HYPEBEAST 專訪 Alice Lawrance 主理人 Will Lee 談論臺韓的街頭文化變遷

新晉設計師品牌 Alice Lawrance 在今年正式發表品牌首發系列，Alice Lawrance 具有獨樹一格且不落俗套的鮮明個性，成功受到 HYPEBEAST 遴選為值得關注的潛力品牌之一。主理人 Will Lee 來自臺灣，於韓國發展的他在近年深刻感受到臺韓兩地街頭文化與設計圈之間的差異，而為何 Alice Lawrance 能在韓國成功受到關注，關於 Alice Lawrance 的種種一切就讓 Will 來親自解答。

本季「Western Front」系列靈感的發掘契機？

忘了是多久以前，我看到了「西線 Western front」一詞覺得很有畫面，又聯想到曾經在網路上讀到的「聖誕節休戰」這段一戰時的歷史故事，加上本身很喜歡軍裝，就想把握這次 2017 年秋冬系列的機會，把這些元素盡可能加入 AL 的原有色調。

解析本次形象影片的內涵？

我們試著用與其他品牌不同的手法進行拍攝，我認為只是單純的形象影片，太過陳腔濫調且共鳴度不高，我希望有一些故事性讓影片有趣些。片中男主角於床上無憂幻想，將畫面呈現而出，順勢帶進 2017 秋冬新品，並希望避免影片調性太過陽剛，刻意讓女性模特畫面多一點，讓大家意識到 AL 是個男女都能駕馭的品牌。

本季有嘗試什麼新的元素與設計嗎？

從 2017 年春夏開始主打 Hybrid Pants，「Hybrid」象徵著褲身前後採用不同的材質，而這次「西線 Western front」有著英德兩軍的前後對峙畫面，順勢呼應主題。其中一款 Hybrid 的前片選了難見的機能布料，擁有防水與反光效果，而這款布料是來自臺灣的新光紡織；另一款比較大膽的嘗試為純蠶絲的中國風 blouson，靈感來自中國皇帝龍袍，重塑為現代新皇軍概念。

談談 Alice Lawrance 何時起步的？

AL 的草創時期約落在 2015 年，當時只是印了幾款 Tee 在網路發售，不像現在有了季節性的規劃，當時的我有很強烈的衝動去製作單品，且有直覺能受到外界關注，隨後果不其然受到部分韓國女部落客的關注，就這樣靠著文字 Tee 累積了些微名氣。

Alice Lawrance 對於你的意義

Alice Lawrance 是我虛擬出來的人物，像是編劇寫出的電影角色，AL 也是我個人品味的縮影。我希望 AL 不只是一個服裝品牌，我希望做一個 Lifestyle 品牌，而那個態度就是要很「Alice Lawrance」。我不只喜歡服裝，對於音樂、電影、室內設計或建築，我都很有興趣，未來想做的事很多，想開咖啡廳、酒吧、Select shop 或 Living shop，也想把一些日本很好的店引進台灣，希望未來都能一一實現，而這些都會屬於 Alice Lawrance。

我希望 AL 不只是一個服裝品牌，我希望做一個 Lifestyle 品牌，而那個態度就是要很 Alice Lawrance。

經營 Alice Lawrance 有何堅持？

我做 AL 的準則是：第一 AL 必須是要我自己想穿的、會穿的、很自我的，且必須把我喜歡的眾多品牌中做出區隔，這是件很重要也很難的事情。我不希望大家看到 AL 時會聯想到 UNDERCOVER 或 COMME des GARÇONS，這樣沒了意義且失去對景仰的設計師該有的尊敬。

除了 UNDERCOVER，我也喜歡 Yohji Yamamoto、Dries Van Noten、Damir Doma 等，當我喜歡他們的設計，我就會支持與購買，並非試著做出相仿的東西，這是抄襲，這也是我很努力的部分，嘗試做出沒有他人影子的設計，並期盼在未來塑造出獨一無二的 AL 風格。

分享一下 Alice Lawrance 的日後規劃？

近期會先關掉在首爾的 AL 咖啡廳，休息一下後把重心移至東京。轉戰東京是為了尋求更多更大的挑戰，日本的服裝產業於世界前段，當地服裝產業標準高與競爭激烈，但有競爭才有成長，能夠在未來學習與成長多少，是我目前最在意的。

於韓國發展的你，如何看待韓國的設計圈？

在韓國待了快 5 年，我發覺韓國民眾對於街頭時尚十分敏銳，龐大的需求造就了不少新晉品牌的孵出，雖然整體設計能看見不少知名設計品牌的縮影，但卻依舊能擁有大量的人氣支持。除了敏銳之外，韓國當地的布料市場與工廠皆能即時供給，滿足品牌與顧客的需求，這樣的產業能力必須歸功當地政府致力扶植服裝產業的前進；反觀臺灣的環境，基本的布料市場與成衣工廠規模，不及韓國東大門的四分之一，其實臺灣擁有了許多好的布料資產與開發技術，但策略太過保守，失去了很多好的合作機會。

韓國設計圈與台灣的差異？

就服裝產業來說臺灣落後韓國已經是不爭的事實，臺灣其實有很多人才，但政府沒有正視服裝設計產業，沒有政府的協助及補助，臺灣品牌是很難被世界看到的。舉韓國首爾時裝周來說，政府給予品牌辦秀與負擔邀請國外買手的相關費用，當來自各國的買手的資金湧入，就能幫助帶動產業的整體發展。

過去許多運動大廠的代工都由韓國與臺灣經手，但到了近年改由中國大陸與東南亞主導，導致兩地的廠商生意流失。韓國政府意識到外資撤走的問題，開始積極扶植國內的服裝產業，提供韓國人機會接觸，讓自己人來接手支撐他們的服裝產業；相較臺灣的服裝產業則是需求並未大到使用當時大企業所留下的資產，導致服裝產業衰退的局面。

即將前進的日本有什麼觀察？

日本的環境成功造就了民眾的美感培養，淺至超商中的商品陳列或是食物飲料的包裝設計，深則可以討論到一個家庭對於禮儀的講究，以上皆蘊藏著極大學問。近年來自日本的選貨店鋪 BEAMS 與 United Arrows 紛紛入駐台灣，意味著臺灣人有著對日本時裝的需求，外資的投入可給予臺灣環境新的競爭力，帶動產業前進。

韓國與臺灣兩國都受到了日本文化的深刻影響，對外來文化的接納度都很高，而政府對人才的重視與培植手法卻不盡相同，較為可惜。舉例 Indie 音樂文化，臺灣的地下樂團數遠高於韓國，但韓國近年的 HYUKOH 卻能成功爆紅，這都是值得台灣需要即刻探討的。

曾有國外朋友向我表示臺灣沒有 Icon 代表性人物的存在，香港有陳冠希、日本有窪塚洋介、藤原浩與 NIGO，韓國則有 G-Dragon 與火紅的吳赫，無論以前或是現在，臺灣就是缺少人去扮演領導的角色，導致現況就是一昧追求國外 Icon 的現象。

Alice Lawrance 2017 秋冬系列發布後，不少知名選貨店紛紛引進，包括日本福岡的 Cherry、東京的 NUBIAN 與韓國首爾的 HIDE，臺灣地區則有 LESS 的義氣相挺。創辦人 Swart Huang 是位扎根街頭已久的資深潮流人士，今番希望能再增加 Swart 的視角，分析近年臺灣街頭的變遷，並與上述談到的韓國與日本做比較，來驗證 Will 的觀察是否正確。

當初如何發現 Alice Lawrance？

當初在 Instagram 發現 Will，並看到 Alice Lawrance 的相關專訪，我十分認同 Will 對於音樂文化與服裝品牌的觀點，當初他選擇走出臺灣進而創業，這是很不容易的，久了也了解到 Will 是位很有想法的臺灣人。有趣的是，有一天他突然問道 Less 是否有興趣引進 Alice Lawrance，經過團隊密切討論，我們認為 Alice Lawrance 相當適合 LESS 現有的選貨風格，也希望臺灣朋友能認識與支持它。

根據 Less 近幾年的經驗與觀察，韓國與台灣兩地的街頭文化有什麼變化？

如同經濟一樣，臺灣跟韓國兩地有著不同的發展模式，自 2010 年來韓國不斷推出新的品牌跟且將敏銳的風格向外界散播，從過去的模仿到吸收融轉化，就如同它們的流行音樂文化般發展飛快。現在的韓國有著許多出色的街頭與時裝品牌，選貨店也表現相當出色。

反觀臺灣街頭漸漸失去了次文化的本質，網路媒體的興起跟實體雜誌的落寞，造成流行市場有著前所未有的斷層，穿著風格也慢慢失去個人特色。除了平價品牌的影響外，來自中國的「淘寶」也成為臺港澳三地影響最深的市場衝擊因素，消費者大多也落在 90 後的青少年，更隨著中國娛樂與文化產業的崛起，臺灣青少年從早期的哈日或哈韓，到現在有著哈中的族群存在。

臺灣街頭漸漸失去了次文化的本質，網路媒體的興起跟實體雜誌的落寞，造成流行市場有著前所未有的斷層，穿著風格也慢慢失去個人特色。

為何韓國能在近幾年崛起？反觀台灣為何停滯不前？

近年與韓國品牌朋友的對話發現韓國民族性表現十分強勢，90 年代時不論是汽車或 3C 產業，從一開始不被世界認同，到近 20 年來進步神速。除了本身對自己國家的信心跟認同外，我相信美感藝術教育的部分，政府是很積極地從扎根做起，政府與大型企業均有意扶持韓國年輕設計師們。近年大家看到的首爾時裝週，與 SAMSUNG 每年舉辦的 FASHION DESIGN FUND，皆提供獎金給傑出的服裝設計師，政府跟民間機構則提供貸款，甚至當地工廠都願意小品牌的少量訂單。

臺灣方面從服裝品牌到設計師到零售端都必須靠自己，對比於韓國市場規模，臺灣相對不大，而在臺灣一直有著買衣服置裝就是亂花錢的刻板觀念，造成美感的養成不易，讓多數人的思維跟創造力格外薄弱。其實這些跡象從政府對文化的態度跟積極度來說，都感覺得出來，當然媒體甚至到臺灣的零售業也多少都有著責任跟問題的所在，我從事服飾業 20 年的感覺是臺灣從 5 年前開始變化，伴隨著社會景氣低迷，服裝造型跟品牌的選擇都有著明顯的衰退現象。

日本或韓國能給予臺灣設計圈或街頭文化什麼借鏡？

依過去臺灣的歷史及文化來說，最大的流行文化影響首當其衝一定是日本。舉例日本的裏原宿街頭文化，成功誕生出多元的街頭形貌，許多知名的日本品牌成功聞名世界，而這份衝擊也散播到了臺灣。當時的青少年一世代崛起， 90 年末的臺灣互聯網尚未普及，流行文化資訊依賴著實體雜誌（日本雜誌佔 9 成），當時日本古著文化的爆發，同步影響著臺灣，北中南都有著多樣的古著店舖，隨後臺灣在地的雜誌也正式出版，內容同樣以日本的古著為主。2005 年後開始有了臺灣在地街頭品牌，遍地開花的商機創造出專屬臺灣的發展模式，那時也是台灣街頭的黃金年代。各種次文化風格如雨後春筍般冒出，成功打造出台灣的街頭服裝背景與市場商機，可惜的是早年臺灣服裝多半聚焦在模仿跟款式，但在次文化的培養與保留這塊並不深遠。

反觀日本是個深受歐美影響已久的國家，二戰戰敗後大量輸入美國及歐洲文化，復興美國文化的推廣更是有目共睹，大量地吸收與引入外來文化的過程中，推升了整體國家文明的高度。而韓國自亞洲金融風暴後，政府與民間不斷鼓舞與強大自己國家的文化優勢，娛樂產業的威力甚至超越現今的日本。臺灣存有許多優秀的設計師及很棒的街頭品牌，在文化上也都很積極地向下扎根與推廣，但這些事必須是要由更大的力量來推波助瀾，影響力才能極大化。舉例，不少臺灣搖滾樂團或說唱歌手皆與街頭品牌做緊密結合，但市場的迴響卻在近年漸漸消極，我想多少都是大環境跟經濟的影響，不妨試著研究日韓的發展模式，找出臺灣的生存之道。

從兩人的言談之中，韓國超越臺灣是件不可否認的事實，差距更是漸行漸遠。臺灣街頭與時裝的設計領域中存有大量人才，而這些人才該如何在緊縮的市場中突圍，成為生存之路上遇到的第一項阻礙。Will 選擇前往競爭力更高的國家，近距離探究進步的核心，並轉換為自身與品牌的成長養分；Swart 持續扮演著街頭文化推動者的角色，透過引進品牌增進年輕世代的所見所聞，呵護著臺灣街頭文化的那顆赤子之心。或許放下成見，接受外來文化與新興潮流的衝擊，並將吸收到的能量昇華為成就自我的動力，前進之餘個人的堅持理念更是不能屏棄，這樣的我們才能成為勇於發聲的一代。

對 Alice Lawrance 有興趣的讀者不妨留意官方網站與 Instagram，並欣賞 Will Lee 與 Swart Huang 的 Streetsnap 街拍單元。