostrador em madrepérola tratada que espelha o dia, fundindo‑se no derradeiro símbolo celestial da Zenith.

A história do G.F.J. segue em plena evolução em 2026. Para o Watches and Wonders deste ano, em Genebra, a Zenith apresentou dois modelos‑estrela ultralimitados: um em ouro amarelo 18k com mostrador em bloodstone e outro em tantalum maciço com mostrador de ônix preto profundo e polido. “Tudo começou pelo caixa. Queríamos introduzir o ouro amarelo, que ainda não existia na coleção”, lembra Marietta. A equipe rapidamente decidiu pela bloodstone para o mostrador principal, não só porque verde e dourado formam um casamento natural, mas porque a pedra traz uma energia nada óbvia, que foge aos onipresentes mostradores em malaquita da relojoaria de luxo.

Ao lado dessa radiante interpretação do G.F.J. está a edição em tantalum. O tantalum é notoriamente difícil de trabalhar na relojoaria porque sua natureza densa e altamente dúctil rapidamente desgasta e destrói as ferramentas de usinagem tradicionais, transformando a execução de ângulos vivos na caixa e de finas gravuras manuais em uma tarefa árdua e extremamente trabalhosa. Esta peça marca a primeira vez que a Zenith produz um relógio em tantalum — um desafio ainda maior por conta do desenho da caixa do G.F.J., que traz ângulos internos marcados nos chanfrados em degrau e na luneta. Somando a isso, as iniciais G.F.J. na coroa precisaram ser gravadas inteiramente à mão em cada um dos 20 exemplares limitados, já que o metal inviabiliza a usinagem automatizada convencional.

De olho no futuro, Marietta conta à Hypebeast que a macroestratégia para a linha G.F.J. vai girar sistematicamente em torno de três “ritmos” distintos: um modelo de coleção permanente (como a novidade em ouro amarelo deste ano), uma interpretação em materiais extremamente preciosos (como a edição em tantalum com ônix preto) e colaborações independentes. Dado o espírito naturalmente independente da coleção e seu posicionamento em alta relojoaria, a Zenith pretende aprofundar essa vocação por meio de parcerias com relojoeiros independentes ao redor do mundo. “Vem mais por aí”, provoca.

Depois de alguns palpites no escuro, Marietta nos deu um pouco mais de pista sobre a próxima colaboração que está a caminho. Embora não pudesse revelar com qual relojoeiro independente a Zenith vai se associar, ele nos mostrou um esboço‑conceito. “Quando me encontrei com o relojoeiro, antes mesmo de eu apresentar a ideia, ele perguntou: ‘Você veio propor algo com o Calibre 135?’”, recorda Marietta, acrescentando que o relojoeiro independente é um grande admirador dos cronômetros dos anos 40 e 50. “Foi a combinação perfeita”, concluiu.