「線上時裝週」的新模式對買手們來說是否奏效？
專訪四間領先買手店與我們談論時尚行業的「新常態」。
這一季的「時裝月」與過往相比截然不同。全球爆發的疫情危機擾亂了時尚行業的運作方式，迫使倫敦、巴黎和米蘭時裝週放棄傳統走秀模式，品牌們紛紛走上雲端，採用數位化的方式進行新系列的呈現。趁著 2021 春夏米蘭男裝周剛剛落下帷幕，我們邀來全球四家頂尖時裝店的買手進行一番對話，了解在新形式中他們如何進行買手工作，以及在他們眼中，又有哪些品牌真正地適應了新的限制。
他們分別為瑞典買手店 Très Bien 聯合創辦人 Simon Hogeman、日本買手店 GR8 主理人兼首席買手 Mitsuhiro Kubo、英國買手店 Browns 買手 Joe Brunner 以及線上名所 MATCHESFASHION 男裝部主管 Damien Paul。
Gucci
很多在以往時裝週日程上難有一席之地的品牌，今年都得到了公平展示才華的機會。
這一季數字時裝週的體驗如何？
Simon Hogeman：我會說感覺有點複雜。很高興可以看到小品牌和設計師嘗試找到生存之道，並在這種形勢下做出好的東西。但與此同時，讓人遺憾的是一些大公司並沒有做出什麼改變，還是相同週期、交付、最低的預算和大量的系列。
Mitsuhiro Kubo：我們研究了一些品牌的數字內容，有些很擅長呈現，但有些則缺乏創造力。雖然我們都身處一個不常見的形勢，但在這個時間點，能否有效通過數字方式進行展示還是至關重要的，因為接下來半年的銷量會被品牌聲譽所影響。
Joe Brunner：很開心看到設計師和品牌能夠在有限的條件和時間下完成設計。他們有些在方向和內容上花了很多心思和精力，而有些則選擇將資源使用在其它方面。這對大家來說都是第一次，大家都在嘗試新的可能，從中學習並為未來發展。對我來說，關鍵的是包容性。很多在以往時裝週日程上難有一席之地的品牌，今年都得到了公平展示才華的機會。在未來仍充滿各種不確定性的當下，時尚繼續推動這一點是很重要的。
Damien Paul：了解設計師們如何應對和處理是一件有趣的事情。我認為最好的方法是將品牌的核心和服裝的概念進行更加緊密的連結。
Loewe
一些品牌確實做了功課，利用隔離期的時間建立起平台和網站，讓事情變得容易很多。
當下情況對你的工作造成了哪些影響？
Kubo：並非只是影響，我覺得有點迷失。我還在適應現在的模式，要找回那種在 Showroom 真真切切摸到衣服的感覺，還需要一些時間。
Brunner：從表面上看，數位化帶來了一些困難，因為你無法親眼看到或者親手觸摸到衣服，這和看目錄和 Lookbook 還是有很大不同的。大多數品牌都為買手和媒體提供了足夠的內容，讓他們可以了解整個系列的設計，但沒有什麼比得上旅行、以及在市場和秀上的人際互動。這是我們都渴望回到的狀態，當一切都安全的時候。
Hogeman：這也有點複雜，一些品牌確實做了功課，利用隔離期的時間建立起平台和網站，讓事情變得容易很多。但在很大程度上，電腦攝像頭和網絡連接都挺有挑戰性，這讓人有點頭疼。總的來說，數字化是有效的，只是還沒有到令人滿意的階段。
Paul：數位化預覽以及不能親自接觸到服裝，這對我們來說都是艱鉅的。但老實說，這麼多設計師都在迎接挑戰，並創作了驚艷的數字內容，我覺得這很值得歡呼，比如 Jonathan Anderson 帶領下的 LOEWE 和 JW Anderson。
Prada
那些感覺像是在後台採訪，並讓設計師親自出鏡的呈現最佳。你會感覺自己像是一個局內人一瞥創作過程。
在你看來，有哪些品牌已很好地適應了這種新模式？
Brunner：我非常享受 Ahluwalia 的數字展示，Priya 和團隊把日常生活帶上了全球舞台。Robyn Lynch 的 Rapha 系列精彩絕倫，是倫敦時裝週的一大亮點。在秀方面，Kiko Kostadinov 一如既往出色；Casablanca 和 Sunnei 讓我倍感欣慰；Prada 帶我回到了 90 年代末期；而 Y/Project 的演示則具有教育意義。
Paul：對我來說，那些感覺像是在後台採訪，並讓設計師親自出鏡的呈現最佳。你會感覺自己像是一個局內人一瞥創作過程，比如 Rick Owens、Glenn Martens 和 Jonathan Anderson 就讓我印象深刻。看著 Rick Owens 一邊給模特做造型，你會以為自己是在參與後台的準備工作，等待走秀音樂開始，這是一個局內人的視角。而在 Prada，雖然設計師的參與感少了些，但他們通過與 5 個創意人的合作，讓我們獲得 11 分鐘的緊湊視覺體驗，感覺就像一場真正的時裝秀。
Hogeman：我們已與一些較小的獨立品牌進行過會面，還有很多沒機會接觸到。這一季的一切都過於分散，但我還是要給 Nicholas Daley、Casablanca 和 AFFIX 頒發「榮譽獎」。
Kubo：LVMH 旗下的品牌如 Louis Vuitton 和 LOEWE 等的表現都非常出色，我想正是因為他們是行業先鋒，懂得如何以最佳的方式來進行數字化呈現。
Y/Project
我不認為線上時裝週是未來的趨勢，但我認為可以將其與傳統時裝周結合起來，來緩解過往的瘋狂。
你對於未來的數字時裝週有什麼建議？
Brunner：我不認為線上時裝週是未來的趨勢，但我認為可以將其與傳統時裝周結合起來，來緩解過往的瘋狂。這樣一來，秀與秀之間就不會過於匆忙、新銳品牌的財務負擔也減少了。可以說，這是一個更有創意且界線更少的平台。
Paul：我覺得有些品牌和設計師僅是圍繞一種情緒氛圍而不是服裝來進行內容創作。有時這樣的呈現效果不錯，但我更想要看到系列的元素。無論是否數字化，這都是一個時裝週，而作為買手，我更想看到服裝本身。
Hogeman：因為是第一次，在很多方面都有待提高，比如燈光、相機和網絡連接這些比較簡單的東西。就我個人而言，如果安排更更加緊湊一些，更加接近時裝週通常的樣子，我將不勝感激。
Kubo：我想要感受到更多設計師們的熱情，主要是以言語的方式，可以是採訪或者短片。單純的圖片和影片有時讓人很難理解設計師的概念，對我來說也有些乏味，跟在 Instagram 上看的內容沒有什麼差別。
Rick Owens
現在我們會希望支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是仍然擁有大預算的時裝屋。
在買貨方面，COVID-19 造成了哪些改變？
Hogeman：我不確定在買貨方式上是否有發生改變，但在產品選擇上則有些不同。現在我們會希望支持那些比較小規模且有趣的品牌，而不是仍然擁有大預算的時裝屋。我原本希望這種情況能讓所有人更加有意識地思考和行動，但現在看來並非如此，這有點遺憾。
Brunner：對我們來說並沒有造成什麼影響。大家都在談論居家服，但卻花很多錢購買準備穿出門的衣服。我會說一切如常。
Kubo：正常情況下，在巴黎時裝週尾聲，我們已完成了 90% 的預算支出計劃，但現在就只有 30%，所以我還在靜候接下來會發生什麼。我們正在切換到「現看現買」的方式，這樣就可以發掘到時裝週上沒有的設計師系列。
Paul：除了無法在實體 Showroom 面對面交流體驗外，我想說和設計師們在有限的條件下一起工作還是非常有趣的。有些設計師在生產上遇到了問題，但數字化的運作讓我感受到一種真正的社區感。我們也正在研究現有的數據，看看消費者的購買方式發生了什麼改變。許多設計師的態度也十分樂觀，這確實讓我們在買貨時更有信心。
疫情的影響激發了品牌和設計師們的數字化創作才能，但對於注重真實感的買手們來說，線上時裝週並非他們所期望的常態。正如 Brunner 所說，「没有什麼比得上旅行、以及在市場和秀上的人際互動。」也讓我們一同希望時裝行業可以早日回歸正常！
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