Dior Men's Summer 2027 ganha novo sentido ao subverter seus próprios códigos

A coleção Dior Men’s Summer 2027 de Jonathan Anderson apresenta um conjunto de decisões de construção pautadas pela replicação, pela substituição e por um desvio de matéria intencional. O pied-de-poule é estampado, e não tecido. As poás aparecem como um campo contínuo de lantejoulas, em vez de um motivo no próprio tecido. O smoking surge em uma modelagem mais solta. Em todo o ready-to-wear, nos calçados e nos acessórios, a coleção substitui sistematicamente as técnicas de fabricação esperadas por alternativas que chegam ao mesmo resultado visual por caminhos diferentes.

A peça tecnicamente mais elaborada é a camisa de seda bordada, que reproduz um motivo de lenço em trompe-l’œil extraído da alta-costura Dior de 1979. O motivo original já era, por si só, um trompe-l’œil: uma ilusão impressa ou tecida de um lenço sobre a superfície da peça, e a versão Summer 2027 traduz essa ilusão em bordado, acrescentando mais uma camada de complexidade construtiva a uma referência que já era ilusória. O resultado é uma peça em que a técnica de fabricação e o conceito de design desempenham a mesma função, simultaneamente: ambos estão empenhados em fazer com que uma coisa pareça ser outra.

O pied-de-poule estampado segue uma lógica semelhante. Como tecido, o pied-de-poule é definido por sua construção em trama, com o padrão criado estruturalmente pelo entrelaçamento dos fios, e não aplicado à superfície depois. Estampar o desenho no tecido, em vez de tecê-lo, preserva a identidade visual do pied-de-poule, mas elimina o método estrutural que o define — uma substituição que gera algo que se lê como familiar, embora seja materialmente distinto. A peça de poás em lantejoulas parte do mesmo raciocínio: as bolinhas, distribuídas por um campo contínuo de lantejoulas, surgem por aplicação superficial e reflexão de luz, e não pelo próprio tecido.

Nos calçados, o tema da replicação ganha outro registro. O clássico lace-up de camurça recebe motivos do século XIX bordados à mão diretamente no cabedal, em uma técnica que injeta artesanato decorativo histórico em uma silhueta contemporânea. Já as botas de superfície tecida adotam um caminho diferente: a trama aparece propositalmente desalinhada, em vez de precisa ou “perfeita”, introduzindo uma irregularidade controlada em uma construção que, em geral, seria lida como rígida e estruturada.

Nos acessórios, uma manta vintage de trama em zigue-zague é transformada em bolsa, preservando a superfície e a estrutura originais do tecido dentro de um novo objeto funcional. O motivo de cannage — o matelassê em losangos historicamente associado à Dior e ao legado da maison inspirado na palhinha — surge em uma tote de jeans macio, aplicando um tratamento de superfície de arquivo a uma construção casual.

A trilha do desfile foi criada como um mix exclusivo por Fred again…, incorporando trabalhos de KTNA, Mabe Fratti e Jamie T, além de vocais originais de Christine and the Queens — uma arquitetura sonora que, como apontam as notas da coleção, funciona como um exercício paralelo de samplear, remixar e transformar o familiar em algo novo.