Dior Cruise 2027 toma conta do LACMA e Jonathan Anderson reinventa do zero a história de Hollywood da Maison

Resumo

• Jonathan Anderson apresentou o Dior Cruise 2027 no Los Angeles County Museum of Art, com um desfile da coleção intitulada “Wilshire Boulevard”, inspirada na relação profunda de Christian Dior com Hollywood e na linguagem visual da Los Angeles de meados do século passado.
• Entre os momentos-chave de design estavam as camisas feitas em colaboração com o artista Ed Ruscha, acessórios de cabeça com tipografia em plumas, feitos sob medida por Philip Treacy a partir de uma técnica criada originalmente para Isabella Blow, jeans em denim bordados com delicadas correntes de prata e uma nova variação da bolsa Saddle com acabamento de tinta automotiva e pingentes em formato de chave de carro.
• A coleção marca o primeiro desfile Cruise de Anderson para a Dior, apresentado com menos de um ano de sua gestão como diretor criativo das Coleções Femininas.

O primeiro desfile Cruise de Jonathan Anderson para a Dior ocupou o Los Angeles County Museum of Art, e a coleção que ele levou para lá, batizada de “Wilshire Boulevard”, foi construída a partir de uma provocação que merece ser levada a sério. Christian Dior, argumenta Anderson, não apenas vestiu Hollywood. Ele enxergou Hollywood como um projeto filosófico, um lugar onde o sonho pós-guerra de escapismo e a obsessão surrealista pela fantasia convergiam em algo que moldou a moda tanto quanto a moda o moldou. De volta a Los Angeles com essa tese em mente, Anderson tratou de torná-la visível.

O alicerce histórico aqui é mais profundo do que a maioria dos desfiles de moda se arrisca a explorar. Christian Dior desenhou figurinos antes de fundar sua maison, contribuiu para dois filmes lançados em 1950 — Les Enfants Terribles, de Jean-Pierre Melville, e Stage Fright, de Alfred Hitchcock, este último a pedido de Marlene Dietrich — e recebeu uma indicação ao Oscar em 1955 por seus figurinos para Terminal Station. A era de ouro de Hollywood e a era de ouro da Dior não foram fenômenos paralelos. Estavam em diálogo ativo, mediado por mulheres como Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sophia Loren, Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor, cada uma delas usando a maison em momentos que definiram tanto suas imagens públicas quanto o alcance cultural da Dior. O Cruise 2027 de Anderson partiu dessa história para perguntar como ela se manifesta em 2026, numa cidade que mudou profundamente desde que Dietrich disse a Hitchcock: no Dior, no Dietrich.

O desfile começou com um vestido amarelo ranúnculo decorado com rosetas, estabelecendo as flores de imediato como elemento recorrente, antes de evoluir para um vestido luminoso em laranja, como um campo de papoulas, e então chegar às criações mais arquitetônicas da coleção. Um casaco de flanela de lã Dior Gray, riscado pelas sombras geométricas de persianas venezianas, surgiu como um dos momentos mais silenciosamente potentes da noite, uma citação direta da gramática visual do film noir traduzida em tecido de maison. O cotidiano se fez couture no meio da passarela na forma de jeans em denim rasgados, bordados com finíssimas correntes de prata que imitavam fios de algodão — uma peça que resume o instinto mais amplo de Anderson de encontrar luxo em lugares inesperados, sem estetizar a pobreza.

As camisas de Ed Ruscha são a colaboração destinada a gerar a discussão mais duradoura. Ruscha, cuja prática de cinco décadas de posicionar palavras e frases sobre fundos atmosféricos californianos resulta em uma das meditações mais coerentes já feitas sobre Los Angeles, trouxe às camisas uma sensibilidade que Anderson definiu com precisão: a percepção do mundano em relação à grandiosidade da cidade. A obra de Ruscha sempre entendeu Los Angeles como um lugar onde o banal e o mítico coexistem ao nível da rua — exatamente o ponto para o qual Anderson caminhava no argumento mais amplo da coleção. Essas camisas não são simplesmente peças com o nome de um artista estampado. São a declaração mais nítida da coleção sobre o que significa fazer roupas nesta e para esta cidade específica.

Os acessórios de cabeça de Philip Treacy para os looks masculinos de abertura merecem um capítulo à parte. Treacy revisitou uma técnica originalmente desenvolvida para o icônico chapéu “BLOW” de Isabella Blow, usando plumas para desenhar letras e tipografias com o que ele descreve como precisão absoluta, mantendo as peças leves e cheias de vida. Blow, que usou os chapéus de Treacy como forma de autoapresentação radical ao longo dos anos 1990 e 2000, nunca está distante da conversa quando o chapeleiro transita por esse território, e o contexto Dior deu a essa técnica uma nova moldura institucional sem apagar essa história. Os looks masculinos que se seguiram, conduzindo a coleção do womenswear a um guarda-roupa compartilhado, reafirmaram o interesse de Anderson na fluidez como princípio de design, e não como mero gesto.

Os acessórios contaram uma história em paralelo. Uma minaudière inspirada em um náutilo e uma nova silhueta de sapato em meia-lua, animada por flores e paetês, estenderam o fio botânico da coleção ao footwear e às bolsas de noite. A nova versão da Saddle, agora com superfícies de tinta automotiva e pingentes em forma de chave de carro, bebe diretamente de outro ponto de referência de Los Angeles: os carros americanos vintage, que definem a mitologia visual da cidade tanto quanto suas palmeiras e estradas de cânion. O pingente de chave é um detalhe minúsculo, mas é exatamente o tipo de detalhe que recompensa o olhar atento que Anderson insiste em convocar.