Paano Binuo ng Zenith ang Bagong Watch Line Nito sa Isang Historic Chronometer

Pagbalik sa manufacture ng Zenith sa Le Locle, napalitan na ang makukulay na Felipe Pantone façade na nakita natin noong 2023. Sa halip, isang nakamamanghang trompe-l’oeil mural na ginagaya ang makasaysayang panlabas na pader ng manufacture ang nakatayo roon — kumpleto sa mga hanay ng asul na bintana, pinong brick pattern at ang ikatangging-tanging letrang “G.F.J.” bilang pagdakila sa founder na si Georges Favre-Jacot. Ipinakilala ito noong nakaraang tagsibol upang markahan ang ika-160 anibersaryo ng Zenith, isang architectural facelift na dumating mahigit isang buwan bago ibinunyag ng brand ang pinakabago nitong high-craft na direksyon sa Watches and Wonders.

Natural na nagpatuloy ang enerhiya ng selebrasyon sa taunang watch fair, kung saan opisyal na ipinakilala ng Zenith ang G.F.J. line nito. Ipinangalan sa visionary founder ng Maison, ang G.F.J. collection ang pinakabagong dress watch sa modernong roster ng brand, na nagmamarka ng isang nakakapreskong pagliko para sa katalogo nitong matagal nang pinangungunahan ng mga luxury sports watch mula sa Defy line.

“Sa lineup namin, palagi kaming may koleksiyong walang kupas, elegante at pang-dress,” kuwento ni Romain Marietta, Chief Products Officer ng Zenith, sa Hypebeast. “Hanggang noong nakaraang taon, iyon ang Elite Collection. Iyon ang entry-level segment namin para sa manufacture. Gayunman, bilang isang brand na nakatuon sa value proposition kaysa mass market volume — mas kaunti sa 20,000 relo ang ginagawa namin kada taon kumpara sa milyun-milyong piraso ng iba — napagtanto naming kailangan naming iangat ang aming pangunahing mga pagpapahalaga.” Habang unti-unting isinasara ang kaban ng matagal nang Elite collection, pumapanik ang G.F.J. bilang bagong signature na ekspresyon ng eleganteng haute horlogerie ng brand.

“Bilang isang brand na nakatuon sa value proposition kaysa mass market volume, napagtanto naming kailangan naming itaas ang antas ng aming pangunahing mga pagpapahalaga.” – Romain Marietta, Chief Products Officer sa Zenith

Para matibay na maangkla ang pagbabagong ito, muling binuhay ng Zenith ang archival holy grail nito: ang maalamat na Calibre 135. Inilarawan ito ni Laurence Bodenmann, Head of Heritage ng Zenith, bilang isang “icon ng watchmaking sa kabuuan,” at isang movement sa mahigit 160 taong kasaysayan ng Maison na maihahambing sa bigat at kasikatan ng kanilang pinakaiingatang El Primero. Orihinal na binalangkas noong 1949 ng constructor na si Ephrem Jobin, ang movement na ito ay isang teknikal na obra maestra na partikular na in-engineer upang dominahin ang Neuchâtel Observatory chronometry trials. Mula mismo sa pisikal na arkitektura nito hinango ang pangalan: isang diameter na 13 lignes — literal na pinakamalaking pinapayagang sukat para sa wristwatch category sa kumpetisyon — na pinagsama sa 5mm na taas.

“Nais ni [Jobin] na dalhin ang presisyong nakukuha mo sa isang pocket watch — partikular ang extra-large balance wheel — papunta sa isang wristwatch,” paliwanag ni Bodenmann. “Idinisenyo niya ang movement na ito na may extra-large balance wheel para magbigay ng mas malaking inertia sa pagtakbo, na nagreresulta sa mas pantay at mas presisyong oras.” At itong napakapresiso, oversized na wheel na ito ang dahilan kung bakit agad nakikilala ang Calibre 135.

“May kakaibang romantikong pakiramdam sa pag-wind ng [relo] gamit ang kamay, gaya ng sa isang pocket watch.” – Laurence Bodenmann, Head of Heritage sa Zenith

Hanggang ngayon, nananatiling walang katapat ang Zenith bilang may hawak ng pinakamaraming chronometry awards sa kasaysayan ng watchmaking, na umabot na sa hindi mapapantayang 2,333 na parangal. Higit sa 10% ng rekord na iyon ay mula sa Calibre 135 lamang, na may 235 internal titles. Bagaman itinulak ng malawakang mid-century na paglipat ng industriya tungo sa automatic movements ang caliber sa 60-taong pagreretiro noong 1962, isang monumental na mekanikal na pagbabalik ang siniklab noong 2022 sa pamamagitan ng isang makasaysayang three-way collaboration.

“Sa totoo lang, mula sa Phillips nanggaling ang ideya,” kuwento ni Bodenmann, habang inaalala kung paanong sinimulan ng auction house ang proyekto. “Tinanong nila kami, ‘Ano ang ginagawa ninyo sa 135?’ Napaka-emblematiko nito, at sa tuwing may lumilitaw na vintage 135, hindi mapigilan ang sobrang pagkasabik ng mga tao.” Mula rito, humantong ito sa three-way project sa pagitan ng Phillips, Zenith at ng kilalang independent watchmaker na si Kari Voutilainen, na nagbunga ng restoration at pag-casing ng sampung ultra-bihirang, observatory-grade na 135-O calibers na nagwagi sa makasaysayang Neuchâtel trials mula 1950 hanggang 1954.

Bunsod ng tagumpay na iyon, napagpasyahan ng Zenith na ikabit ang isang modernized na bersiyon ng mekanikal na alamat bilang tumitibok na puso ng production G.F.J. models. “Sa panahon ngayon, ano pa ang kailangan natin sa automatic sa ganitong konteksto? Mahusay ang high-frequency chronographs, pero para sa isang napakahalagang three-hand watch na hindi mo naman suot araw-araw, ise-set mo rin ito sa huli,” paliwanag ni Bodenmann. “May romantikong pakiramdam sa pag-wind nito nang mano-mano, gaya ng isang pocket watch.” Kasabay ng pagtaas ng power reserve sa modernong tatlong araw, maingat na pinangalagaan ng Zenith ang makasaysayang mga prinsipyo ng orihinal na caliber — kabilang ang isang bihirang Breguet-type spiral overcoil na nananatiling halos di-matagpuan sa modernong movements ngayon — patunay na ang manual winding pa rin ang pinakaromantikong ugnayan natin sa oras.

“Napakahirap i-disenyo ang [G.F.J.] dahil isa itong three-hand watch… Mahirap humanap ng matibay at kakaibang karakter para sa isang three-hander.” – Sébastien Gobert, Creative Director sa Zenith

Para sa G.F.J., ang pagsasalin ng mekanikal na talinong iyon sa mismong pulso ay nangangailangan ng design language na kasing-sopistikado ng movement nito. Inaalala ni Sébastien Gobert, Creative Director ng Zenith, kung gaano kahirap ang hamon: “Napakahirap i-disenyo ang pirasong ito dahil isa itong three-hand watch. Mas madali ang magdisenyo ng chronograph na punô ng indikasyon ang dial. Mahirap humanap ng matibay na karakter para sa isang three-hander.” Sa huli, ang tiyak na solusyong estetiko ay parehong malalim ang kasaysayan at napakalapit sa kanila — kinailangan lamang nina Gobert at ng kaniyang team na tumingin sa bintana ng kanilang opisina. Ang mga paulit-ulit na geometric brick motifs at ang makasaysayang G.F.J. lettering sa panlabas na pader ng manufacture ang naging mismong architectural muse nila.

“Marami kaming sinubukang iba’t ibang guilloché pattern bago kami nagdesisyon sa brick motif,” ibinahagi ni Marietta. Ang naging signature brick pattern — na ngayon ay makikita sa outer ring ng dial, sa movement bridges, sa integrated metal bracelet links at sa custom leather strap buckles — ay nagsisilbing isang makatang pagpupugay. Ang founder ng Zenith na si Georges Favre-Jacot ang orihinal na may-ari ng mismong brick factory na ginamit sa pagtatayo ng kalapit-bayan ng Le Locle, kaya nagkaroon ng malalim na estruktural na kahulugan ang malinis na geometric texture na ito.

“Para sa disenyo ng dial, gusto naming matiyak na maaari naming buhayin ang koleksiyon sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng iba’t ibang bersiyon.” – Sébastien Gobert, Creative Director sa Zenith

“Para sa disenyo ng dial, gusto naming masiguro na kaya naming i-animate ang koleksiyon gamit ang iba’t ibang iteration sa paglipas ng panahon,” pagbubunyag ni Gobert, habang itinuturo ang matalinong three-part construction ng dial. Binubuo ito ng outer ring na may brick guilloché, isang gitnang seksiyong nakalaan para sa stone dials at isang hiwalay na mother-of-pearl subdial, kaya’t napakalawak ng creative na puwang ng arkitekturang ito. Ang unang G.F.J. novelty na ipinakilala sa Watches and Wonders 2025 ang nagbigay-buhay nang napakaganda sa blueprint na ito sa pamamagitan ng sky-inspired palette: isang malalim na lapis lazuli center disc na kumakatawan sa gabi at isang treated mother-of-pearl subdial na sumasalamin sa araw, na pinagdurugtong upang mabuo ang ultimate celestial symbol ng Zenith.

Patuloy na umuusbong ang kuwento ng G.F.J. pagdating ng 2026. Para sa Watches and Wonders ngayong taon sa Geneva, nagpakilala ang Zenith ng dalawang sobrang limitadong headline model: isa sa 18k yellow gold na may bloodstone dial, at isa pa sa purong Tantalum na ipinares sa malalim at makintab na black onyx dial. “Nagsimula ito sa case. Gusto naming ipakilala ang yellow gold, na wala pa kami noon sa koleksiyon,” paggunita ni Marietta. Mabilis na napagkasunduan ng team ang bloodstone para sa main dial, hindi lang dahil effortless na magpares ang green at gold, kundi dahil ang batong ito ay may kakaibang enerhiya na namumukod-tangi sa laganap na malachite dials sa luxury watchmaking.

Kaagapay ng makinang na iterasyon ng G.F.J. na ito ang Tantalum edition. Kilaláng napakahirap gamitin ang Tantalum sa watchmaking dahil sa dense at sobrang ductile nitong katangian na mabilis nakakapudpod at nakakasira ng karaniwang machining tools, kaya ang paggawa ng matutulis na case angles at pinong hand-engravings ay nagiging isang matindi at napaka-labor‑intensive na pagsubok. Minamarkahan ng pirasong ito ang unang pagkakataon na gumawa ang Zenith ng relo sa tantalum — isang hamong lalo pang pinatindi ng case design ng G.F.J., na may matutulis na inner angles sa step chamfers at bezel. Higit pa rito, ang G.F.J. initials sa crown ay kailangang i-engrave nang ganap na mano-mano para sa bawat isa sa 20 limitadong piraso, dahil hinahadlangan ng metal ang paggamit ng karaniwang automated machining.

Sa pagtanaw sa hinaharap, ibinunyag ni Marietta sa Hypebeast na ang macro-strategy para sa G.F.J. line ay sistematikong iikot sa tatlong natatanging “rhythms” – isang core collection model (gaya ng yellow gold novelty ngayong taon), isang interpretasyon gamit ang mga highly precious materials (tulad ng tantalum at black onyx edition) at mga independent collaboration. Dahil sa likas na independent spirit at haute horlogerie positioning ng koleksiyon, balak ng Zenith na lalo pang itulak ang espiritung ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga independent watchmaker mula sa iba’t ibang panig ng mundo. “Marami pa kaming ilalabas,” aniya na may mapanuksong pahiwatig.

Matapos ang ilang pa-blind na hula, nagbigay si Marietta ng kaunting dagdag na detalye tungkol sa paparating na collaboration na nasa pipeline na nila. Bagaman hindi pa niya maibunyag kung aling independent watchmaker ang kanilang makakatrabaho, ipinakita niya sa amin ang isang concept sketch. “Nang makipagkita ako sa watchmaker, bago ko pa maipresenta ang ideya, tinanong niya agad, ‘Narito ka ba para magmungkahi ng isang bagay gamit ang Calibre 135?’” pag-alala ni Marietta, at idinagdag na malaking tagahanga ang independent watchmaker ng mga chronometer mula ’40s at ’50s. “Ito ang perpektong kombinasyon,” aniya.