Quando Andrew Bolton, curador responsável pelo Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, perguntou a Monica Miller, autora de Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, para ser a curadora convidada da renomada exposição de primavera do departamento, Superfine: Tailoring Black Style, a erudita sentiu uma grande honra. “Poucos acadêmicos têm uma segunda chance com um livro que publicaram há algum tempo, e isso é mais do que apenas uma segunda chance”, colocou Miller à Hypebeast. “Tive a chance de transformar meu livro, originalmente uma obra acadêmica, em uma experiência para os visitantes.”

“Foi uma surpresa incrível”, sorriu humildemente, “e um verdadeiro desafio criativo.”Superfine, que será celebrado no Met Gala de segunda-feira e abrirá ao público em 10 de maio, faz uma crônica do dandyismo negro e o papel da moda na formação das identidades negras, desde o século XVIII até hoje, baseando-se nas narrativas do texto de 2009 de Miller por meio de uma coleção de figurinos, fotografias, belas-artes e outros artefatos históricos. A exposição é especialmente importante, pois é a primeira vez que o Costume Institute promove um show que aborda de forma direta as questões de raça, além de gênero, classe e sexualidade, e também é a primeira exposição focada em moda masculina no departamento em mais de 20 anos (seguindo Bravehearts: Men in Skirts em 2003). Dizer que a responsabilidade nas mãos de Miller era imensa seria um eufemismo.

 

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O dândi original, como definido por parte do poeta, ensaísta e crítico francês Charles Baudelaire no século XVIII, era um “vestidor obsessivo” que aspirava se tornar “ininterruptamente sublime.” (Pense em Beau Brummell, o árbitro britânico da moda masculina que desafiou os códigos de vestimenta aristocráticos com o simples lema: “Não fale sobre suas roupas, deixe que elas falem por você.”) Entretanto, o dandyismo negro é um ato profundamente político, que desafiou normas, defendeu a autoexpressão radical e remodelou as identidades negras por meio do estilo ao longo dos séculos.

O movimento sartorial abrange desde o estilo ousado de Frederick Douglass e os zoot suits dos anos 1930 até os kaftans dramáticos de André Leon Talley e o vestuário formal com influências do streetwear de Virgil Abloh.

Os exemplos recentes personificam o dândi negro moderno, ou “o tipo de homem que exibe suas peças sofisticadas para o espanto e temor de muitos ao redor,” como Jeremy O. Harris recentemente colocou. “Um dândi, em sua essência, é um reescritor de narrativas — aquelas que moldam a compreensão da sociedade sobre as comunidades de onde o dândi emerge.”

Nos tempos atuais, o dândi negro não se limita a estereótipos ou rótulos. Ele é Chadwick Boseman, usando uma capa sagrada da Versace no Met Gala 2018. São Kai-Isaiah Jamal, o primeiro modelo trans negro a desfilar para Louis Vuitton, com um zoot suit desenhado por Abloh em 2021. Ela é Doechii, vencedora do prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy deste ano, em uma superfine terno-vestido Thom Browne. Ele integra o grupo de ícones da moda que estão organizando o Met Gala deste ano: Pharrell, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Colman Domingo e o anfitrião honorário LeBron James — todos fundamentais para redefinir o que significa ser masculino e estar na moda.

“Foi fascinante examinar o trabalho dos designers contemporâneos e estabelecer conexões com o tema do meu livro: o dandyismo como uma estratégia para a autoidentificação em momentos políticos e culturais específicos.”

Em Superfine, Miller busca contextualizar a interação entre as várias iterações do dândi negro ao longo da história, dividindo a exposição em 12 seções — Propriedade, Presença, Distinction, Disguise, Freedom, Campeão, Respectability, Juke, Herança, Beleza, Estilo e Cosmopolitismo — e descobriu que os designers modernos se encaixam praticamente em todas elas.

“Meu livro se encerra na primeira parte do século XX e depois dá um grande salto para os anos 2000, permitindo que eu expandisse a narrativa que já estava desenvolvendo”, explicou Miller. “Foi fascinante examinar o trabalho dos designers contemporâneos e estabelecer conexões com o tema do meu livro, o dandyismo como uma estratégia para a autoidentificação em momentos políticos e culturais específicos.”

Desde Telfar Clemens e Grace Wales Bonner até Tremaine Emory e Foday Dumbuya, todos ocupam uma posição marcante na exposição, desempenhando um papel vital na definição desse dândi negro moderno e abrangente. Em entrevista, Miller optou por destacar três talentos contemporâneos da moda — Emeric Tchatchoua, do 3.PARADIS, Samuel Boakye, do Kwasi Paul, e Jacques Agbobly — para demonstrar a importância dos designers na definição do dandyismo atual.

Orientado pela criação multicultural e olhar surrealista do designer franco-canadense, o 3.PARADIS de Tchatchoua aparece em três seções da exposição: “Propriedade”, que trata de visualizar a autoexpressão, “Presença”, focada na ideia de ocupar espaço, e “Campeão”, que explora a relação entre dandyismo e esportes. “A filosofia de design de Emeric exemplifica a história que queremos contar sobre o dandyismo na exposição”, explicou Miller. “Ele é fascinante por trabalhar desde ternos sob medida até peças esportivas cosmopolitas.”

Um dos designs mais reverenciados de Tchatchoua, o blazer “A Dollar and a Dream”, está solidamente inserido na seção “Propriedade”. Alcançando fama por meio de nomes como Lakeith Stanfield, Bella Hadid e Dua Lipa, o impecável terno apresenta uma nota autêntica de US$1 no bolso do peito, símbolo de esperança, igualdade e da liberdade de imaginar um futuro melhor. “Esta jaqueta não celebra a riqueza, mas sim honra a coragem de começar do zero”, afirmou Tchatchoua. “‘A Dollar and a Dream’ é uma homenagem à ambição, à resiliência e à crença de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode sonhar, se levantar e encontrar alegria.” É o American Dream, reimaginado pela moda.

“O terno serviu não como uniforme, mas como tela, meio de contar histórias, expressar individualidade, arquitetar emoções e transmitir esperança.”
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Em outra releitura do lenço de bolso, a peça da seção “Presença” de Tchatchoua troca um lenço por um buquê de flores secas, criado pela artista botânica britânica Olga Prinku, em um blazer de lã marinho com lapela dupla. Originalmente apresentado em 2021, o terno é uma “metáfora para traduzir a sensação de gratidão”, segundo o designer. “Se você precisa de um motivo para expressar agradecimento, encare este buquê como uma oferta de gratidão.”

Para Tchatchoua, a alfaiataria nunca se tratou de tradição, mas de transformação. “O terno funcionou não como uniforme, mas como tela, meio para contar histórias, expressar individualidade, arquitetar emoções e transmitir esperança”, afirmou. “Ter nosso trabalho contextualizado em uma instituição tão historicamente rica e culturalmente significativa não só é humilhante, mas confirma que a profundidade emocional e as narrativas presentes em meu trabalho ressoam além da moda.”

Na seção “Herança”, você encontra o trabalho do designer Ghanaian-American Samuel Boakye, cuja marca, Kwasi Paul, representa o espaço intermediário entre o mundo da Diáspora Africana e o Ocidente. “Samuel se descreve como estando entre culturas”, colocou Miller. “Seu trabalho reflete sobre a relação entre African-America e África, o significado de transitar entre lares e se sentir em casa em ambos.” Boakye, um nova-iorquino de primeira geração, dá grande ênfase à ancestralidade; por isso, o nome de sua marca combina o nome de sua mãe, Pauline, e o de seu pai, Kwasi. “Ele imagina um passado, presente e futuro através do olhar de sua família”, explicou Miller.

“Dos meus tios ao meu pai, e até mesmo mais fundo na minha linhagem, sempre houve um elemento de estilo, orgulho e confiança na maneira como nos apresentamos.”

Em Superfine, o trench coat Odyssey laranja vibrante e as calças vermelhas Kingsley de Boakye — ambos confeccionados em um tecido herdado utilizando “técnicas do século passado” de Ghana com padrão “Ghana Deve Ir”, símbolo de deslocamento em resposta à Ordem de Expulsão de Estrangeiros da Nigéria de 1983 — materializam a história de sua família. “Dos meus tios ao meu pai, e ainda mais fundo na minha linhagem, sempre houve um elemento de estilo, orgulho e confiança na forma como nos apresentamos”, colocou ele. “Isso se reflete em como nos vestimos: de forma elegante, intencional e expressiva.”

Seus designs, acrescentou, não são apenas uma homenagem ao dândi negro, mas também um aceno à dualidade desse conceito. Em suma, seus cortes caleidoscópicos são uma “celebração de como o dandyismo vive e evolui através de diferentes mundos, culturas e identidades.”

Ao lado do trabalho de Boakye na seção “Herança”, encontra-se o designer togolês Jacques Agbobly, cujo selo homônimo (anteriormente conhecido como Black Boy Knits) foi lançado como uma marca de knitwear sob encomenda durante a pandemia e, desde então, floresceu em um verdadeiro empreendimento de luxo artesanal pronto para usar, com o objetivo de levar a moda africana ao palco mundial. “O trabalho de Agbobly elimina categorias rígidas de gênero da conversa”, explicou Miller. “Suas peças nos permitem pensar na androginia com muita alegria. Quando você vê os conjuntos na exposição, eles irradiam.”

Agbobly possui duas peças dispostas lado a lado em Superfine. A primeira peça é um conjunto de denim com miçangas, que presta homenagem à mãe do designer, que ele via trançar cabelos como meio de sobrevivência quando imigraram para os EUA. “Ela trabalhou incansavelmente — muitas vezes dormindo em salões — para economizar o suficiente e nos trazer para a América, eu e meus irmãos”, recordou Agbobly. “Quando criança, eu observava em silêncio enquanto ela adornava os penteados das meninas com miçangas, transformando cuidado em arte. Este visual é uma homenagem àquele ato de amor e resiliência — uma tecelagem de memória em matéria.”

“Por meio [destes visuais], quero celebrar a elegância negra não apenas como estética, mas como um testamento.”

O segundo visual é um trench coat prismático inegável, confeccionado com uma expertise geométrica admirável. Em colaboração com o artista Harlan Hue, o designer pintou à mão o xadrez e depois o converteu digitalmente, estabelecendo um diálogo entre “o tático e o tecnológico.” Assim como as criações de Boakye, a estampa se inspira na bolsa “Ghana Deve Ir”. Combinando o padrão com as cores da bandeira togolesa, o design de Agbobly busca transformar um “símbolo de exílio em um de identidade e orgulho.”

“Juntos, esses visuais dialogam com o espírito do dândi negro moderno — não como figura de vaidade, mas de intencionalidade”, acrescentou Agbobly. “Eles afirmam presença, carregam histórias pessoais e políticas e transformam o adorno em armadura. Por meio deles, quero celebrar a elegância negra não apenas como estética, mas como um testamento.”

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Com a exposição de primavera deste ano, o objetivo de Miller é estabelecer uma conexão real com o visitante de, pelo menos, duas maneiras. “Estou realmente esperando que haja algo em um destes temas para todos, que as pessoas reconheçam uma estratégia que possam estar usando agora ou tenham usado no passado para se comunicar através da moda”, colocou Miller. “Também espero que o ambiente seja acolhedor para as pessoas. Há inúmeras histórias sobre herança, a ideia de reconhecer de onde você vem e para onde está indo por meio do vestuário.”

“Resumindo, espero que o familiar e o aconchegante estejam disponíveis para todos na exposição”, concluiu ela.

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Superfine: Tailoring Black Style abrirá ao público no The Met’s Costume Institute de 10 de maio a 26 de outubro.