腕錶界盛會 Watches and Wonders 登陸上海，從中窺探三大腕錶趨勢

因爲 Covid-19 全球疫情的持續肆虐，致使今年腕錶界最大的落地活動鍾錶與奇迹 2021（Watches and Wonders 2021，以下簡稱 W&W），于 4 月 14-18 日來到疫情最爲緩和的中國上海西岸藝術中心舉行。這也是第二次於中國舉辦的，以國際高端品牌爲主的大型鍾錶展覽。

在上海的線下展廳，包含了前日內瓦國際高級鍾錶展（Salon International de la Haute Horlogerie, 簡稱 S.I.H.H.）的基本參展品牌，即是以曆峰集團（Richemont Group）爲主的大部份腕錶品牌，以及去年開始停止參與巴塞爾國際鍾錶珠寶展 （BaselWorld Fair，以下簡稱巴展）的勞力士集團（Rolex Group），再加上其他集團的個別品牌及獨立製錶品牌等共 19 個參與其中。

Watches and Wonders 2021 也一如去年將線上線下合而爲一，早於本年度 4 月 7-13 日，亦有一場位於日內瓦 Geneva 的同名腕錶展覽，共計有 38 個品牌參加，並由各品牌的高層通過網絡進行直播推介。當然今年因爲多個集團參與其中，有更多人所共識的腕錶品牌都聯袂而至，至使線上錶展的規模，堪比全盛時期的巴展主廳。

錶展編年史

1917 年首屆 Schweizer Mustermesse Basel 海報。

爲什麽錶展聚集了這麽多品牌在線下耗盡金元以求展示最爲華麗之一枚？要知道現代大眾要了解最新腕錶資訊，最尖端的科技，滑一下手機便能翻出繁花萬朵，看都看不完。但在巴展成立之初，即其前身 —— Schweizer Mustermesse Basel（MUBA/瑞士巴塞爾樣品博覽會）所處的氛圍，正是沒有互聯網只有報紙與號外的一戰尾聲，其時人人渴望歌舞升平，而瑞士這中立國正好在各地烽火之間，能有資金和財力去爲業界貢獻。在歐洲經曆過一次大戰之後，戰爭中大量科技被高速開發，戰爭結束了，戰時産物落入民間，其中包括飛行員使用的腕錶，正是由流行于中産與貴族之間的懷錶改裝過來。

其實歐洲各國一直都會舉辦不同的博覽展，最爲赫赫有名的正是 1900 年的巴黎博覽會，當代最高新科技的發布，都彙聚于此。這種形式既讓科技企業揚名天下，同時也彙聚所有行業精英，巴展就是建基于上面的雛型演變過來，成爲橫亘了一個世紀的大型時計從業聚會。

1917 年 4 月 15 日
Baselworld 的前身，首屆 Schweizer Mustermesse Basel（MUBA/瑞士巴塞爾樣品博覽會）成立，來自瑞士全國共 800 多家公司參與，首屆展會面積爲 6,000 平方米。

1931
鍾錶類目從 MUBA 獨立開來，另外命名爲 Schweizer Uhrenmesse（瑞士鍾錶展），擁有專門展館。

1939
參與 Schweizer Uhrenmesse（瑞士鍾錶展）的品牌與公司達到 50 家，包括 Patek Philippe 和 Rolex。

1960
展商開始在時計類目之外，同時展出珠寶産品，但仍是以時計爲主導。

1972
Schweizer Uhrenmesse（瑞士鍾錶展）向法國、德國、英國、意大利等歐洲國家開放。

1973
Schweizer Uhrenmesse 更名爲 Europäische Uhren- und Schmuckmesse（EUSM/歐盟鍾錶珠寶展），從 1973 年開始，迎來了大批珠寶展商，包括後來的 Picchiotti 及 Carrera y Carrera。

1983
EUSM 更名 Basel，並在後面加上當年年份的後兩個數字，如 Basel 88。

1986
Basel 向全球展商開放，成爲全球最重要的鍾錶和珠寶展會之一。

1991
Cartier 與 4 個高級腕錶品牌脫離 Basel 錶展，在瑞士日內瓦舉辦錶展，爲日後 S.I.H.H. 的雛型。與 Basel 錶展的巨大和全面相比，這四家品牌開始了沙龍形式的精致錶展。持續時間 7 天，展會面積僅 4,500 平方米。

1994
S.I.H.H. 同時宣告精細鍾錶培訓學院成立（IFHH）。

2002
第 12 屆 S.I.H.H. 上，4 個新品牌加入參展商曆峰集團。展期持續 8 天，展會面積已達 18,000 平方米，而且參展品牌的規模已接近 2012-2016 的全盛時期。

2003
Basel 錶展更名爲 BASELWORLD, The Watch and Jewellery Show，或稱爲 BASELWORLD Fair（巴塞爾鍾錶珠寶展），當年的總展覽面積爲 16 萬平方米，參與人數達 8.9 萬人次。這一名字一直沿用至 2021 落下帷幕爲止。

2014
主辦 S.I.H.H. 的瑞士高級製錶基金會（Fondation de la Haute Horlogerie , FHH）首次將瑞士的錶展規制般到東亞的香港，命名爲 Watches and Wonders。

2015
前兩屆 Watches and Wonders 因社會客觀環境影響而暫停。

2016
S.I.H.H. 參展鍾錶品牌達到 30 個。

2017
S.I.H.H. 首次設立公衆開放日。

2018
S.I.H.H. 品牌總數增至 150 個。

2018
斯沃琪集團（Swatch Group）旗下包括歐米茄（Omega）及天梭（Tissot）等 12 個品牌悉數撤出巴展。

2019
W&W 首次于美國邁亞密 Miami 舉辦錶展，而品牌的組成也跨越了三大腕錶集團（曆峰 Richemont / 斯沃琪 Swatch / LVMH 路易威登）

2020 年 1 月
LVMH 自家集團在迪拜波斯灣海岸舉辦 LVMH Watch Week，展出旗下四大鍾錶品牌新品。及後二、三月份疫情肆虐，希望重建威望的巴展宣布延期。

2020 年 4 月
瑞士高級鍾錶基金會（Fondation de la Haute Horlogerie，FHH）宣布 S.I.H.H. 易名爲 W&W。Rolex、Patek Philippe、Chanel、Chopard 與勞力士旗下鍾錶品牌 Tudor 發表聯合聲明，將與 FHH 聯手在日內瓦舉辦全新的鍾錶展會，並轉向線上，另外線下錶展則定于 2021 年 4 月初，地點爲日內瓦 PALEXPO，即 W&W 2021。亦成爲了壓碎百年巴展的最後一根稻草。

2020 年 4 月
W&W 線下展會因疫情被迫取消後，錶展改爲線上平台進行，聯合天貓及其中 9 個品牌參與，

2020 年 5 月
巴展組委會宣布取消 2021 年的展覽，主辦方 MCH 集團于 7 月宣布，推出全新全球展會平台「HOURUNIVERSE」，並計劃于 2021 年 4 月在瑞士日內瓦舉辦首屆 HOURUNIVERSE 珠寶鍾錶展。最新消息，已推遲至今年 6 月份。

2020 年 9 月
首屆從 S.I.H.H. 易名而來的 W&W 在上海舉行，曆峰集團等十幾個品牌參與。

2021 年 4 月
W&W Geneva 2021 因歐洲疫情還沒完全得到控制，改爲線上直播，從 4 月 7–13 日爲期 7 天的線上錶展。而緊接著是上海的線下展場，由 4 月 14–18 日，座落于西岸藝術中心。

如果一直有關注腕錶的錶迷，便會明白一年一度的巴展就像球迷心目中世界杯的地位一樣；而 S.I.H.H. 更像是歐冠，兩者都是重要的存在，但卻有不一樣的份量，世界杯是出于獵奇，遠觀近看是一場大型的派對，下一代球王或巨星很有可能誕生于此；至于歐冠呢，則是各國聯賽霸主的沙龍盛宴，追隨已久的品牌俯拾即是，期待喜歡的品牌更上一層樓，繼續稱霸。

現在整合下來，等于世界杯取消了，歐冠邀請了國家隊參賽，一切都前所未有，百年來的第一遇。

三大腕錶趨勢及重點錶款推介

不管在哪個綠茵場上逐鹿天下，腕錶世界本來就不是翻天覆地的推陳出新，絕大多數都在原有的基礎上，加入了新的創意與技術，W&W 2021，不論是上海還是日內瓦，都有著三個比較清晰的大方向。

綠色錶盤腕錶

色相從來都是潮流，即是說每一段時間過去，又會有新的、主導的審美觀出現，早幾年是藍色，現在是綠色，而且一來就是 6、7 個品牌的重點産品，但篇幅有限，這裏精挑了 4 枚值得大家重點關注的作品。

Patek Philippe Nautilus 5711/1A

Nautilus 一直是 Patek Philippe 的銷量王，運動錶款亦是面向更年青客群的産品。今年 Nautilus 四款全新腕錶，便有兩款搭配綠色錶面。錶面簽名式的橫紋，配上全新橄欖綠色，是品牌首次以綠色用到這一王牌系列。

Rolex Oyster Perpetual Datejust 36

跟 Patek Philippe 不一樣，Rolex 每過一段時間便會推出綠色錶面的腕錶，像早些年的 Milgause，以及人稱「綠水鬼」的 Submariner 綠色錶盤，今年重推 Explorer II、Sky Dweller、GMT Master 等設計，都在顔色及錶盤細節及換上新的錶帶爲主，唯獨 Datejust 採用了幸運的綠色，以棕梠葉圖案爲錶面主題，且看會不會把綠色腕錶潮流再推向高峰？

＋圖：RL01 / RL02

TAG Heuer Aquaracer Professional

TAG Heuer 相較入門級的腕錶，具有 7 款型號、兩種尺寸，其中錶徑 43 毫米，用上了高科技霧面的 2 級鈦金屬材質，錶體更輕，潛水體驗更好，並搭配上綠色錶面的腕錶，能防水 300 米，比之此屆其他綠錶，更爲低調。

Tudor Black Bay Fifty-Eight

萬料不到今年展場話題度最高的是 Tudor，此一 Black Bay Fifty-Eight 是其中一枚話題腕錶，18ct 黃金材質錶殼，搭配綠色錶盤，透明錶殼底蓋，尺寸是較中性的 39 毫米，重點是貫徹了 Tudor 的高性價比，金錶售價在 ¥13 萬人民幣左右。

環保主題腕錶

其實時尚世界早就開始有「再生物料」的運用，腕錶世界近年也開始關注這個版塊，只是在主體上不如時尚圈由概念到應用都能貫通，不過，新的技術將會打破原來的限制。所以即使只有少數品牌進行深度研發，卻明顯能夠看出這是未來幾年的主旋律，畢竟 2020 年全球人類都經歷了一次大災難，很難不再正視我們處身的星球，所該得到的保護。

Panerai Submersible eLAB-ID

一般說做環保概念，都會想到環保材質，但腕錶世界強調環保，可能都集中在錶帶和其他周邊的再生物料，能應用到錶體本身著實不多。這次的 Panerai Submersible eLAB-ID 概念腕錶，便有所質變，采取了高比例再生原料製成的環保物料，用于整枚腕錶中，其總比重占了 98.6%。由錶殼、錶盤和機芯板橋都用上了 EcoTitanium 環保鈦金屬物料製成，這是航空級別的再造鈦合金材質，而且這環保鈦金屬其中有 80% 爲再生來源。

錶盤和指針上採用 100% 再生的 SuperLuminova 夜光物料，並以 100% 再生矽材質打造機芯擒縱裝置。兩種創新物料均採用廢棄原料，經過專門研發的小規模再造工藝製造而成。從藍寶石水晶玻璃到金質指針，腕錶的大多數主要零件中均含有再生材質。單單以這規格的環保循環再用，至今還是首次。

Panerai Luminor Marina eSteel

除了在概念上把環保物料高度應用，也有量産腕錶用上相同概念，Luminor Marina eSteel 系列，腕錶總重 152.4 克，其中 89 克爲環保再生物料打造的零部件，占整錶總重 58.4%。錶殼和錶盤均採用全新的再造鋼合金製成。eSteel 達到與錶殼傳統精鋼材質同樣嚴格的性能標准，在化學特性、物理結構和耐腐蝕性方面，能表現出非再造合金材質的水平。

除了當中的意義，腕錶毫無懸念的好看。錶盤共有深藍色、岩灰色和墨綠色可供選擇，墨綠色錶盤僅在沛納海專賣店和電商平台發售。

Carl F. Bucherer Patravi Scubatec Maldives

這是 Carl F. Bucherer 與魔鬼魚基金會（Manta Trust）打從 2017 年開始合作以來，第四款限量版潛水腕錶。一直以來，雙方的合作都以保育魔鬼魚與關注其在海洋的生態爲旨，所以新的一枚除了一如既往用上了能潛入大海的 Patravi Scubatec （防水深度達 500 米），其錶帶織物材質 100% ，亦由地中海回收的塑膠瓶制成，意在喚醒每個人對環境保育的意識。

跨界聯名腕錶

跨界碰撞，融合不同圈層的人群，讓兩個圈子互相認識，這是聯名的奧義，也是讓本來不了解你的人知道你更多。畢竟腕錶世界除了某些品牌之外，對大衆意義來說是一個異世界的閉環，如何破圈出來讓其他圈層的人認識？當然是用上大衆所知的品牌與代表人物進行合作，來得直接了當。

BVLGARI Octo Finissimo Tadao Ando

BVLGARI 大家都認得，加上日本建築大師安藤忠雄（Tadao Ando），就是讓建築粉絲踏進腕錶世界的一步。這已是第二款 Octo Finissimo 安藤忠雄限量版，專注時間主題，如同安藤忠雄的建築作品，帶有形而上的理念，而這枚作品則以日本「三日月（Mikazuki）」理念爲基礎，代表新月與時間的轉瞬即逝。除了時分、小秒針和 5 點鍾位置的金質新月圖案，其上連品牌名字與時標都缺席了，這正是安藤忠雄的簡約風格，收歸手腕一隅所呈現的結果。

HUBLOT Big Bang Sang Bleu II

HUBLOT 宇舶錶也一直在聯名腕表的領域不斷拓展，當然，早一陣子的村上隆（Takashi Murakami）聯名腕錶讓人驚豔。除了擴大，也在進深，像長期合作的單位，也是繼續推陳出新。與倫敦剌青工作室 Sang Bleu 及其主理剌青藝術家 Maxime Plescia-Buchi 五年的合作情誼，到今年其聯名的 Big Bang 限量款便推出三款藍、灰、白的陶瓷材質腕錶。去年首次用上黑色陶瓷，品相與質感都得到正面評價，于是今年在其表面布局與此前一脈相承的前題下，推出了三種具有時裝感的全新顔色。

Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon

雖然不是錶展內的參展商，但是同期發布而且也是重要的腕錶品牌，得一提這一枚來勢洶洶的聯名合作款。早一陣子已經成風成浪，Marvel 世界的 Black Panther 出現在大家趨之若鶩的腕錶之上，而且更是品牌中最爲流行的 Royal Oak，單這兩個誘因已經足以抓取腕錶與電影漫畫迷的眼球。

作爲一次跨界合作所造就出的聲浪，就更像是一次巿場營銷的計劃，畢竟 Royal Oak Concept Flying Tourbillon 並不是隨便能負擔得起，哪怕買得起，沒有較好的獲取渠道，也是只能從報導中觀賞到這黑色噴砂鈦合金陀飛輪腕錶的魅力了。