Binubuksan ni Daniel Roseberry ang Hiwaga ng “The Sphynx” para sa Fall/Winter 2026 Collection ng Schiaparelli

Buod

• Tatlong linggo bago ilunsad ang malaking retrospective ng V&A museum hinggil sa founder ng maison, dumarating ang Fall/Winter 2026 collection ng Schiaparelli na pinamagatang “The Sphynx,” isang koleksiyong sumisiyasat sa likas na mga paradokso ng modernong fashion industry.

• Mahusay na binabalanse ni Creative Director Daniel Roseberry ang mga heritage code at mga makabagong teknik, sa pagpasok ng “impossible knitwear,” liquid plisse silk-blends, at trompe l’oeil silk wool na perpektong ginagaya ang fitted leather sheaths.

• Lalo pang pinalawak ng runway ang paboritong surrealist iconography ng maison, sa pagde-debut ng resin dog-and-cat accessories, bronze egret feet hardware, at isang malalim na muling pag-usisa sa signature keyhole motif.

Para kay Elsa Schiaparelli, ang isang bestida ay hindi kailanman basta bestida lang—isa itong canvas para kuwestiyunin ang mismong midyum ng fashion. Habang naghahanda ang London V&A museum na buksan sa loob lamang ng tatlong linggo ang matagal nang hinihintay na retrospective na “Schiaparelli: Fashion Becomes Art,” sinasamantala ni Creative Director Daniel Roseberry ang sandaling ito upang pagnilayan ang radikal na pamana ng maison. Sa pamamagitan ng Fall/Winter 2026 collection na pinamagatang “The Sphynx,” matalinong ni-na-navigate ni Roseberry ang tensiyon sa pagitan ng bigat ng isang heritage house at ng walang-hanggang potensiyal ng isang dream factory.

Nasa puso ng “The Sphynx” ang konsepto ng enigma. Hango sa iconic keyhole motif ng brand, ipinapahiwatig ni Roseberry na ang hugis na ito ay higit pa sa kaakit-akit na hardware; isa itong simbolo ng sukdulang misteryo na siyang modernong babae. Para ilabas sa anyo ang misteryong ito, itinayo ang FW26 runway sa pundasyon ng nakabibighaning mga kontradiksiyon at teknikal na mga paradokso, binubura ang hangganan sa pagitan ng kung ano ang anyo ng isang kasuotan at kung ano ito sa realidad.

Isinabuhay ang tensiyong ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na mind‑bending na inobasyon sa tela. Inilunsad ni Roseberry ang tinawag niyang “impossible knitwear”—mabibigat, tradisyonal na Aran cable knits na pinagtatambal sa maseselang panel ng illusion tulle, na lumilikha ng surreal na ilusyon ng makapal na wool na tila magaan na lumulutang sa katawan. Sa patuloy na pagtulak sa hanggahan ng istruktura, ang liquid plisse silk-blend gowns ay tinapalan ng clear lamination, na bumubuo ng mahigpit na architectural na mga hugis nang walang kahit anong boning. Bilang dagdag na pagpupugay sa matagal nang pagmamahal ng maison sa trompe l’oeil, ang mga fitted, leather-effect sheaths ay ibinunyag na printed silk wool pala, habang ang high‑performance stretch‑jersey tops ay walang putol na ipinares sa magagaan, paillette‑trimmed skirts.

Lampas sa mga kasuotan, ang kilalang pagmamahal ni Elsa sa natural na mundo at sa surrealist hardware ay nakahanap ng mas malawak at matinding malikhaing buhay sa mga accessory. Muling lumutang ang iconic measuring tape sa klasikong stretch boiled wool Vendome jacket, na maselang pinalamutian ng dyed bugle beads. Samantala, nagpakilala ang runway ng isang menagerie ng mga bagong motif: “fur”-trimmed na alahas na hinubog mula sa maninipis na sanga ng shearling, mapaglarong dog‑and‑cat shoes na ganap na ginawa sa resin at felt, at mga kahanga-hangang shearling bag na nakaangkla sa cast‑bronze egret feet.

Radikal na ang Schiaparelli noon pa man, ngunit gaya ng pinatutunayan ni Roseberry sa “The Sphynx,” hindi kailanman nito kailangang maging nakakailang o nakakasindak. Sa paglikha ng mga damit na binubuhay ang pangarap ng kababaihan kung sino sila—habang lubos pa rin silang panatag sa kung sino talaga sila—pinatutunayan ng maison na ang daang-taong paradokso nito ay kasing-lakas at kasing-makataong makahulugan pa rin ngayon.