日本傳奇設計師三宅一生（Issey Miyake）因癌症逝世的消息，於昨日迅速在社交媒體上擴散開來，其超過半個世紀的設計生涯，對全球時尚乃至跨領域產生了深遠影響。作為一名世界聞名的時裝設計師，三宅一生的作品往往是通過試錯實驗形成的，這使得他開發出自成一派，且超越潮流和性別規範的「皺褶」設計。與川久保玲、山本耀司並稱為「日本時裝三傑」的三宅一生，從 80 年代開始在西方世界展示來自日本的時裝創意，而如今他的作品早已在時尚長河中留下屬於自己的濃重一筆，並成為了 Archive 屆和時尚迷們所推崇、收藏和穿著的藝術品。

三宅一生於 1938 年出生於日本廣島縣，後在東京的多摩美術大學（Tama Art University）學習平面設計。在他接受教育的同時，同為日本設計師的高田賢三（Kenzo Takada）也闖入了巴黎時尚界，成為第一個進入巴黎的日本品牌。追隨前輩的腳步，三宅一生也搬到了巴黎，從小就對姐姐的時尚雜誌充滿興趣的他，於 1965 年進入了巴黎時裝工會學校（École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）學習裁縫和製衣。在 1970 年成立 Miyake Design Studio 之前，他曾為 Guy Laroche、Hubert de Givenchy 和 Geoffrey Beene 工作，在過去的 52 年中，該工作室一直是他創作的基礎。

「三宅一生從不擁抱潮流，他的活力來自於對設計媒介的不懈好奇和傳遞快樂的渴望。三宅一生是一位真正的時尚先驅，他既接受傳統的手工藝，也致力於尋找新的解決方案：由研究和開發驅動的最新技術。」在談到三宅一生先生為時尚世界留下的遺產時，品牌官方表示：「他從未從自己的愛好——製造東西的過程中退縮。他一直保持與團隊的緊密合作，不斷創造新的設計，並監督 Issey Miyake 旗下各個品牌的所有系列。他的精神將由下一代人繼承下去。」

三宅一生的所有設計都牢牢紮根於他的「A Piece of Cloth 一塊布」哲學。按照品牌的說法，「對三宅一生來說，這一切都從一根線開始的，並延續到品牌與涉及生產的地區和行業的合作。他在設計工作室內成立了一個名為 Reality Lab 的小組，以激發他不斷地好奇心和研究需求，從而去解決 21 世紀的時尚與生活需求。」

他的設計也深受其生活經歷的影響。當原子彈襲擊他的家鄉廣島時，三宅一生只有 7 歲，他在離廣島原子彈落地較遠的地方，目擊了這場核爆。2009 年在《紐約時報》刊登的一篇文章中，他解釋了自己是如何將這些戰爭創傷轉化為創造力：「我曾試圖，儘管不成功，把這些記憶拋諸腦後，但我更願意去想那些可以創造而不是毀滅的東西，因為它們可以帶來美和快樂。我傾向於服裝設計領域，部分原因是它是一種現代和樂觀的創作形式。」

這種積極的態度通過他的時裝，以及不斷挑戰自我的意願中得到了明顯的體現。在三浦節子（Setsuko Miura）2002 年拍攝的紀錄片《ssey Miyake: Moves》中，這位設計師討論了他的設計過程，指出其設計源於對我們所處時代的反思和挑戰，並反問道：「除非你有一個獨特的創意，否則為何要費心進行設計？」20 世紀 80 年代可以說是三宅一生的巔峰時期，從那時起他開始嘗試用新的方式來打褶和折疊面料，最終成為了他的設計標誌：通過將面料夾入紙層之中並進行熱壓的方法，使布料能夠保持其耐人尋味的永久褶皺。如今這一細節已經被刻進了品牌的 DNA 之中。

儘管最終的呈現往往是極簡和精緻的，但三宅一生服裝背後的概念通常來自一個更「前衛」的角度。他的概念作品經常被展示在舞者身上，正如日本雜誌《Pen》在一篇報導中所說，這種結合能夠很好地詮釋其設計概念：「既實用又優雅，同時又保持抽象和智慧，並將他的想象力發揮到極致」。

三宅一生對時尚永遠保持著一種關乎未來的思考，但他的一切創作其實都植根於傳統文化及工藝。他在 70 年代早期的作品，探討了其對於「刺子繡 Sashiko」的迷戀，這是一種絎縫的日本傳統織物，通常以原色和幾何圖案的結合出現，並被用於柔道服和農服之中。三宅一生將這種帶有日本傳統美學的材料，轉變為與時代相關的時尚製品。1968 年，三宅一生曾表示：「當我觀察那裡的人們時，我意識到我要將這些工藝融入到簡單的、日常的衣服之中，比如牛仔褲和 T-Shirt。」

服裝一直是三宅一生對其周圍事物的註解：比如日本傳統的和服與「Tanzen」大衣便在其職業生涯中一直被展示，特別是在 1977 秋冬系列中，三宅一生使用這些幾乎被日本文化遺忘的面料，用它們來表達自己對於日常服飾的理解。

這些想法對三宅一生的未來發展產生了很大影響。20 世紀 80 年代，當時的 SONY 公司董事長盛田昭夫（Akio Morita）委托三宅一生設計公司製服，隨後 Apple 創始人 Steve Jobs 又訂購了 100 多件三宅一生製作的高領毛衣，成為其標誌性造型的代名詞。

1993 年，三宅一生成立了 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，並在 2013 年成立了男裝系列 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，真正將「三宅一生」變成了一個家喻戶曉的名字。正如該品牌在早前接受 Hypebeast 採訪時所說：「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 似乎已經成長為一個不僅被男性，而是被所有人讚譽的品牌。我們還注意到，作為一個品牌，它已經接觸到幾代人，包括老人和年輕人，而他們之前可能並不熟悉 ISSEY MIYAKE 這個品牌。」

今時今日，三宅一生的遺產不僅繼續存在，甚至仍在繼續發展壯大。他的去世在創意產業的各個角落激起了漣漪，許多人在社交媒體上分享他們的哀悼和軼事。

藝術家蔡國強在得知好友去世的消息後第一時間發布悼念文章，他寫道：「往事歷歷，比一起合作更珍貴的是在我成長的好時候，從他言傳身教里得到的那些⋯⋯記得一生常提到野口勇，他們相差 30 多歲，一生和我差 20 歲，這般一代代藝術家，傳承著那些難以忘卻的東西⋯⋯一生周圍都是愛他的人，助他、疼他，也管他，失去了他大家會多麼苦痛！我知道，大家也會讓一生不死。」

時尚顧問及 disruptive berlin GmbH 的創始人 Brenda Weischer 告訴 Hypebeast：「三宅先生是一位真正的創新者。對他而言，一件衣服可以實現或演變成他想要的任何形狀，這些都是沒有界限的。他展示了當一個人不畏懼技術時，在時尚和設計方面可以取得的成就。我經營一家 Vintage 店鋪，PLEATS PLEASE 是最早讓我對二手單品產生興趣的系列之一；一些永恆的、未來主義的，但又經典的東西，可以持續到永遠⋯⋯我認為我們還沒有真正意識到他的離世對時尚世界來說是一個怎樣的損失。」

Aro Archive 的創始人 Ariana Waiata Sheehan 也表達了類似的感慨，她說：「三宅一生是 Aro 存在的核心原因之一。他作為一個建築師、發明家、設計師的靈感是無與倫比的。我從 Pleats 背後的故事中汲取了商業和個人成長的特別動力；他總是把自己關在工作室裡，即便對自己的工作感到厭煩和沮喪，也要確保只有創造出新的東西才能離開，最終他創造出了 Pleats 這一開創性的技術。我們應該學習他不斷推動自己去嘗試一些新的事情，安於現狀不是他的風格。」

「三宅一生最令人稱道的服裝設計並不受限於性別或尺寸。」她繼續說道：「相反，它只承認人體本身的形態，並追求服裝、身體和思想的統一。三宅一生的偉大在於其設計風靡全球同時，依舊保留了獨特的日式美學。無論過去還是將來，三宅一生都會是我們公司最大的靈感來源，而他的作品也將一直激勵我們前行。」

當代復古時尚權威 BYRONESQUE 的 CEO 兼主編 Gill Linton 最後總結道：「說他是一個先驅很容易，但他在通過技術處理時尚方面確實很獨特。A Piece of Cloth 在各個層面都是服裝變形的天才創意，我希望人們在討論他的傑作時能保持敬畏和驚奇之心。另外，我也想懇請所有 Vintage 時裝社群的人，要尊重他過往設計的經典之作，不要試圖藉機大賺一筆，又或是把它們變成卡戴珊姐妹的 Hervé Leger 小禮服。」

據報導三宅一生的葬禮已悄悄進行，根據他生前的遺願，現場只有親屬參與，也沒有舉行公開儀式的計劃。與此同時，Miyake Design Studio 和 Issey Miyake Group 發布聲明表示，三宅一生的精神將由下一代人繼續傳承。在時尚界哀悼這位日本設計師的逝世之際，讓我們共同感念三宅一生為時尚產業的革命性付出，也願這位讓亞洲設計師走入世界的先鋒能在彼端得到安息。