Ang SHINYAKOZUKA FW26 ay Hango sa “Isang Nawalang Guwantes” at sa Mga Pintura ni Matisse

Buod

• Gumamit ang FW26 Pitti Uomo show ni SHINYAKOZUKA ng metaporang “nawalang guwantes” at ng Fauvism ni Matisse upang usisain ang mga tema ng tahanan, liwanag, at empatiya.

• Tampok sa koleksiyon ang brushed knitwear, toile prints, at isang kolaborasyon kasama ang Reebok, na pinaghalo ang mga silweta ng French workwear sa makatang, handcrafted na mga detalye.

“Bakit laging may isang nag-iisang guwantes na nakahandusay sa lupa?”—ganito sinimulan at tinapos ni SHINYAKOZUKA ang show notes para sa kanyang FW26 runway show sa Fortezza da Basso para sa Pitti Uomo 109.Ang mahabang show notes ay binasa na parang isang tula, nagbibigay-wika sa snow-covered na set na tila nagdadala sa mga manonood sa isang tahimik na winter walk.

Pinagninilayan ni Kozuka ang nag-iisang nawawalang guwantes na matatagpuan sa niyebe bilang isang metapora: “Ang nag-iisang guwantes ay parehong tahanan at parola.”“Isang lugar na lagi mong mababalikan—at isang tahimik na liwanag na gumagabay pabalik sa bahay,” dagdag pa niya. Binanggit din ng designer si Matisse bilang inspirasyon, partikular kung paano napupukaw ng mga chapel frescoes ng French painter ang matinding damdamin sa pamamagitan lamang ng iisang, tuluy-tuloy na stroke. Nagmula si Matisse sa kilusang sining na Fauvism, na naglalayong hulihin ang emosyon kaysa tahasang realismo.

Sa isang banda, matagal nang ginagamit ng Japanese designer—na nag-aral sa Central Saint Martins—ang kanyang mga runway bilang buhay na ekspresyon ng mood at direksiyon ng kanyang brand, at hindi eksepsyon ang koleksiyong ito.

Ang mga unang look ay naghahatid ng pakiramdam ng paglalakad sa gabi sa gitna ng mausok, brushed wool na scenography. Ang abong palette ng outerwear at suits ay binigyang-kontra ng puti at indigo na toile print na naglalarawan ng mga silweta ng buwan, parola, at nawawalang guwantes. Sa ibang bahagi, isang all-matching na maliwanag na asul na ensemble ang tumutukoy sa mga istilo ng French workwear noong 1930s, gayundin sa malalim na bughaw na paboritong gamitin ni Matisse.

Ang mga workwear silhouette tulad ng chore coats at aprons ay unang lumitaw sa klasikong canvas at saka muling binuo sa malalambot na knitted fabrics. Patuloy na naging tampok ang knitwear, na may snowy brushed designs at mga intarsia scene ng winter park life. Maging ang mga butones ay ginamit upang ilarawan ang nalalaglag na niyebe, habang ang puting contrast stitching ay nagbigay ng artisanal na karakter sa mga klasikong tailored na piraso.

Madrell Stinney/Hypebeast

Para sa accessories, ang handwritten bag graphics—isang signature style ng brand—ay mas lalong yumakap sa makatang inspirasyong binanggit sa show notes. Ipinakita rin sa runway ang tila paparating na kolaborasyon sa Reebok Club C, na may upper graphic na para bang nababalutan ng niyebe.

Ang damit ay isang natatanging artipakto ng tao dahil ito ang nananatiling direktang nakadikit sa katawan nang mas matagal kaysa anumang iba pang bagay. Para sa kanya, ang sining ng pananamit ay isang uri ng tula na pumupukaw ng damdamin, dahil ang hugis at estilo nito ay dinisenyo batay sa karanasan ng tao. Ang guwantes ay nagiging guwantes lamang dahil hinubog ito ayon sa anyo ng kamay.

Ang pagninilay ni Kozuka tungkol sa sining at inspirasyon ay maisasaloob sa isang salita: “empathy” — isang bagay na hindi kayang tularan ng makina. “Iyan ang klaseng disenyo na gusto kong likhain,” aniya sa pagtatapos.

Manatiling nakatutok sa Hypebeast para sa pinakabagong balita at pananaw sa fashion industry.