Mga Trend sa Men's Runway at Fashion Week ng SS27

Ibinigay ng Paris at Milan ang unang sulyap sa menswear ng SS27, at dama na agad ang pinakamalalakas na trend ng season. Sa pagsala ko sa dose-dosenang show at lookbook, isang bagay ang lumitaw: mas nakatuon ang mga bagong koleksiyon sa tag-init kaysa sa ipinakita sa SS26, nang kabilang sa pangunahing trend ang regiment coat, leather pants, at “granny knits.” Patuloy mang nakaimpluwensiya sa disenyo ang mga ito, mas maraming piraso sa SS27 ang tunay na akma sa season, lalo na sa mga disenyong nagpapalamig sa katawan sa mainit at mahalumigmig na panahon.

Dahil sa matinding init na sumaklaw sa Europa noong huling bahagi ng Hunyo, ang linyang “SS26” ni Charli XCX na “We’re walkin’ on a runway that goes straight to hell” ay hindi na tunog eksaherasyon kundi tila live report mula sa mga catwalk ng Paris. Sa katunayan, Hunyo 25 ang pinakamainit na araw na naitala sa Pransiya—at siya ring araw nang ilahad ni Sarah Burton ang una niyang koleksiyon para sa Givenchy Menswear at itinanghal ang mga kapansin-pansing show ng Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Issey Miyake Man, at Feng Chen Wang.

Bagama’t marami pang ihahain ang SS27 sa Copenhagen, Lungsod ng New York, at iba pang lugar, malinaw na ang tonong itinakda ng magkakatugmang senyas mula Milan at Paris. Higit sa lahat, kalayaan ang naramdaman ko—isang bagay na hindi gaanong naibigay ng mga nagdaang season na nabigatan sa tailoring at fur. Habang binabago ng sheer na look, telang satin, lantad na boxer, at sobrang ikling silhouette ang tradisyonal na mga koda, dinagdagan naman ang mga damit ng kapansin-pansing detalye gaya ng motif ng ibon, metal na stud, at buong-lapat na photographic print. Sa kulay, umusbong ang masiglang ugnayan ng mga tono ng bughaw at kahel, na nagpapaalala hindi lamang sa makasaysayang tagumpay ng Knicks kundi pati sa pang-akit ng paglubog ng araw sa tabing-dagat. Ito ang malaya at masayang pananamit para sa mahahaba at mas maiinit na araw—at kung may itinuturo man ang tag-init na ito, mas marami pa ang darating.

Magpatuloy sa pagbasa para tuklasin ang pangunahing trend sa SS27—mula sa di-karaniwang tela at pinaiksing silhouette hanggang sa mga detalyeng hitik sa personalidad na nangibabaw sa runway.

Sukdulang Sheer

Mga Trend sa Men's Runway at Fashion Week ng SS27

Sa mga translucent na tela sa runway ng SS27, mahirap hindi maisip ang barong—ang tradisyonal na manipis na kamiseta ng kalalakihan para sa mga espesyal na okasyon sa Pilipinas. Karaniwan itong gawa sa hibla ng piña o abaka, at dahil mala-singaw ang habi nito, nakalulusot ang hangin upang mapreskuhan ang katawan. Habang lalo nang nagiging kahawig ng tropikal na klima ng Timog-Silangang Asya ang panahon sa Kanluran, hindi na nakapagtatakang muling binibigyang-kahulugan ng mga maison sa Paris ang paraang ito para labanan ang init. Lumitaw sa mga kamiseta nina Kiko Kostadinov at Feng Chen Wang ang mga estilong mas malapit sa orihinal na silhouette ng barong, habang mas di-karaniwang interpretasyon naman ang nakita sa double-breasted suit ng Dior at maging sa pantalon ng Hed Mayner. Dahil walang mabibigat na sinulid at konstruksiyong kumukulong ng init, nag-aalok ang sheer na tela ng mas kawili-wiling pagkakataon para sa pagpapatong-patong ng damit sa SS27, mula sa banayad na see-through hanggang sa ganap na transparency.

Makikinis na Satin

Sa menswear, matagal nang itinuturing na pandekorasyon ang satin—telang para lamang sa panyo at necktie, habang tailoring at matitibay na utilitaryang materyal ang bumubuo sa natitirang wardrobe. Ngunit ngayong season, ang satin, synthetic man o seda, ay nagbigay sa mga look ng umaalon na dating at maselang pakiramdam. Isang buong set na floral satin ang pinili ni Willy Chavarria, samantalang ang dalisay na kintab ng puting satin ang binigyang-diin ng Celine sa mga kamiseta at pantalon nito. Mas di-karaniwang gamit naman ang nakita sa gintong V-neck ng GmbH at malasutlang kayumangging overcoat ng Ami Paris. Pero bakit ngayon? Bukod sa karaniwang magaan at presko ang satin, matagal na ring kinikilala ang silk satin dahil sa likas nitong pagpapalamig. Pinakamadaling pasukan ang pajama dressing: isang satin na kamiseta o shorts na ipapares sa iba pang pang-araw-araw na damit. Mas banayad na bersiyon ng parehong ideya ang scarf na nakatali sa balakang.

Bughaw na Parang Dagat

Ayon sa aming ulat sa FW26, tuluyang sinakop ng crimson ang runway noong nakaraang season, mula outerwear hanggang knitwear. Natural lang na habang tumataas ang temperatura nang higit kaysa dati, ang mga kulay sa kabilang dulo ng spectrum ang umaagaw ng pansin—mga tonong nagpapahiwatig ng pananabik sa bughaw na dagat at malawak na abot-tanaw sa baybayin. Turquoise ang tiyak na kulay ng ilang namumukod-tanging show, gaya ng SHINYAKOZUKA, na pinakinang ang mga likha nitong mataas ang antas ng pagkakagawa gamit ang turquoise na palamuti, at ni Kiko Kostadinov, na pumili ng asul na carpet para sa runway presentation upang bumagay sa kaniyang palette. Lumitaw din sa Auralee ang magkakalapit na tono ng sky blue at electric blue sa leather jacket at shorts, at sa Zegna naman sa loafer, linen na kamiseta, at pantalon. Maaaring hindi kasing-neutral ng baby blue o indigo ang mga bughaw na parang dagat, ngunit malakas itong accent sa isang neutral na look—sa oversized button-up, sapatos gaya ng Jacquemus x Timberland Boat Shoe, o maging sa medyas.

Enerhiya ng Kahel

Bilang komplementaryong kulay ng bughaw, dumating din nang kasing-lakas ang kahel—at madalas pa sa kaparehong look. Sa Dries Van Noten, naging mahinahon ngunit matapang na accent ang blood orange: nasa laylayan ito ng overcoat na may gradation na parang paglubog ng araw, at bumalot din sa isang oversized weekender bag. Mas matingkad na kahel naman ang nakita sa cropped tangerine blouson ni Willy Chavarria at sa matingkad na orange na V-neck sweater ng Saint Laurent. Aminin natin: hindi ito kasing-patok o kasingdaling i-style gaya ng bughaw. Makakatulong ang pagpili ng rust-orange na tono, gaya ng kay Jacquemus, upang gawing mas neutral ang kulay; kung matingkad na kahel naman, ilaan ito sa iisang accessory tulad ng bag o cap para hindi manaig sa buong look. Anuman ang shade o tint, ang pagsikat ng kahel ay banayad na hudyat na ang nagbabagang araw ang tunay na bida ng SS27.

Ang Micro Jacket

Sa usapin ng cropped tangerine blouson ni Willy Chavarria, kapansin-pansin din ngayong season ang pagdami ng pinaiksing silhouette ng jacket: ang matingkad na pulang micro peacoat ng Celine, ang hilaw ang gilid at walang kuwelyong denim trucker ni Junya Watanabe, at ang hanay ng hapit-sa-katawang jacket ng Prada sa iba’t ibang kulay at estilo—trucker, bomber, at blouson. Shrinkflation ba ito, o sinadyang desisyon sa disenyo? Bukod sa praktikalidad ng pagbabawas ng sobrang bigat at tela sa tag-init, mas nauunawaan ang pagpapaiksi ng jacket kapag isinaalang-alang kung gaano kalaki ang pansing ibinibigay nitong mga nakaraang season sa matitingkad na buckle ng sinturon at aksesoryang nasa balakang gaya ng scarf. Ang paglipat sa micro jacket ay naghahanda rin para sa susunod na silhouette ng SS27: boxer shorts.

Boxer Shorts

Sa aming runway report sa SS26, itinakda namin ang maluluwag na “mega shorts” bilang pangunahing pang-ibaba ng season. Patuloy ang impluwensiya ng estilong ito ngayong season, ngunit kasabay ding umaangat ang ganap nitong kabaligtaran: ang boxer short. Nakaangat man sa baywang o lantad na isinusuot na parang outerwear, maaaring boxer shorts ang susunod na malaking pagbabago sa pang-ibaba para sa SS27. Isinama nina JW Anderson, Willy Chavarria, at Dries Van Noten—mga designer na humuhubog sa kasalukuyang menswear—ang lantad na boxer shorts sa kanilang mga koleksiyon. Samantala, pinaglaruan ng mga label na GmbH at Charles Jeffrey Loverboy ang klasikong gingham at striped na pattern ng boxer, habang binigyan nina Anderson at Simone Rocha ng mas marangyang dating ang silhouette gamit ang floral satin brocade. Ituring itong hudyat: bahagi na rin ng outfit ang boxer briefs mo sa 2026 at sa mga susunod pang taon, makita man ito ng iba o hindi.

Denim na may Stud

Bago pa man ang mga presentasyon ng SS27, dama na ang pagsasama ng pandekorasyong palamuti at kasuotang nakatuon sa praktikalidad. Halimbawa, kilala ang umuusbong na label na Satoshi Nakamoto sa signature aesthetic nitong gumagamit ng masalimuot na rhinestone at stud, na tanyag na makikita sa sapatos na Vans Era 95 Gems. Umalingawngaw ang kahalintulad na sensibilidad sa ilang piraso ng Dolce & Gabbana para sa SS27, kung saan nakabaon ang malalaking bato sa jeans at sweater. Samantala, bahagyang pinalamutian ng Louis Vuitton ang jeans nito ng mga hugis monogram, na nagpapaalala sa mga motif ng Chrome Hearts at sa lahat ng usaping online na umikot sa label na nakabase sa Los Angeles nitong nakaraang taon. Ipinakikita ng mga jeans na may palamuti kung gaano talaga ka-versatile ang studded denim—mula sa simpleng pagmamarka sa mga tahi, gaya sa Acne Studios, hanggang sa mas marangyang paggamit tulad ng paikot na disenyong studded sa Bluemarble.

Mga Ibon sa Moda

Mula sa kalapating sagisag ng kapayapaan hanggang sa mala-ulap na Japanese crane, mga ibon ang hindi inaasahang bida sa print at graphic ng SS27. Iginagalang sa iba’t ibang kultura sa buong mundo sa hindi mabilang na anyo, inilalarawan ang mga ito sa sari-saring estilo: ang hand-illustrated na ibon sa T-shirt ni Yohji Yamamoto, mga print ng crane ni Wooyoungmi na hango sa Silangang Asya, at mga silhouette ng ibon habang lumilipad ng SHINYAKOZUKA. Sagisag ng kapayapaan, kalayaan, karunungan, at mahabang buhay, mainam na palamuti ang mga ibon para sa magulo at di-mahulang panahon. Sinauna man ang motif, ang lawak ng interpretasyon ang tunay na kuwento: iginuhit-kamay, binurdahan, iprinint, o ginawang silhouette—iba-iba man ang ibon, iisa ang ideyang tinutuklas ng bawat bahay-modá.

Malalaking Larawang Print

Lumalaki ang mga print, walang duda. Ngayong season, pinalobo sa sukdulang sukat ang photographic at art-inspired na print, at ang ilan ay bumabalot sa buong look mula ulo hanggang paa. Sa Paris, magkahawig ang naging lapit ng dalawang Japanese designer: nagpakita si Chitose Abe ng sacai ng two-piece suit na may vintage na larawan ng nightclub na hinabi sa tela, samantalang sa SHINYAKOZUKA, isang urban skyline na may berdeng tint ang ginawang jacket at saka iprinint sa translucent na capri pants. Sa ibang dako, mas banayad ang lapit nina Hyacn at Simone Rocha: itinampok nila ang buong-lapat na photo print—isang asul na portrait at tanawin ng mga dahon ng puno, ayon sa pagkakasunod—sa klasikong long-sleeve crewneck, isang mas praktikal na pasok sa pagbabagong ito. Hindi pa gaanong natutuklasan ang pang-ibaba: ang ganap na naka-print na pantalon o shorts, kung saan inililipat ang graphic sa bahaging bihirang paglagyan nito.

Sa Hinaharap

Bagama’t nagwakas na ang SS27 Fashion Week sa Paris at Milan, marami pang magaganap sa Copenhagen at Lungsod ng New York. At kahit isang taon pa bago ang season, malamang na patuloy na mahubog ng tuloy-tuloy na pagtaas ng temperatura ang mga desisyon sa tela, kulay, at silhouette. Hindi ito nangangahulugang mawawala na ang pantalon o long sleeves, kundi kailangang pag-isipang muli ang mga pangunahing piraso nang nasa isip ang season.

Bagama’t nakaugat sa praktikal na pangangailangang palayain ang katawan sa init, nagbubunga rin ang mga trend sa SS27 ng mga pirasong humahamon sa nakasanayang menswear. Ang nangingibabaw na pakiramdam ng kalayaan—na dulot ng mga kasuotang mas lantad sa katawan at magaang na materyal—ay nagsisilbing mainam na panimbang sa tailored tweed at leather na namayani noong mga nakaraang season. Gayunman, kawili-wiling makita kung magpapatuloy na makihalo sa menswear ang sheer at makikintab na look, at kung handa nga ba ang mga mamimili na maglantad hanggang boxer o mananatili sa oversized na silhouette ng SS26.

Hindi malaking paghiwalay ang SS27 sa mga naunang iniaalok ng menswear, kundi pagluwag sa matagal nang mga koda upang umangkop sa bago nating realidad.

Sa teorya, mukhang makatwiran ang pagpapalayang ito sa katawan. Ngunit sa praktika, ipinahihiwatig ng mahinahong kasaysayan ng menswear na mas malamang ang pagsasanib ng magkasalungat na sensibilidad kaysa sa ganap na paghiwalay. Hindi malaking paghiwalay ang SS27 sa mga naunang iniaalok ng menswear, kundi pagluwag sa matagal nang mga koda upang umangkop sa bago nating realidad. Humahabol ang fashion sa katotohanang mas kaunti na ang puwang para magbihis ayon sa pantasya at idealismo sa ilalim ng matitinding kondisyon—gaya rin ng mga mamimili, na lalo nang nagiging mulat sa mga telang dapat isuot dahil sa edukasyong hatid ng mga brand at mga digital influencer tulad ng Fabricatuerialist.

Marahil ay iniisip mo kung ano ang papel ng studded jeans, motif ng ibon, at buong-lapat na print sa kuwentong ito na pinangungunahan ng praktikalidad. Hindi man nila maililigtas sa init, ipinahihiwatig ng mga detalyeng ito na ang mas sheer at mas maikling damit ay hindi salungat sa matapang na pagpapahayag ng sarili. Ang huling tatlong trend, na maaaring sa una ay tila paglayo sa tema, ay may mahalagang papel: ipinakikita nilang may puwang pa ring bumuo ng orihinal na look sa kabila ng init. Maaaring mas pinangungunahan na ng gamit kaysa uso ang paraan natin ng pananamit, ngunit hindi basta mawawala ang estilong hinihimok ng sariling identidad at tapang.

Mga Trend sa SS27: Ano ang Susunod Matapos ang Pinakamainit na Season ng Fashion?

Sukdulang Sheer

Makikinis na Satin

Bughaw na Parang Dagat

Enerhiya ng Kahel

Ang Micro Jacket

Boxer Shorts

Denim na may Stud

Mga Ibon sa Moda

Malalaking Larawang Print

Sa Hinaharap

Filipino

Account

Mga Seksyon

Higit Pa

Tindahan

Sa Ibang Lugar

Tungkol sa Amin