Uniqlo 連續第四年錄得破紀錄盈利，並在全球零售擴張帶動下，劍指第五個破紀錄年度。據 Reuters 報道，截至 2025 年 8 月的 12 個月內，盈利按年增約 13%，達 36.9 億美元（5643 億日圓）。在國際貿易改革與經濟不穩交織的一年裡，這家日本零售商的致勝關鍵是什麼？

Uniqlo 母公司 Fast Retailing 日本收入首次突破 1 兆日圓，創下公司紀錄。同時，北美業務在美國新關稅上路之際，收入與業務溢利仍分別增長 24.5% 與 35.1%。全球表現亦超越公司對 2025 財年的 5,450 億日圓預測；Fast Retailing 並預期 2026 年營業溢利或再創新高，有望達 6,100 億日圓。

「隨著時代持續急遽變動，Uniqlo 的 LifeWear 概念已在主要全球市場獲得廣泛認可。」創辦人兼 CEO Tadashi Yanai 在官方聲明中表示，「我們有信心在全球範圍徹底重塑服裝的概念，掀起一場將 LifeWear 樹立為新世界標準的運動。」

在競爭者極度飽和的市場中，Uniqlo 以精準策劃的產品取向脫穎而出。相較於在 H&M 或 Zara 購物時常見的趨勢導向陳列、繁複圖案與高調裝飾，Uniqlo 的呈現明顯更為收斂與克制。

簡而言之，當競爭對手或許把重點押在「造型」，Uniqlo 一直更著重「感受」

公司始終專注於提供可靠的基本款，如寬鬆素色 T 恤與實用搖粒絨，同時亦投放資源發展如 AIRism、HEATTECH 等季節性機能線。簡而言之，當競爭對手或許把重點押在「造型」，Uniqlo 一直更著重「感受」 — 但這並不代表 Uniqlo 無法滿足偏好設計師風格的客群。品牌並非模仿全球品味制定者，而是選擇與之合作；從 Lemaire、JW Anderson 到 Clare Waight Keller，Uniqlo 合時的設計師合作陣容，進一步鞏固其在時裝愛好者之間的口碑。

延續 2023 年 Clare Waight Keller 的 Uniqlo : C 成功推出後，這位英國設計師於 2024 年 9 月正式出任 Uniqlo 全球創意總監。她將以老到眼光引領品牌主線系列；這位曾主理 Chloé 與 Givenchy 的設計總監上任，只是 Uniqlo 長年與設計師結盟、逐步建立全球聲望的最新一章。

Uniqlo 的早期合作之一，是 Jil Sander 於 2009 年推出的 +J。這位德國設計師為品牌往後的合作奠定基調——延攬同樣講求克制、當代美學的設計師。直至 Uniqlo U 推出，這些合作才逐步演變為常設的內部支線。Lemaire 創辦人 Christophe Lemaire 與共同總監 Sarah Linh Tran 於 2016 年正式加盟，出任 Uniqlo U 的藝術總監。Lemaire 細膩的剪裁與極簡精神，與 Uniqlo 在基本款領域的專長相得益彰，成為提升其全球時尚版圖地位的理想拍檔。

與零售商步伐一致，Lemaire 近年同樣高速增長，部分歸功於 Fast Retailing 於 2018 年注資 450 萬歐元。據 BoF 指出，Lemaire 的自家銷售額從 2019 年約 1,000 萬歐元，躍升至 2024 年逾 1 億歐元，增長達十倍。這家法國奢侈品牌熱度攀升，顯然也為 Uniqlo 的策略提供助力。

以更鮮明的做法，JW Anderson x Uniqlo 直接展示設計師辨識度極高的字標。當 Uniqlo 在 2017 年與其同名品牌簽下首度合作時，正值 Jonathan Anderson 入主 Loewe 的十年任期邁入第四年。這位北愛爾蘭設計師在赴任這家西班牙時裝屋前名氣尚屬有限，而正是這個重量級職務，帶動他於同年不僅與 Uniqlo，亦與 Converse 展開合作。雖然與 Converse 的合作於 2019 年停滯，Anderson 與 Uniqlo 仍保持緊密關係，並於本週剛發佈 2025 秋冬系列。

隨著 Gucci 在 Demna 備受期待的首秀之後店舖客流回升，可以想見，Anderson 在 Dior 的熱門首秀亦會把更多消費者帶進 Uniqlo 選購其聯乘系列。當 Kering 與 LVMH 等集團以策略性人事變動與提價來對沖「奢侈品放緩」，Uniqlo 憑藉可負擔的合作系列，站在承接外溢需求的黃金位置。然而，Uniqlo 的關注不止於此。

品牌既能打動時裝迷，同步緊貼當代藝術與娛樂脈動。Uniqlo UT 將多個全球 IP 納入圖案設計，尤其關注新崛起的動畫作品，如《鏈鋸人》與《膽大黨》。另一方面於藝術圈，UT 亦授權 Jean-Michel Basquiat、Keith Haring 等已故現代大師的作品，近年在 Z 世代間人氣高企。或許品牌於藝術領域最大的一步，是於本季邀請當代雕塑家 KAWS 擔任首位駐場藝術家。

這並不表示 Uniqlo 的主線沒有為成功出力。其中性尼龍斜揹袋現以一系列季節色推出，於 2023 年在年輕消費者間成為人氣單品。在飽和度極高的快時尚市場中，品牌的簡潔氣質無疑是其最具吸引力的特質之一。

這家總部位於東京的零售商亦可能受惠於風向轉變——愈來愈多西方消費者投向日本時裝。日本的嚴謹製造標準與深厚職人文化，使其成為優質生產的指標；尤其在西方，「Made in USA」已被低成本外判取代，而歐洲奢侈工坊亦愈發捲入勞工醜聞。Uniqlo 近期與日本街頭品牌 Needles 的合作，正是這股趨勢在品牌上的體現。

不難發現，橫跨 Uniqlo 的合作與主線，一條熟悉的脈絡——精煉風格與功能並重——始終如一。品牌簡潔的「LifeWear」理念忠於本源，可追溯至 1984 年創辦人 Tadashi Yanai 的起點。當年他於廣島開設首家「Unique Clothing Warehouse」，靈感源自 Gap 等經典美式服飾零售商。公司於 2000 年代初展開全球擴張，其後便迎來早期的合作。

過去二十年間 Uniqlo 的全球崛起——並以近年的破紀錄年份作結——不僅映照時尚重心的地理轉移，也折射出當下奢侈品地位的走弱。

創立逾 40 年，Uniqlo 在海外的強勢表現撼動了由 H&M、Zara 等歐洲巨頭長年主導的大眾零售版圖。就現況而言，Fast Retailing 數據顯示，雖然銷售規模仍落後兩大快時尚巨頭，Uniqlo 在增長方面卻處於領先。放眼同級對手，Uniqlo 幾乎是唯一能在此層級競爭的亞洲公司，並領先於 Gap、Lululemon、PVH Corp 等美國企業。

過去二十年間 Uniqlo 的全球崛起——並以近年的破紀錄業績作結——不僅反映時尚重心的地理轉移，也顯示今日奢侈品光環的褪色。就在 Uniqlo 最成功的幾年裡，奢侈品牌反而難以維繫高消費客群的熱度。在瞬息萬變的時裝環境中，Uniqlo 以可負擔的價格結合長青衣櫥基礎與設計師主導的延伸線，或正是其致勝方程式的關鍵成分。