Trend moda SS26 uomo: i must che non vediamo l’ora di indossare (e perché funzionano)

Ogni stagione, spettatori, clienti e addetti ai lavori guardano alle passerelle di Parigi, Milano, New York e delle altre grandi capitali per decifrare i primi segnali di ciò che verrà.

Le passerelle SS26 dello scorso anno hanno ospitato alcune delle sfilate più attese degli ultimi anni, complice l’incredibile numero di debutti come Jonathan Anderson da Dior, Michael Rider da Celine e Glenn Martens da Maison Margiela. Mentre leggende del design come Junya Watanabe e il compianto Giorgio Armani hanno riaffermato la loro padronanza dello zeitgeist, avanguardie in ascesa come Feng Chen Wang e Willy Chavarria hanno continuato a sovvertire i codici del menswear con prospettive inedite.

Abbiamo selezionato le evoluzioni di design più significative emerse da queste collezioni. Le proporzioni si sono spostate, i riferimenti storici hanno attraversato i secoli e un’aria di leggerezza giocosa era palpabile. Le silhouette si sono spinte verso nuove altezze mentre nuovi linguaggi del progetto hanno offuscato i confini tra womenswear e menswear. La SS26 non è stata una stagione “medio raggio”: è stata una stagione di emozione e immaginazione.

Ecco i trend che non vediamo l’ora di vedere esplodere – e perché funzionano.

La camicia “abito”

Trend moda SS26 uomo: i must che non vediamo l’ora di indossare e perché funzionano

Dimentica il sarto: le passerelle SS26 decretano che è più che lecito “annegare” nella propria camicia. Immagina le tue camicie preferite ingigantite, che scendono sotto le cosce o arrivano persino a sfiorare le caviglie. Camicie lunghezza abito hanno attraversato la passerella in mille declinazioni, dalla rugby long-line di Vivienne Westwood alle workshirt allungate di Prada, fino alle tuniche stampate di Loro Piana. Se la camicia “abito” di Dior è talmente lunga da non avere bisogno di alcun pantalone, altre maison come Ami Paris l’hanno inserita in look a più strati.

Dopo diverse estati di love affair del menswear con il crop in vita, ora gli orli scendono ben oltre i fianchi. Portando l’oversize all’estremo, queste camicie ampie e leggere diventano un’ancora di salvezza nella calura, massimizzando la ventilazione.

Granny knits

Maglioni e cardigan hanno sfoggiato una spiccata attitudine da nonna, tra filati sottilissimi (come da Feng Chen Wang), scene bucoliche (come da Junya Watanabe) e motivi floreali (come da Amiri). Persino i tricot tinta unita erano declinati in delicate tonalità rosa baby e azzurro, come da Louis Vuitton e Margiela.

Poche cose sono più sentimentali di un cimelio di famiglia, e forse è proprio quel legame emotivo che i designer vogliono evocare con i knit di stagione. Pur infondendo al menswear una vena giocosa con temi folkloristici e dettagli rétro, il granny knit diventa il maglione perfetto di transizione – soprattutto nelle versioni a costruzione traforata e filati impalpabili.

Cappotti da reggimento

Dai bomber in nylon alle flight jacket in pelle, l’outerwear di ispirazione militare è un caposaldo dello stile maschile contemporaneo, ma di rado le uniformi d’antan tornano davvero in scena – fino ad ora. Le passerelle SS26 le hanno riproposte in grande stile, tra cappotti da reggimento monopetto, doppiopetto e riccamente intrecciati con alamari.

Se Ann Demeulemeester ne ha proposto repliche fedeli, Craig Green ha scelto la via deconstructivist e NIGO ha abbracciato un effetto trompe l’oeil per Kenzo. Persino Lil Uzi Vert sfoggia un cappotto da reggimento interamente paillettato nel nuovo video “What You Saying”.

È senza dubbio un pezzo statement, lontanissimo da qualsiasi cosa si possa definire athleisure – ed è proprio questo il suo fascino. Il nuovo focus su sartorialità raffinata e dandyism nel menswear ha riportato al centro dell’attenzione silhouette d’altri tempi come questa. Per fortuna, dato che il cappotto nasce sul campo di battaglia, è in genere più leggero di un bomber imbottito o di una sherpa flight jacket, rendendolo perfetto per la primavera/estate.

Mega shorts

Era il 2020 quando TikTok e lunghi think piece lanciavano appelli accorati perché gli shorts maschili non superassero i 5”. Improvvisamente è il 2026, e gli shorts sono tornati oversize come non mai. I mega shorts covavano nel menswear già da un po’, in parallelo con l’instancabile trend dei “big pants”.

Si potrebbe dire che Willy Chavarria abbia piantato il seme per primo con i suoi pantaloni sproporzionatamente ampi. Ma questa stagione il debutto di Anderson da Dior e la successiva Pre-spring collection hanno messo in passerella una gamma di cargo shorts extra-large dalla linea a trapezio. Tra le altre etichette contemporanee, IM Men ne ha proposto una variante beige lucente, mentre Our Legacy li ha riletti in un classico lino a righe. A differenza degli short-short, i mega shorts funzionano meglio nel passaggio day-to-night, mentre lo sciabordio delle gambe over accoglie la brezza durante il giorno.

Pantaloni di pelle

Al loro apice, tra il 2011 e il 2012, i jeans in pelle evocavano gli scatti dei paparazzi allo street style di Ye e le prime collezioni Balmain di Olivier Rousteing. Ora sono tornati, più ampi che mai. Alcuni dei brand di lusso più desiderati, tra cui Hermes, Celine e Giorgio Armani, hanno avallato il comeback nelle loro presentazioni. La maggior parte ha scelto la pelle nera – l’espressione classica resa iconica da biker e rocker punk.

Scegliendo però fit più morbidi, i pantaloni di pelle della SS26 diventano molto più funzionali e portabili anche d’estate. Non è affatto semplice infilarsi – o sfilarsi – un paio di jeans di pelle skinny, soprattutto quando si suda. Eppure le etichette più audaci, come Acne Studios e Martine Rose, sono già pronte al ritorno dello skinny, proponendo jeans di pelle seconda pelle nelle loro collezioni.

Summer check sets

È un suit? È un pigiama? Forse nessuno dei due. I summer set in tessuto check sono stati declinati in chiavi diverse: dai completi sartoriali di Wales Bonner e Kiko Kostadinov ai due pezzi dal mood beach di Zegna e Saul Nash. Il look ruota attorno a shorts a mezza coscia abbinati a blouson leggeri o camicie a collo aperto nello stesso tessuto.

La maggior parte dei designer ha abbinato i check set a slippers e canotta – o petto nudo – sottolineandone la vocazione loungewear. Immaginali nel loro habitat naturale: un picnic al parco o un brunch vista mare. Look simili sono comparsi anche a righe gessate e in altre fantasie spring/summer, oltre che in versioni con pantalone lungo.

Hip scarves

L’“hip scarf”, più comunemente conosciuto come sarong, resta ancora oggi un capo diffusissimo tra gli uomini in molte culture orientali. Il suo design essenziale è pensato per garantire la massima circolazione dell’aria quando è avvolto e annodato in vita, soprattutto in climi caldi e umidi. Questa interpretazione occidentale contemporanea del capo tradizionale, però, prende vita in contesti e forme completamente nuovi.

Lo stile è apparso con coerenza nella sfilata SS26 di Dries Van Noten, stratificato sopra i pantaloni, e in cameo più ridotti nelle collezioni di Engineered Garments e Junya Watanabe. Il debutto menswear di Jonathan Anderson da Dior e Amiri esplorano invece una visione più europea della scarf, scegliendo foulard di raso stretti con lunghe frange. Nell’ultima collezione di Olivier Rousteing per Balmain, ciò che sembra un sarong tradizionale si trasforma in realtà in pantaloni baggy dal drappeggio impeccabile.

Qualunque sia l’interpretazione, hip scarves come queste sono un modo semplice per chiudere un look aggiungendo interesse e tridimensionalità. Il meglio? È un accessorio ultra versatile, da annodare anche in testa per ripararsi dal sole o usare come scialle quando arriva la brezza serale.

Brocade

Il brocade è un tessuto operato ricchissimo, spesso realizzato con fili di colori diversi, persino in tonalità metallizzate. È il genere di stoffa che richiama immediatamente regalità e opulenza, ma nel menswear SS26 i designer l’hanno utilizzata in modi inattesi. Esemplari forti hanno messo in scena brocade tradizionale su pantaloni ampi firmati Willy Chavarria, Simone Rocha e Kartik Research. Altrove, jacquard effetto brocade sono stati applicati in modo sorprendente a giacche classiche di Junya Watanabe.

Ciò che rende questo trend interessante è che un tessuto così decorato entra finalmente nelle tipologie classiche del guardaroba maschile. È un’affermazione netta: il menswear può raggiungere lo stesso livello di regalità che di solito è riservato al womenswear. Del resto, solo nel 2021 Pierpaolo Piccioli ha presentato la prima couture maschile di Valentino, e molte maison devono ancora seguirne l’esempio.

Qualcosa di rosa

Pantone potrà anche aver eletto l’off-white “Cloud Dancer” colore dell’anno, ma sulle passerelle SS26 a farsi notare davvero è stata un’altra nuance, molto più vibrante. Il rosa per la primavera/estate non è certo una rivoluzione, ma la sua diffusione capillare è stata impossibile da ignorare. Diversamente dal rosa saturo di Pierpaolo Piccioli diventato sinonimo del franchise Barbie, queste tinte più morbide risultano più delicate allo sguardo e decisamente più versatili.

I tastemaker del momento, come Willy Chavarria e Jonathan Anderson per Dior, hanno entrambi presentato collezioni in cui il rosa salmone è protagonista. La tinta dona una freschezza immediata a capi come i pantaloni brocade di Chavarria e i cargo oversize Dior firmati Anderson. Altrove, delicati tocchi di rosa baby compaiono in un foulard da collo Hermes e nei capi color block di Off-White.

A parte qualche raro look dalla testa ai piedi, questa stagione il rosa funziona soprattutto come accento, portando una nota di leggerezza a outfit altrimenti neutri e a pezzi iconici grunge come giacche biker in pelle e flanelle consumate.

Trend moda SS26 uomo: i must che non vediamo l’ora di indossare (e perché funzionano)

La camicia “abito”

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