走進 Dior FW26：Jonathan Anderson 後台獨家直擊
獨家走入 Dior FW26 秀場後台，近距離細看 Jonathan Anderson 本季大熱單品與造型細節。
摘要
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Jonathan Anderson 為 Dior 推出的第 2 個男裝系列發表，刻意背離傳統意義上的「正常」，以一場創意碰撞，讓 Paul Poiret 流動不羈的 Belle Époque 優雅，與音樂人 Mk.gee 代表的現代獨立搖滾美學正面衝擊。
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整個系列以徹底顛覆的高低混搭為主軸，以 1920 年代風格的高訂束身上衣，配襯仿舊丹寧與爬蟲紋古巴跟皮靴開場，為品牌勾勒出一種全新的建築感輪廓。
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剪裁設計則以刻意錯置比例為核心，從縮到露出髖骨的極短版外套，到被拉長成及踝繭形的日常羊毛針織，再到點綴 Poiret 檔案真絲拼接布片的機能派大衣，以誇張比例營造強烈視覺張力。
在 Dior 2026 年秋冬大秀後台，現場氛圍更像是一座電影實驗室，而非傳統高訂工坊——導演 Luca Guadagnino 穿梭其中，拍攝 Jonathan Anderson 的場前準備，正好印證這一點。Anderson 直言：「我不要正常。」這份態度，隨即具象在 Guido Palau 打造的帶電感刺狀假髮之上。這是一個屬於「新激進派」的系列，讓 Belle Époque 若隱若現、如幽靈般的優雅，與獨立樂手 Mk.gee 粗獷而現代的能量正面交會，最終把 30 Avenue Montaigne 化作風格叛逆的實驗場。
本季靈感起點，是街上一塊為 Paul Poiret 而設的低調地面銘牌。入手一件從未著用過的 1922 年 Poiret 洋裝後，Anderson 展開一場服裝實驗，把這間高訂品牌流動、自由的歷史脈絡，與 Dior 一向嚴謹的結構精準相互交織。大秀由 Dior 工坊重新演繹的束身上衣揭幕，並大膽搭配仿舊丹寧與 D 字鞋頭爬蟲皮靴，在貴族氣與日常感之間製造張力，而這個命題亦延伸至帶有「崩塌」感的西裝輪廓。
Anderson 在西裝語彙上「穿梭時空」，推出高於髖骨的 1960 年代超短版外套，以及比例刻意壓縮的 1940 年代千鳥格西裝外套；日常羊毛針織被重塑為及踝繭形長衣，機能派大衣則加上披風式剪裁，飾以由 Poiret 原始真絲供應商織就的蝴蝶提花。從帶有龐克氣息的褶邊立領，到檔案錦緞細節，這個系列清楚表明 Anderson 無意遵循公式，他著迷的是「怪」、是觸感，也是看著新舊語彙不經意、卻帶點危險地互相衝撞的快感。更多系列細節可於此細賞。
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