Coleção KENZO SS27 de NIGO une construção em fitas, denim japonês e camisa de rugby até o chão

A coleção KENZO Spring/Summer 2027 de NIGO elege os materiais e a construção como sua principal linguagem. Apresentada na Place des Victoires, em Paris, durante a Paris Fashion Week, a proposta feminina e masculina transita entre alfaiataria em denim japonês, peças feitas sob medida a partir de fitas, tecido floral em fil coupé, denim em velour e organza em camadas, enquanto uma série de colaborações de calçados com Converse e Paraboot estende essa conversa de materiais para o universo dos acessórios.

O trabalho em fitas é o fio condutor tecnicamente mais específico da coleção. Jaquetas e saias são construídas inteiramente a partir de fitas sob medida, um método que o comunicado à imprensa relaciona diretamente à coleção pessoal de fitas de Kenzo Takada e ao vestido bordado com fitas que ele criou para encerrar o desfile KENZO Fall/Winter 1982. Esse método de construção reaparece em aplicações menos estruturais ao longo da coleção: acabamentos em fita, golas e punhos, laços em cascata sobre saias, faixas inspiradas em fitas e um vestido costurado à mão a partir de tiras de tricô multicoloridas que cria um ritmo fluido de faixas e listras. O volume de aplicações de fita ao longo da coleção confere uma consistência interna que opera independentemente de paleta de cores ou de silhueta.

O denim japonês ancora a extremidade mais rígida do espectro de materiais. Ele surge refinado pela alfaiataria e pelos detalhes em fita, em vez de tratado como matéria-prima bruta, posicionando o denim como um tecido que absorve outras técnicas de construção em vez de se manter apartado delas. O denim em velour acrescenta profundidade de superfície, enquanto o pied-de-poule atravessa tanto o outerwear quanto a alfaiataria, e os florais em fil coupé introduzem uma textura de trama recortada nas peças mais decorativas da coleção. Malharias ricamente texturizadas adicionam tato em toda a linha, com uma camisa de rugby tricotada alongada até o chão figurando como uma das subversões de silhueta mais diretas da coleção.

As silhuetas femininas equilibram leveza e estrutura por meio de organza em camadas, saias fluidas e vestidos babydoll usados em contraste com formas mais boyish. A moda masculina combina construção de workwear com uma faixa cummerbund listrada, produzindo um contraste específico entre o utilitário e o romântico que o comunicado enquadra como um jogo deliberado. Golas pontudas e uma alfaiataria dândi aparecem em ambos, com silhuetas em camadas que evocam a imagem de Kenzo Takada e referências dos anos 1970, incluindo Miles Davis, ao lado de jaquetas varsity de Ivy League, camisas de rugby, insígnias de herança e motivos de fitas colegiais.

Motivos de bonsai extraídos de um dos próprios poemas de Kenzo Takada surgem como estampas e bordados em diversas peças. Outras estampas trazem a própria Place des Victoires para o tecido, a partir de uma ilustração original de 1976 da lendária festa de abertura da KENZO na praça. Os florais vão de delicadas recriações de acervo a motivos borrados de efeito pictórico.
A bolsa Victoire revisita uma silhueta de carteiro de acervo em versões de couro, lona e bordadas. A família de bolsas Kite se expande com novas combinações de cores, bolsas almofadadas estampadas fazem referência a ilustrações de acervo, e lenços de seda coloridos retornam como uma categoria de acessórios há muito tempo associada à Maison.

Nos calçados, uma colaboração com a Converse apresenta novas interpretações dos modelos Chuck 70 e Jack Purcell de cano baixo, filtradas por códigos varsity, florais delicados e o motivo de bonsai. Uma parceria inédita com a tradicional fabricante francesa de calçados Paraboot revisita o icônico modelo Michael com discretos detalhes metálicos inspirados no workwear e lettering varsity marcante. A própria linha de calçados da coleção evolui em novas leituras da forma do ballet, incluindo silhuetas híbridas de botas finalizadas com pequenos laços.