Sinalo ng Dior Cruise 2027 ang LACMA: Paano Ginawang Sariwa ni Jonathan Anderson ang Hollywood History ng House

Buod

• Ipinresenta ni Jonathan Anderson ang Dior Cruise 2027 sa Los Angeles County Museum of Art, tampok ang koleksiyong pinamagatang “Wilshire Boulevard” na humugot mula sa malalim na kasaysayan ni Christian Dior sa Hollywood at sa biswal na wika ng mid‑century Los Angeles.
• Kabilang sa mga pangunahing sandali sa disenyo ang mga kamiseta na ginawa sa kolaborasyon kasama ang artist na si Ed Ruscha; mga custom na feather‑typography headpiece ni Philip Treacy na muling binuo mula sa teknik na orihinal na nilikha para kay Isabella Blow; denim jeans na binurdahan ng pinong silver chains; at isang bagong variation ng Saddle bag na may car‑paint finish at motor key charms.
• Minarkahan ng koleksiyon ang kauna‑unahang Cruise show ni Anderson para sa Dior, na dumating wala pang isang taon mula nang maupo siya bilang creative director ng Women’s Collections.

Naganap ang unang Cruise show ni Jonathan Anderson para sa Dior sa Los Angeles County Museum of Art, at ang koleksiyong inilunsad niya, na pinamagatang “Wilshire Boulevard,” ay hinubog mula sa isang provokasyong sulit seryosohin. Para kay Anderson, hindi lang basta binihisan ni Christian Dior ang Hollywood; inunawa niya ito bilang isang pilosopikal na proyekto—isang espasyo kung saan nagtatagpo ang powar na pangarap ng pagtakas at ang Surrealist na obsesyon sa pantasya, na humubog sa fashion kung paanong hinubog din ito ng fashion. Sa pagbabalik niya sa Los Angeles dala ang ideyang iyon, sinimulan ni Anderson na bigyan ito ng konkretong anyo.

Mas malalim ang historikal na pundasyon nito kaysa sa karaniwang sinusubukan ng mga fashion show. Nagguhit si Christian Dior ng mga costume bago niya itinatag ang kaniyang maison, nakibahagi sa dalawang pelikulang ipinalabas noong 1950—ang Les Enfants Terribles ni Jean‑Pierre Melville at Stage Fright ni Alfred Hitchcock, ang huli ay sa pagpupumilit ni Marlene Dietrich—at nakatanggap ng nominasyon sa Oscar noong 1955 para sa kaniyang mga disenyo sa Terminal Station. Ang golden age ng Hollywood at ang golden age ng Dior ay hindi magka‑hiwalay na penomenon; nasa isang aktibong pag‑uusap ang mga ito, na pinamagitan ng mga kababaihang sina Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sophia Loren, Marilyn Monroe, at Elizabeth Taylor—bawat isa’y nagsuot ng maison sa mga sandaling humubog sa kanilang pampublikong imahe at sa cultural reach ng Dior. Mula sa kasaysayang iyon nagsimula ang Cruise 2027 ni Anderson, at itinatanong kung ano na ang itsura nito sa 2026, sa isang lungsod na malaki na ang pinagbago mula noong sabihin ni Dietrich kay Hitchcock ang ultimatum na: no Dior, no Dietrich.

Nagbukas ang show sa isang buttercup yellow na damit na may mga rosette, agad na itinatag ang bulaklak bilang umuulit na motib, bago dumaan sa isang kumikinang na orange poppy‑field dress at tuluyang makarating sa mas arkitekturang komplikadong mga piraso ng koleksiyon. Isang Dior Gray wool flannel coat na binistrahan ng geometric na anino ng Venetian blinds ang lumitaw bilang isa sa pinakamatahimik ngunit pinakamalakas na sandali ng show, isang tuwiran at biswal na pagsipi sa grammar ng film noir na ginawang house fabric. Naging couture ang araw‑araw sa kalagitnaan ng runway sa anyo ng ripped denim jeans na binurdahan ng napakapinong silver chains na ginagaya ang mga hibla ng cotton—isang pirasong nagbubuod sa mas malawak na instinct ni Anderson na hanapin ang karangyaan sa hindi inaasahang mga lugar, nang hindi ginagawang estetisado ang kahirapan.

Ang mga Ed Ruscha shirt ang kolaborasyong mag‑iiwan ng pinakamatagal na diskusyon. Si Ruscha—na limang dekada nang naglalagay ng mga salita at parirala sa atmospheric na Californian backgrounds, na bumuo ng isa sa pinakakohesibong pagninilay tungkol sa Los Angeles—ay nagdala ng sensibilidad sa mga shirt na eksaktong inilarawan ni Anderson: ang pakiramdam ng pang‑araw‑araw na bagay sa harap ng engrandeng sukat ng lungsod. Lagi nang binabasa ng trabaho ni Ruscha ang Los Angeles bilang lugar kung saan magkasabay namumuhay ang banal at ang mitikal sa antas‑kalsada, na siyang eksaktong direksiyong binubuo ni Anderson sa mas malawak na argumento ng koleksiyon. Ang mga shirt ay hindi lang basta kasuotang may nakakabit na pangalan ng isang artist; sila ang pinakamalinaw na pahayag ng koleksiyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng paglikha ng damit sa, at para sa, partikular na lungsod na ito.

Karapat‑dapat ang mga headpiece ni Philip Treacy para sa opening looks ng menswear sa sarili nilang talata. Muling binuo ni Treacy ang teknik na orihinal na dinisenyo para sa iconic na “BLOW” hat ni Isabella Blow, gamit ang mga balahibo para bumuo ng lettering at typography na may tinawag niyang eksaktong presisyon, habang nananatiling magaan at buhay ang mga piraso. Si Blow—na isinusuot ang mga sombrero ni Treacy bilang radikal na anyo ng self‑presentation noong 1990s at 2000s—ay laging bahagi ng usapan kapag gumagalaw si Treacy sa teritoryong ito, at binigyan ng Dior context ang teknik ng bagong institusyonal na balangkas nang hindi binubura ang kasaysayan. Ang mga sumunod na men’s looks, na nagdala sa koleksiyon mula sa womenswear patungo sa isang shared wardrobe, ay lalo pang nagpagtibay sa interes ni Anderson sa fluidity bilang prinsipyong pangdisenyo, hindi lamang isang gestura.

May sariling kasaysayan ang mga accessory na tumatakbo kasabay ng pangunahing salaysay. Isang nautilus‑inspired na minaudière at bagong crescent‑based na shoe silhouette na binuhay ng mga bulaklak at sequins ang nagpaabot sa botanikal na tema ng koleksiyon hanggang sa footwear at evening bags. Ang updated na Saddle bag—na ngayo’y may car‑paint surface at motor key charms—ay tuwirang humugot sa isa pang sanggunian ng Los Angeles: ang mga vintage American car na kasing‑timbang ng mga palm tree at canyon road sa paghubog ng visual mythology ng lungsod. Maliit na detalye ang motor key charm, pero ito ang klaseng detalye na nagbibigay‑gantimpala sa masusing pagtingin na paulit‑ulit inaanyayahan ni Anderson.