專訪 BOTTER 設計師二人組:我們害怕「可持續性」一詞,某種方面它確實只是市場營銷的工具專訪 BOTTER 設計師二人組:我們害怕「可持續性」一詞,某種方面它確實只是市場營銷的工具
HYPEBEAST 專訪 BOTTER 設計師二人組
Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 認為「可持續」要默默實踐,而不是嘴上說說。

在這個正處於「生態焦慮」的世界,你很難辨別一個品牌是對生態變化進行真正的投資,抑或只是採用了微妙的市場營銷手段。隨著消費者對環境問題的意識越來越高,品牌也紛紛開始講起與環保相關的故事以作為獲取更高利潤的捷徑。畢竟,僅口頭宣傳可持續性要比實踐遠容易得多。但如果要說哪個品牌正在挑戰這種不一致性,那就不得不提 BOTTER 了。這個時裝品牌由 Rushemy Botter 與 Lisi Herrebrugh 兩位設計師於 2017 年創立,早期的系列引起人們對他們的加勒比家鄉庫拉索和多米尼加共和國日益嚴重污染問題的關注。「小時候,我非常清楚地記得海灘,」Lisi 說道。「我可以看到父親在水中浮潛,還有美麗的珊瑚礁。但現在在游泳時,你的手甚至可能會觸碰到垃圾,或者踩到玻璃。」這兩位設計師都認為應該有與可持續性相關的實質。「對我們來說,這並不是到處去宣傳你正在這樣做就可以實現,」Rushemy 解釋說。「而是要默默地去進行。」

Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 的跨文化根源散佈在注重設計的阿姆斯特丹和加勒比海輕風拂面的海岸邊,他們設計中鮮明的色彩、誇張的輪廓和環保材質的使用反應了這一點。這個二人組的合作開始於安特衛普皇家美術學院。眾所周知,該校培養出如 Raf SimonsMartin MargielaDries Van Noten 等大師級人物。「在安特衛普,他們鼓勵你去追求更遠大的夢想、去創造童話故事,以及以更概念化的方式思考。這些都是手工創建的,是全手動的。」僅僅幾年時間,兩人就贏得了 2018 耶爾藝術節大獎、入圍 2018 LVMH 大獎決賽,並在同一年夏天被任命為時尚品牌 Nina Ricci 的創意總監。

在今年 1 月份於巴黎男裝週舉辦 2020-21 秋冬系列大秀之前,HYPEBEAST 與這兩位設計師坐下來進行了一番對話,討論他們的工作、對於個性的欣賞,以及他們認為最緊迫的社會政治問題。

你們是什麼時候開始意識到想一起合作並創立 BOTTER?創立至今,品牌願景有發生什麼變化嗎?

L: 我認為我們的願景很早就開始成形了。我們夢想著可以一起開始做些什麼。這是一件有機的事情。我們討論過很多東西,覺得是時候開始了。畢竟我們也沒有什麼可失去的。

R: 我們覺得所做的事情還是非常個性化和獨特的。我在安特衛普學院第二年時,Lisi 搬來與我同住,開始一起工作、一起呈現我們設計的系列。這個學校的學業真的很艱難。

L: 就好像一個泡沫吧,但我們在第二年時就已經開始參加各種比賽了。

R: 我們不僅從事學校的項目。我們把學校視為一個與他人合作和建立聯繫的機會。在安特衛普,這裡有雕塑家、畫家…… 藝術家社區真的很大。你會與外面的世界建立起聯繫和關係。

生活在歐洲並在安特衛普學習,和來往各自家鄉之間的轉變是怎麼樣的?

L: Rushemy 出生在庫拉索,我出生在荷蘭,但我與在多米尼加共和國的家人的關係非常緊密。與歐洲相比,加勒比海地區有很大的不同之處。你要照顧你的父母,而你的父母要照顧他們的父母,我們都住在同一座房子內。

R: 我們在加勒比海和荷蘭兩邊一起成長,在這兩個地方也都有家人和朋友,所以這種轉變對我們來說並沒有那麼大。我想你可以在我們的系列中看到這一點,服裝的結構、冷靜的一面以及更加多彩玩味的一面。

「人們會看到你是真實的,還是只想成為一個沒有自我的人。而當你成為一個真實的人時,他們會對你更加好奇。」

那麼,你們的頭腦風暴過程是怎麼樣的?

R: 我們一直四處尋找靈感。我們收集各種東西,製作圖片,再把它們打印出來,製作成書。我們發現任何有趣的事物,都會放進書裡。這也是我們被訓練的方式。

L: 我們會進行存檔。它不是結構化的,也不是任何東西,而只是堆積如山的大書本,或者手機中的文件夾。我們已經完成了許多文件和草圖,存檔就像是解決想法的一種方式。

你們覺得在當下時尚,被認為是先進或者前衛的,這意味著什麼?

L: 我們覺得你不必因被注意到而為之震驚。有許多品牌更專注於創造美妙的縫合線和研發解決方案。你只需要忠於自己的世界。我真的相信每個人都會有懂得欣賞自己的客戶。

R: 這更多是關於對自己的忠實,而不是對展示自己真實身分的不安全感。人們會看到你是真實的,還是只想成為一個沒有自我的人。而當你成為一個真實的人時,他們會對你更加好奇。

在某種程度上,環保已經成為一種「趨勢」。你們對此有何想法?

L: 我們其實有點害怕「可持續性」一詞,因為在某種方面,它確實只是一個市場營銷的工具。對我們來說,我們是出於誠實和真正的擔憂而開始的。

R: 對我們來說,這並不是到處去宣傳你正在這樣做就可以實現,而是要默默地去進行。當然如果有成效的話,那就是一個加分點了。

L: 我們所做的每件事都有強烈的個人風格,都需要做大量的研究。隨便找一種可持續性面料確實不難,但要找到一種特定材質,並能夠與我們的系列很好地融合在一起,還要考慮到供應商是否也有在對環保做貢獻,這就非常耗費時間了。對我們而言,創造持久的設計非常重要,我認為這是一種可持續的思維方式。

「我們其實有點害怕「可持續性」一詞,因為在某種方面,它確實只是一個市場營銷的工具。對我們來說,我們是出於誠實和真正的擔憂而開始的。」

2018 春夏系列「Fish or Fight」發佈會中出現的充氣玩具似乎已成為你們秀中反覆出現的主題。你們想要傳達什麼?

R: 我們是非常概念化的設計師,有時希望我們秀的呈現更易於理解消化,但對我們來說卻有更深的層次。秀上的「海豚」有多種含義,比如你可以聯想到海洋中的塑料對海豚們的危害,你還可以看到加勒比海當地居民向遊客售賣的海豚玩具,他們整天都在烈日下工作,只為了養家餬口。我們想保持開放性的對話,而不只是讓想法浮出水面。我們希望人們看到時,可以不斷提出問題。

本文發表於《HYPEBEAST Magazine》第 28 期:The Ignition Issue。點擊這裡可查看更多。



Credits
Photographer
Julien Lienard
Writer
Charlie Zhang
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