SHINYAKOZUKA FW26 : une seule main gantée, les tableaux de Matisse en toile de fond

Résumé

• Le défilé FW26 de SHINYAKOZUKA à Pitti Uomo s’articule autour de la métaphore du « gant perdu » et du fauvisme de Matisse pour explorer les thèmes du foyer, de la lumière et de l’empathie humaine.

• La collection mettait en avant des mailles brossées, des imprimés toile et une collaboration avec Reebok, mêlant silhouettes de workwear français à des détails poétiques, façonnés à la main.

« Pourquoi y a-t-il toujours un seul gant abandonné par terre ? » : c’est par cette question que SHINYAKOZUKA a ouvert puis refermé les notes de son défilé FW26 à la Fortezza da Basso, pour Pitti Uomo 109.Ces longues notes de défilé se lisaient comme un poème, mettant des mots sur le décor enneigé qui emmenait les spectateurs dans une promenade hivernale tout en silence.

Kozuka médite sur ce gant isolé que l’on croise dans la neige comme sur une métaphore : « Ce gant solitaire est à la fois une maison et un phare. »« Un lieu où l’on peut toujours revenir — et une lumière douce qui vous indique silencieusement le chemin du retour », ajoute-t-il. Le designer cite également Matisse comme source d’inspiration, notamment la manière dont les fresques de chapelle du peintre français parviennent à susciter tant d’émotion par de simples traits continus. Matisse est issu du mouvement fauviste, qui cherchait à saisir l’émotion plutôt qu’un réalisme littéral.

D’une certaine manière, le designer japonais, formé à Central Saint Martins, a toujours utilisé ses podiums comme une expression vivante de l’humeur et de la direction de sa marque — et ce défilé n’a pas fait exception.

Les premiers looks évoquaient la sensation d’une promenade nocturne à travers une scénographie de laine brossée, vaporeuse comme de la fumée. La palette grise des manteaux et costumes tranchait avec un imprimé toile blanc et indigo représentant les silhouettes de la lune, du phare et du gant perdu. Ailleurs, un ensemble bleu vif parfaitement coordonné faisait écho au vestiaire de travail français des années 1930, ainsi qu’au bleu profond cher à Matisse.

Des silhouettes workwear, comme les chore coats et les tabliers, se déclinaient d’abord en toile classique avant d’être réinterprétées dans des mailles duveteuses. La maille demeurait l’un des temps forts, avec des motifs brossés effet neige et des scènes d’intarsia inspirées de la vie hivernale au parc. Des détails comme les boutons figuraient la neige qui tombe, tandis que des surpiqûres blanches en contraste insufflaient une touche artisanale aux silhouettes tailleur.

Madrell Stinney/Hypebeast

Côté accessoires, les motifs manuscrits sur les sacs — une signature de la marque — poussaient encore plus loin les inspirations poétiques évoquées dans les notes du défilé. Le show a également dévoilé ce qui semble être une prochaine collaboration Reebok Club C, avec une tige de chaussure ornée d’un motif enneigé.

Le vêtement est un objet humain singulier, car il reste en contact direct avec le corps plus longtemps que tout autre. Il explique que l’art du vêtement est une forme de poésie qui éveille les émotions, parce que sa coupe et son style sont pensés autour de l’expérience humaine. Un gant n’est un gant que parce qu’il épouse la forme d’une main.

Les réflexions de Kozuka sur l’art et l’inspiration se résument en un mot : « empathie » — quelque chose qu’aucune machine ne peut reproduire. « C’est ce type de création que je veux imaginer », conclut-il.

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