疫情新常態 - 盤點各大品牌首個線上時裝秀
Raf Simons 首個 Prada 時裝秀成業界焦點！
剛於 6 月舉行的男裝秀，不論在外界抑或行內人眼中看來都是頗為混亂的。因疫情的緣故，不少品牌早訂立好的計劃都被打亂了陣腳，必須在有限度的時間內找出應對方法。但正所謂有危自有機，有一些適應能力較強的品牌仍極具韌力地端出甚為有趣的呈現方式：諸如 J.W. Anderson 的「Show in a Box」及 Prada 的系列短片（而這兩個品牌只是當中極少數的成功例子）。整體而言，時尚界似乎仍未找到應對新常態的方式 – 實體時裝秀（也許）已成往事。
值得慶幸的是，在女裝秀完滿結束後，許多品牌終於找到了應對策略。陳詞濫調的時裝視頻往往讓人難以代入，唯本季發佈的短片終跳出固有框架，成功以超現實主義營造前所未有的格調。
事實上，儘管部分品牌（尤其是 Louis Vuitton、Rick Owens、Valentino 和 Versace）選擇在大秀期間舉行直播時裝秀，但除了將舞台搬上互聯網外，他們的展示方式基本上與以往無異，因此這些品牌所製作的內容並不會列入本次探討的議題之中。以下，就讓我們來盤點有那些因應市場轉變而選擇另覓「新血路」（而又較易於入口）的品牌。
Prada
Raf Simons 加盟 Prada 後的首個女裝系列無疑成為本季的焦點，同時亦為他明年的首場男裝秀提供了一些誘人的線索。除此之外，他所選取的展示手法也是值得探討的因素之一：在一個鋪著地毯的房間裡，懸掛著厚重的窗簾（這悉心的佈局讓人聯想到《Twin Peaks》- Simons 辨識度最高的特徵），模特兒行走在攝影機之間，屏幕同時顯示著他們的名字。優雅與充滿顛覆性的結合，一直是 Simons 的標誌，同樣地，也是 Prada 本身的標誌。
Camiel Fortgens
整體而言，舊有時裝秀的舉行模式其實並不是呈現服裝的最佳渠道。即使你是時裝秀的前排觀眾，你也無法在模特兒走過的瞬間瞥見服裝上的各個細節，甚或乎了解它的穿著方式。新晉荷蘭品牌 Camiel Fortgens 在展示其 2021 年春夏系列時給出針對性的應對方案：讓買家和媒體進入「虛擬展廳」。在一系列影片中，一對模特兒在固定鏡頭前換衣、脫衣，務求以一種不繁瑣、不拖泥帶水的方式，將重點重新轉移到了衣服本身。
Maison Margiela
對 Maison Margiela 來說，社交隔離或許是一件好事。通過捨棄舊有實體時裝秀，品牌可藉由多媒體的呈現手法盡情發揮創意總監 John Galliano 的想像力。這部與 Nick Knight 共同製作，長達45 分鐘的影片，基本上就是 Galliano 的狂想曲- 從跳著探戈舞的模特兒，到時裝秀的幕後花絮，甚至乎一幕幕水底場景，都是 Galliano 對品牌的幻想與願景。
Marine Serre
Marine Serre 的創作願景著實難以套用到典型的實體時裝秀之上：她的系列具有政治和反傳統元素，並且大多使用升級再造或可持續物料。簡單來說，就是集所有前衛且破格的理念於一身。在品牌 2021 年春夏系列中，改用視頻的形式對設計師起到了很好的作用：她的系列電影的靈感很大程度上來自於《Dune（沙丘）》，故事背景是一個後啟示錄的景觀，與服裝的末世感相匹配。
Balenciaga
在經歷了一場接近歌劇式、具衝擊性的 2020 年秋冬時裝秀（模特們在燃燒的天空下，於半淹沒在水中的秀台上行走）。此後，Balenciaga 的 2021 年早春時裝秀彷彿回到了現實 – Demna Gvasalia 讓模特兒們在荒涼的巴黎街道上輕快地走著。簡潔、樸素的時裝秀形式讓焦點重回系列本身，同時也加強了現實世界中「新常態」的怪異性。
Marni
現實也是 Marni 2021 年春夏發布會的焦點所在，其中包括「Marnifesto」的揭幕。在本年夏季早些時候，品牌因一個涉嫌種族歧視的廣告活動而受到坊間的指責，品牌重申了其對多樣性和可持續性的承諾。這部系列電影加倍強調了普遍性的信息，在洛杉磯、底特律、費城、紐約、倫敦、米蘭、巴黎、達喀爾、上海和東京進行了一系列的直播活動。雖然系列服飾並非本次活動的主角（而是改以個別的 Lookbook 形式傳播），但它確實為品牌的發展願景提供一個更為實在的大概。
