en-PH Hypebeast Hypebeast covers men's contemporary fashion and culture, from streetwear and sneakers to art, design, music, entertainment and lifestyle. https://static.hypebeast.com/images/hypebeast/hypebeast-logo-1x1@2x.jpg?VERSION Hypebeast https://hypebeast.com/ph Mon, 31 Aug 2026 18:46:08 +0000 Laminas_Feed_Writer 2 (https://getlaminas.org) https://hypebeast.com/ph Binalikan ni Maluma ang Kanyang Pinagmulan Kasama ang Hot Wheels at “La Matrona”

Para kay Maluma, higit pa sa mga nakaparadang sasakyan sa garahe niya ang mga kotse. Bago pa man siya nagkaroon ng ilan sa mga pinakaaasam na supercar sa mundo, Hot Wheels na ang pinagmulan ng pagkahumaling niya rito.Ngayon, ganap nang nabuo ang ugnayang iyon mula pagkabata sa pagsali ni Maluma sa Hot Wheels para sa kampanyang “Challenge Accepted.” Ngunit sa halip na ituon ang pansin sa mga exotic car na bahagi na ng buhay niya ngayon, pinili ng tubong Medellín na balikan ang mga sasakyan at alaalang humubog sa kanya noong lumalaki pa siya.Sentro ng kolaborasyong ito ang La Matrona, isang pasadyang Toyota Land Cruiser FJ60 na hango sa mga matitibay na trak na naaalala ni Maluma mula sa mga biyahe nila noong bata pa siya sa kanayunan ng Kolombiya. Sa bagong bersiyong Hot Wheels na 1:64 ang sukat, nagsisilbing munting pagpupugay ang FJ60 sa mga unang karanasang iyon at sa pagkahumaling niya sa kotse na nagsimula noon at sumabay sa kanya sa buong karera niya.Nanatiling malapit sa kanyang pinagmulan ang disenyo, dahil makikita sa buong sasakyan ang mga detalyeng tumutukoy sa Kolombiya, Medellín, at Antioquia. Maaari sanang pumili si Maluma ng mas mabilis, mas bihira, o mas marangyang sasakyan, ngunit kuwento ng nostalgia, pamilya, at mga alaalang nauna pa sa mga pandaigdigang tour at marangyang garahe ang isinasalaysay ng FJ60.Nakapanayam ng Hypebeast si Maluma tungkol sa habambuhay niyang pagkahumaling sa kotse, sa mga alaala ng pagkabata sa likod ng La Matrona, at sa dahilan kung bakit Toyota Land Cruiser FJ60 ang naging tamang sasakyan para sa una niyang Hot Wheels.Ano ang una mong alaala ng Hot Wheels?“Nagsimula ang pagmamahal ko sa mga kotse sa Hot Wheels noong bata pa ako. Naalala ko ang isang napakaespesyal na sandali nang regaluhan ako ng tito kong nag-aaral noon sa Estados Unidos ng isang track set na may kasamang ilang Hot Wheels na kotse. Dahil maalamat na tatak ang Hot Wheels, para sa aming mga Latino, parang hindi ito maaabot. Binibili ito ng tito ko sa Estados Unidos at dinadala sa akin sa Kolombiya dahil wala kaming paraan para makakuha nito roon. Palagi itong naging pamantayan para sa akin.”Bakit Toyota Land Cruiser FJ60 ang pinili mong Hot Wheels na kotse para sa kampanyang “Challenge Accepted”?“Akala ng lahat, bibigyan namin ng bagong anyo ang isa sa mga exotic car sa koleksiyon ko. Pero ang nagtulak sa akin ay ang hangaring maipakita ang kultura namin sa buong mundo. Kaya namin ginawa ang sasakyang tinawag naming La Matrona—isang pickup truck na sinasakyan namin noon papunta sa kanayunan noong mga bata pa kami.”Paano ka ibinalik ng La Matrona sa mga minamahal mong alaala noong bata ka pa?“Malalim ang ugnayan ko sa La Matrona dahil ibinabalik nito ang diwa ng maaga kong kabataan, noong malapit na malapit ako sa kalikasan. Gusto naming maibahagi sa mundo ang pakiramdam na iyon—ang muling maranasan ang nasa kanayunan at mabalikan ang mga karanasan ko noong bata pa ako.”Ano ang nasa isip mo habang idinidisenyo ang La Matrona?“Kahanga-hanga ang makatrabaho ang koponan ng Hot Wheels. Kami ang nagdagdag ng Colombian touch: gusto naming ilagay ang karatulang Maluma sa likod at isama ang bandila ng Kolombiya. Gusto naming magmukha itong trak na talagang likas sa rehiyon namin—sa Medellín, sa Antioquia.”Ano ang pinakamahalagang hamon na tinanggap mo sa buong karera mo sa musika?“Sa album kong Loco X Volver, marami akong nakatrabahong genre at producer na hindi ko pa nakasama noon. Para sa akin, iyon ang sandaling ‘Challenge Accepted’: ang magkaroon ng kumpiyansang gumawa nang iba at ipakita sa mundo ang diwa namin at kung sino talaga kami.Masasabi kong ang pinakamalaking hamon sa karera ko ay ang manatiling tapat sa sarili ko—ang kumilos ayon sa nararamdaman ko, hindi ayon sa gusto ng mga taong makita mula sa akin. Ang laging manatiling konektado sa diwa ko at sa kung sino ako.”Ano ang pinagtutuunan mo ngayon matapos ilabas ang Loco X Volver?“Sa ngayon, naghahanda kami para sa isang pandaigdigang tour, at ito ang magiging pinakamalaki sa lahat ng nagawa ko. Iyon ang pokus ko: maghanda ng isang kahanga-hangang pagtatanghal upang makaugnay ang mga tao sa mensaheng gusto naming iparating, gaya ng pagkakaugnay ko rito.” View this post on InstagramA post shared by Hypebeast Latinoamérica (@hypebeastlatam)

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 18:02:37 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/9/maluma-hot-wheels-challenge-accepted-campaign-la-matrona-interview https://ph.hypebeast.com/?post=32829 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Para kay Maluma, higit pa sa mga nakaparadang sasakyan sa garahe niya ang mga kotse. Bago pa man siya nagkaroon ng ilan sa mga pinakaaasam na supercar sa mundo, Hot Wheels na ang pinagmulan ng pagkahumaling niya rito.

Ngayon, ganap nang nabuo ang ugnayang iyon mula pagkabata sa pagsali ni Maluma sa Hot Wheels para sa kampanyang “Challenge Accepted.” Ngunit sa halip na ituon ang pansin sa mga exotic car na bahagi na ng buhay niya ngayon, pinili ng tubong Medellín na balikan ang mga sasakyan at alaalang humubog sa kanya noong lumalaki pa siya.

Sentro ng kolaborasyong ito ang La Matrona, isang pasadyang Toyota Land Cruiser FJ60 na hango sa mga matitibay na trak na naaalala ni Maluma mula sa mga biyahe nila noong bata pa siya sa kanayunan ng Kolombiya. Sa bagong bersiyong Hot Wheels na 1:64 ang sukat, nagsisilbing munting pagpupugay ang FJ60 sa mga unang karanasang iyon at sa pagkahumaling niya sa kotse na nagsimula noon at sumabay sa kanya sa buong karera niya.

Nanatiling malapit sa kanyang pinagmulan ang disenyo, dahil makikita sa buong sasakyan ang mga detalyeng tumutukoy sa Kolombiya, Medellín, at Antioquia. Maaari sanang pumili si Maluma ng mas mabilis, mas bihira, o mas marangyang sasakyan, ngunit kuwento ng nostalgia, pamilya, at mga alaalang nauna pa sa mga pandaigdigang tour at marangyang garahe ang isinasalaysay ng FJ60.

Nakapanayam ng Hypebeast si Maluma tungkol sa habambuhay niyang pagkahumaling sa kotse, sa mga alaala ng pagkabata sa likod ng La Matrona, at sa dahilan kung bakit Toyota Land Cruiser FJ60 ang naging tamang sasakyan para sa una niyang Hot Wheels.

Panayam kay Maluma para sa Hot Wheels Challenge Accepted Campaign, La Matrona Toyota Land Cruiser FJ60
Panayam kay Maluma para sa Hot Wheels Challenge Accepted Campaign, La Matrona Toyota Land Cruiser FJ60

Ano ang una mong alaala ng Hot Wheels?

“Nagsimula ang pagmamahal ko sa mga kotse sa Hot Wheels noong bata pa ako. Naalala ko ang isang napakaespesyal na sandali nang regaluhan ako ng tito kong nag-aaral noon sa Estados Unidos ng isang track set na may kasamang ilang Hot Wheels na kotse. Dahil maalamat na tatak ang Hot Wheels, para sa aming mga Latino, parang hindi ito maaabot. Binibili ito ng tito ko sa Estados Unidos at dinadala sa akin sa Kolombiya dahil wala kaming paraan para makakuha nito roon. Palagi itong naging pamantayan para sa akin.”

Bakit Toyota Land Cruiser FJ60 ang pinili mong Hot Wheels na kotse para sa kampanyang “Challenge Accepted”?

“Akala ng lahat, bibigyan namin ng bagong anyo ang isa sa mga exotic car sa koleksiyon ko. Pero ang nagtulak sa akin ay ang hangaring maipakita ang kultura namin sa buong mundo. Kaya namin ginawa ang sasakyang tinawag naming La Matrona—isang pickup truck na sinasakyan namin noon papunta sa kanayunan noong mga bata pa kami.”

Paano ka ibinalik ng La Matrona sa mga minamahal mong alaala noong bata ka pa?

“Malalim ang ugnayan ko sa La Matrona dahil ibinabalik nito ang diwa ng maaga kong kabataan, noong malapit na malapit ako sa kalikasan. Gusto naming maibahagi sa mundo ang pakiramdam na iyon—ang muling maranasan ang nasa kanayunan at mabalikan ang mga karanasan ko noong bata pa ako.”

Ano ang nasa isip mo habang idinidisenyo ang La Matrona?

“Kahanga-hanga ang makatrabaho ang koponan ng Hot Wheels. Kami ang nagdagdag ng Colombian touch: gusto naming ilagay ang karatulang Maluma sa likod at isama ang bandila ng Kolombiya. Gusto naming magmukha itong trak na talagang likas sa rehiyon namin—sa Medellín, sa Antioquia.”

Panayam kay Maluma para sa Hot Wheels Challenge Accepted Campaign, La Matrona Toyota Land Cruiser FJ60
Panayam kay Maluma para sa Hot Wheels Challenge Accepted Campaign, La Matrona Toyota Land Cruiser FJ60

Ano ang pinakamahalagang hamon na tinanggap mo sa buong karera mo sa musika?

“Sa album kong Loco X Volver, marami akong nakatrabahong genre at producer na hindi ko pa nakasama noon. Para sa akin, iyon ang sandaling ‘Challenge Accepted’: ang magkaroon ng kumpiyansang gumawa nang iba at ipakita sa mundo ang diwa namin at kung sino talaga kami.

Masasabi kong ang pinakamalaking hamon sa karera ko ay ang manatiling tapat sa sarili ko—ang kumilos ayon sa nararamdaman ko, hindi ayon sa gusto ng mga taong makita mula sa akin. Ang laging manatiling konektado sa diwa ko at sa kung sino ako.”

Ano ang pinagtutuunan mo ngayon matapos ilabas ang Loco X Volver?

“Sa ngayon, naghahanda kami para sa isang pandaigdigang tour, at ito ang magiging pinakamalaki sa lahat ng nagawa ko. Iyon ang pokus ko: maghanda ng isang kahanga-hangang pagtatanghal upang makaugnay ang mga tao sa mensaheng gusto naming iparating, gaya ng pagkakaugnay ko rito.”

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Kinansela ng The Met ang Eksibit ni John Galliano

BuodKinansela ng The Met ang eksibit nitong nakatuon kay John Galliano para sa Spring 2026 dahil sa pagbatikos sa mga rasistang pahayag niya noong 2011.Naglabas sina Galliano, Anna Wintour, at Andrew Bolton ng magkasanib na pahayag na sumusuporta sa desisyon, at muling humingi ng paumanhin si Galliano.Matapos ianunsyo noong Hulyo ang palabas ng The Met Costume Institute para sa Spring 2026, “John Galliano: Horizons,” umani ang museo ng malawakang pagbatikos dahil sa mga rasistang pahayag ni Galliano noon. Wala pang isang buwan ang lumipas nang maglabas ang museo sa Lungsod ng New York ng magkasanib na pahayag kasama sina Galliano, Anna Wintour, at Andrew Bolton, ang kurador, na nagsasabing, “Matapos ang masusing pag-uusap namin ni John Galliano, sama-sama kaming nagpasiyang huwag nang ituloy ang eksibit.”Sa mas mahabang pahayag ni John Galliano, una niyang pinasalamatan ang The Met bago kinilala ang desisyon. “Matapos ang mahabang pagninilay at pag-uusap namin ng The Met at ng lahat ng sangkot, napagpasyahan ko, nang may matinding kalungkutan, na mas mabuting hindi muna ituloy ang eksibit sa panahong ito,” aniya. “Buong-buo kong inaako ang pananagutan sa sakit na idinulot ng mga salita ko noon, lalo na sa mga komunidad ng mga Hudyo at Asyano, at labis pa rin akong nagsisisi para rito.”Ang mga salitang tinutukoy ni Galliano ay mula pa noong 2011, nang lumabas ang video ng designer na bumibitaw ng mga rasistang pahayag sa isang café sa Paris. Nauwi ang insidente sa pagkakatanggal niya bilang Creative Director ng Dior, pagpapatalsik sa sarili niyang label, at multang nagkakahalaga ng 6,000 euro. Bumalik siya sa industriya noong 2014 bilang Creative Director ng Maison Margiela at kamakailan ay lumagda sa kasunduan sa Zara para sa isang kolaboratibong koleksiyon noong 2026.Nag-ambag din sa pahayag si Andrew Bolton, ang kurador na namamahala sa The Met Costume Institute: “Matindi ang paniniwala ko sa pananagutan ng mga museo na suriin ang mahihirap na bahagi ng kasaysayan nang may higpit, katapatan, at malasakit. Kinikilala ko rin ang sakit at pag-aalalang idinulot ng eksibit na ito.” Dagdag niya, “Matapos ang malawakan at masinsinang pag-uusap, sinusuportahan ko ang desisyong huwag na itong ituloy.”Bilang tagapangulo ng pinakaaabangang Met Gala, isinama rin ang tugon ni Anna Wintour: “Napakatapang ng desisyon ni John na huwag munang ituloy ang eksibit na nakatuon sa kanyang trabaho, at ipinapakita nito kung anong uri siyang tao. Naniniwala akong ito ang tamang desisyon, at buo ang suporta ko sa kanya at sa Museo.”Sa oras ng pagsulat, wala pang ibinabahaging opisyal na detalye ang museo tungkol sa magiging paksa ng eksibit para sa Spring 2026.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 15:06:40 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/john-galliano-met-exhibition-cancelled-info https://ph.hypebeast.com/?post=32817 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

  • Kinansela ng The Met ang eksibit nitong nakatuon kay John Galliano para sa Spring 2026 dahil sa pagbatikos sa mga rasistang pahayag niya noong 2011.

  • Naglabas sina Galliano, Anna Wintour, at Andrew Bolton ng magkasanib na pahayag na sumusuporta sa desisyon, at muling humingi ng paumanhin si Galliano.

Matapos ianunsyo noong Hulyo ang palabas ng The Met Costume Institute para sa Spring 2026, “John Galliano: Horizons,” umani ang museo ng malawakang pagbatikos dahil sa mga rasistang pahayag ni Galliano noon. Wala pang isang buwan ang lumipas nang maglabas ang museo sa Lungsod ng New York ng magkasanib na pahayag kasama sina Galliano, Anna Wintour, at Andrew Bolton, ang kurador, na nagsasabing, “Matapos ang masusing pag-uusap namin ni John Galliano, sama-sama kaming nagpasiyang huwag nang ituloy ang eksibit.”

Sa mas mahabang pahayag ni John Galliano, una niyang pinasalamatan ang The Met bago kinilala ang desisyon. “Matapos ang mahabang pagninilay at pag-uusap namin ng The Met at ng lahat ng sangkot, napagpasyahan ko, nang may matinding kalungkutan, na mas mabuting hindi muna ituloy ang eksibit sa panahong ito,” aniya. “Buong-buo kong inaako ang pananagutan sa sakit na idinulot ng mga salita ko noon, lalo na sa mga komunidad ng mga Hudyo at Asyano, at labis pa rin akong nagsisisi para rito.”

Ang mga salitang tinutukoy ni Galliano ay mula pa noong 2011, nang lumabas ang video ng designer na bumibitaw ng mga rasistang pahayag sa isang café sa Paris. Nauwi ang insidente sa pagkakatanggal niya bilang Creative Director ng Dior, pagpapatalsik sa sarili niyang label, at multang nagkakahalaga ng 6,000 euro. Bumalik siya sa industriya noong 2014 bilang Creative Director ng Maison Margiela at kamakailan ay lumagda sa kasunduan sa Zara para sa isang kolaboratibong koleksiyon noong 2026.

Nag-ambag din sa pahayag si Andrew Bolton, ang kurador na namamahala sa The Met Costume Institute: “Matindi ang paniniwala ko sa pananagutan ng mga museo na suriin ang mahihirap na bahagi ng kasaysayan nang may higpit, katapatan, at malasakit. Kinikilala ko rin ang sakit at pag-aalalang idinulot ng eksibit na ito.” Dagdag niya, “Matapos ang malawakan at masinsinang pag-uusap, sinusuportahan ko ang desisyong huwag na itong ituloy.”

Bilang tagapangulo ng pinakaaabangang Met Gala, isinama rin ang tugon ni Anna Wintour: “Napakatapang ng desisyon ni John na huwag munang ituloy ang eksibit na nakatuon sa kanyang trabaho, at ipinapakita nito kung anong uri siyang tao. Naniniwala akong ito ang tamang desisyon, at buo ang suporta ko sa kanya at sa Museo.”

Sa oras ng pagsulat, wala pang ibinabahaging opisyal na detalye ang museo tungkol sa magiging paksa ng eksibit para sa Spring 2026.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Lumilikha si Es Devlin ng Pansamantalang Lipunan sa FUTURA SEOUL

Buod

'3rd Poem' ang nagsisilbing unang solo exhibition ni Es Devlin sa Korea.Sinasaklaw ng palabas ang mahigit 30 taon ng kanyang trabaho sa liwanag, tunog, pagguhit, arkitektura at moving image.Inaakay ang mga bisita na maging bahagi mismo ng exhibition sa pamamagitan ng mga interaktibong obra na sumasaliksik sa presensya, alaala at kolektibong karanasan.

Matagal nang pinag-iisipan ni Es Devlin kung ano ang nangyayari kapag magkakasabay na pumapasok ang mga tao sa isang espasyo. Sa kanyang mga entablado at instalasyon, napaliligiran ang mga manonood ng liwanag, tunog at arkitektura, kaya’t madalas na nabubura ang hangganan ng tagamasid at kalahok. Para sa una niyang solong eksibisyon sa Korea, ang ugnayan ng mga tao, lugar at atensiyon ang sentro ng kaniyang pagtalakay.Pinamagatang 3rd Poem: Es Devlin, Come Home Again, sakop ng eksibisyon ang buong FUTURA SEOUL sa Bukchon hanggang Enero 17, 2027. Sumasaklaw sa mahigit 30 taon ng praktis ni Devlin, pinagsasama-sama ng palabas ang mga guhit, eskultura, gumagalaw na imahe, aklat, tunog at liwanag sa isang paulit-ulit na ideya sa kanyang obra: ang presensiya.Nagsisimula ang eksibisyon sa “Infinite Library,” kung saan ipinapalabas ang mga guhit at pelikula sa mga estanteng puno ng nakataob na aklat. Kalaunan, bumubukas ang estruktura upang ilantad ang “Mirror Maze,” isang espasyong may mga salaming replektibo na isinasama ang bisita sa mismong obra.Sa ibang bahagi, nagsimula ang “Line of Light” nang magising si Devlin isang umaga sa makitid na sinag ng liwanag. Sa FUTURA SEOUL, pinag-uugnay ng instalasyon ang artipisyal na liwanag sa loob ng gusali at ang likas na tanawin sa labas nito. Sa itaas, ginagawang dambuhalang gumagalaw na imahe ng “Screenshare” ang daan-daang sketchbook na naipon sa buong karera ni Devlin—mga guhit, tala at piraso mula sa mga nakaraang proyekto.Nasa sentro ng eksibisyon ang bagong bersyon ng “Come Home Again.” Nag-ugat ang obra sa mga pagtatagpo ni Devlin sa London sa mga nanganganib na species; ngayo’y pinagsasama nito ang mga hayop at halaman mula sa London at Seoul sa pamamagitan ng mga guhit, tinig na binibigkas at mga rekording ng koro, upang palawakin ang ideya ng presensiya sa eksibisyon nang higit sa tao.Nagpapatuloy ang pakikilahok sa “Collective Portrait,” kung saan magkaharap na uupo sa iisang mesa ang mga bisita at estranghero upang iguhit ang isa’t isa. Iniiwan nila roon ang mga larawan, na unti-unting naiipon sa buong takbo ng eksibisyon.Sa halip na isang tuwirang retrospektiba, mas kumikilos ang 3rd Poem bilang isang buhay na kapaligiran, kung saan nagbabasa, nagguguhit, nagmumuni-muni at pansamantalang nagsasalo sa iisang espasyo ang mga estranghero bago magpatuloy sa kani-kanilang lakad.Mapapanood ang “3rd Poem: Es Devlin, Come Home Again” sa FUTURA SEOUL hanggang Enero 17, 2027.FUTURA SEOUL61 Bukchon-ro,Distrito ng Jongno, SeoulTimog Korea

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 14:47:03 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/es-devlin-builds-a-temporary-society-in-futura-seoul https://ph.hypebeast.com/?post=32811 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

'3rd Poem' ang nagsisilbing unang solo exhibition ni Es Devlin sa Korea.Sinasaklaw ng palabas ang mahigit 30 taon ng kanyang trabaho sa liwanag, tunog, pagguhit, arkitektura at moving image.Inaakay ang mga bisita na maging bahagi mismo ng exhibition sa pamamagitan ng mga interaktibong obra na sumasaliksik sa presensya, alaala at kolektibong karanasan.

Matagal nang pinag-iisipan ni Es Devlin kung ano ang nangyayari kapag magkakasabay na pumapasok ang mga tao sa isang espasyo. Sa kanyang mga entablado at instalasyon, napaliligiran ang mga manonood ng liwanag, tunog at arkitektura, kaya’t madalas na nabubura ang hangganan ng tagamasid at kalahok. Para sa una niyang solong eksibisyon sa Korea, ang ugnayan ng mga tao, lugar at atensiyon ang sentro ng kaniyang pagtalakay.

Pinamagatang 3rd Poem: Es Devlin, Come Home Again, sakop ng eksibisyon ang buong FUTURA SEOUL sa Bukchon hanggang Enero 17, 2027. Sumasaklaw sa mahigit 30 taon ng praktis ni Devlin, pinagsasama-sama ng palabas ang mga guhit, eskultura, gumagalaw na imahe, aklat, tunog at liwanag sa isang paulit-ulit na ideya sa kanyang obra: ang presensiya.

Nagsisimula ang eksibisyon sa “Infinite Library,” kung saan ipinapalabas ang mga guhit at pelikula sa mga estanteng puno ng nakataob na aklat. Kalaunan, bumubukas ang estruktura upang ilantad ang “Mirror Maze,” isang espasyong may mga salaming replektibo na isinasama ang bisita sa mismong obra.

Sa ibang bahagi, nagsimula ang “Line of Light” nang magising si Devlin isang umaga sa makitid na sinag ng liwanag. Sa FUTURA SEOUL, pinag-uugnay ng instalasyon ang artipisyal na liwanag sa loob ng gusali at ang likas na tanawin sa labas nito. Sa itaas, ginagawang dambuhalang gumagalaw na imahe ng “Screenshare” ang daan-daang sketchbook na naipon sa buong karera ni Devlin—mga guhit, tala at piraso mula sa mga nakaraang proyekto.

Nasa sentro ng eksibisyon ang bagong bersyon ng “Come Home Again.” Nag-ugat ang obra sa mga pagtatagpo ni Devlin sa London sa mga nanganganib na species; ngayo’y pinagsasama nito ang mga hayop at halaman mula sa London at Seoul sa pamamagitan ng mga guhit, tinig na binibigkas at mga rekording ng koro, upang palawakin ang ideya ng presensiya sa eksibisyon nang higit sa tao.

Nagpapatuloy ang pakikilahok sa “Collective Portrait,” kung saan magkaharap na uupo sa iisang mesa ang mga bisita at estranghero upang iguhit ang isa’t isa. Iniiwan nila roon ang mga larawan, na unti-unting naiipon sa buong takbo ng eksibisyon.

Sa halip na isang tuwirang retrospektiba, mas kumikilos ang 3rd Poem bilang isang buhay na kapaligiran, kung saan nagbabasa, nagguguhit, nagmumuni-muni at pansamantalang nagsasalo sa iisang espasyo ang mga estranghero bago magpatuloy sa kani-kanilang lakad.

Mapapanood ang “3rd Poem: Es Devlin, Come Home Again” sa FUTURA SEOUL hanggang Enero 17, 2027.

FUTURA SEOUL
61 Bukchon-ro,
Distrito ng Jongno, Seoul
Timog Korea

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Simple, Pero Hindi Madali: Diskarte ni Sage Elsesser sa Estilo

Si Sage Elsesser ay parang meme na “no one knows that I’m wearing…”—palagi niyang isiningit ang ginhawa sa araw-araw niyang mga suot. Maging hoodie man itong may tagong silk lining o UGG Tasman slip-ons na may shearling lining, comfort ang sentro ng wardrobe niya ngayon.“Malaki ang isinimple ng style ko,” sabi ni Elsesser. Kadalasan, low-key na “uniform” ang suot niya: monochrome na hoodie o T-shirt (hindi na siya mahilig sa matitingkad na graphics ngayon), maluwag na pantalon, at simple at malinis na sapatos. “Ang lahat ay tungkol sa gaan at ginhawa—hindi ‘gaan’ sa diwang madali, kundi sa enerhiyang dulot ng pakiramdam na hindi kailangang maghirap para makahanap ng inspirasyon. Pinakatamang paglalarawan siguro ang simple, pero hindi madali.”Ang ganitong effortless na pananaw ang nag-uugnay kay Sage Elsesser na skateboarder at kay Navy Blue na musikero. “Parehong nakabatay sa fit at pakiramdam ng damit ang pagbibihis para mag-skate at ang pagbibihis para magtanghal,” pagpapatuloy niya. “Gusto ko kapag handang pumili ang mga tao ng isang damit hindi gaanong dahil sa silbi nito, kundi higit dahil sa ginhawa. Para sa akin, ginhawa ang pinakadakilang luho.”Sa tipikal na Sage Elsesser fashion, siya na naman ang tampok sa isang mahalagang lookbook—ngayon ay para sa isang silhouette na regular ding bahagi ng footwear rotation niya: ang UGG Chestnut Tasman. “Classic” ang tawag niya sa sapatos. Nagmumula ang pagkagusto niya sa silhouette sa kakayahan nitong manatiling relevant sa kultura habang tapat sa low-key nitong karakter—isang bagay na lubos niyang alam.“Nang makita ko ang ilan sa mga napiling kuha para sa UGG Tasman shoot, napansin kong mas nakangiti talaga ako sa mga larawang ito,” natatawa niyang sabi tungkol sa mga litratong kuha ni Chris Black. Malamang ay dahil komportable siya.Matapos ang bagong kampanya, nakipag-usap si Elsesser sa Hypebeast tungkol sa mas payak niyang paraan ng paghubog ng personal style, at kung paanong ginhawa ang hiblang nag-uugnay sa lahat ng ito.Paano mo ilalarawan ang personal style mo?Sage Elsesser: Hindi lang mahusay manamit ang mga magulang ko; binigyan din nila ako ng malawak na kalayaang mag-eksperimento noong bata ako, sa anumang style na kinahihiligan ko. Noong tatlong taong gulang ako, nahumaling ako kay Bruce Wayne. Pagkatapos, kay Bruce Lee. Nagsusuot ako ng silk sets mula sa Chinatown—buong kung fu outfit, pati tsinelas. Sinasabi ko ang lahat ng iyon dahil noon pa man, kapag may kinahihiligan ako, talagang nahuhumaling ako rito at lubos kong pinapasok ang mundong iyon.Ano ang kinahihiligan mo nitong mga nakaraan?Nahuhumaling ako kamakailan sa royal blue—isang kulay na matagal ko nang hindi nahihiligan. Kapag iniisip ko ang koneksiyon ko rito, nostalgia talaga ang ugat nito. Royal blue ang away kit ng koponan ng Brazil sa soccer na pinapanood ko noong lumalaki ako, kaya nanatili ang kulay na iyon sa subconscious ko.Puno rin ng nostalgia ang personal style ko. Mahilig ako sa vintage dahil gusto kong malaman na may pinagdadaanan na ang isang bagay—at maaaring napunta muna ito sa ibang tao—bago ko ito inangkin. May pakiramdam na nakukuha sa isang luma at gamit na T-shirt na hindi mo makikita saanman.Kaugnay niyan, pakiramdam ko ay mas low-key ang style mo ngayon kaysa noong isang dekada ang nakalipas. Sang-ayon ka ba?Sa tingin ko, malaki ang isinimple ng style ko. Nakabuo na ako ng parang uniform sa mga suot ko. Bihira na akong magsuot ng may graphics. Kapag may shoot, hindi ko alam kung dahil ba ito sa edad, pero hinahayaan ko na lang ang stylist na gawin ang gusto nilang gawin. Magkaiba ang tingin ko sa sarili ko at ang paraan ng pagtingin sa akin ng iba. Hindi na ako gaanong maselan sa mga bagay. Hindi ko na gaanong pinoproblema ang maliliit na detalye. Maselan pa rin ako sa mantsa [laughs], pero bukod doon, chill na lang ako pagdating sa fashion ngayon.Sa fashion, musika, at skateboarding, saan ka kumukuha ng creative inspiration ngayon?Kahit saan ako puwedeng makahanap ng inspirasyon. Kahit isang pares ng medyas, puwede akong ma-inspire. At dahil medyas ang usapan, gusto ko ang medyas na walang tahi sa may daliri ng paa. Ang ganitong maliliit na detalye ang puwedeng magsilbing hiblang nag-uugnay sa iba’t ibang larangan. Ang lahat ay tungkol sa gaan at ginhawa—hindi ‘gaan’ sa diwang madali, kundi sa enerhiyang dulot ng pakiramdam na hindi kailangang maghirap para makahanap ng inspirasyon. Pinakatamang paglalarawan siguro ang simple, pero hindi madali. Sa skateboarding at fashion, iisang sabaw lang ang pinaghahaluang lahat ng sangkap.Kung ikukumpara si Sage Elsesser na skateboarder kay Navy Blue na musikero, paano nabubuo ang isang outfit? Ano ang inuuna mong isaalang-alang kapag nagbibihis para mag-skate?Parehong nakabatay sa fit at pakiramdam ng damit, pero magkaiba sila. Sa pag-skate, ginhawa ang pinakasentro ng lahat. Kailangan ko ng sapat na luwag sa binti para makapag-skate, at ng kamisetang magaan sa pakiramdam. Mahilig ako sa puting T-shirt. May sarili rin akong uniform kapag nag-i-skate. Gustong-gusto kong komportable. Nakuha ko iyon sa nanay ko; siya ang tipo ng taong likas na nagpaparamdam ng ginhawa. Maluwag ang bagsak at maganda ang lahat ng isinusuot niya.“Gusto ko kapag handang pumili ang mga tao ng isang damit hindi gaanong dahil sa silbi nito, kundi higit dahil sa ginhawa. Para sa akin, ginhawa ang pinakadakilang luho.”Dahil napag-uusapan ang ginhawa, at bilang isang taong may impluwensiya sa mga uso sa fashion, ano ang tingin mo sa UGG Tasman? Bakit nananatili ito sa rotation mo?Palagi kong tinitingnan ang UGG bilang perpektong tsinelas. Napaka-classic nitong sapatos. Hindi mo matutumbasan ang ginhawa nito, at hindi mo iyon basta makikita kahit saan. Para sa akin, ang Tasman ang pinaka-classic na modelo. Ang lining talaga ang bumubuo sa sapatos. Kapag mainit sa labas, hindi ako makapagsuot ng sapatos na lampas sa bukung-bukong, kaya perpekto ito. Karaniwan ay UGG ang suot ko sa loob ng bahay, pero puwede rin itong isuot kapag kukuha ng kape o dadaan sa tindahan sa kanto.May nakita akong nakatatandang lalaki na suot ito kasama ng napakaikling running shorts, at naisip ko, “Ang astig tingnan.” Gusto ko ang ideyang parang nagsasalpukan ang dalawang bagay na iyon. Gusto ko kapag handang pumili ang mga tao ng isang damit hindi gaanong dahil sa silbi nito, kundi higit dahil sa ginhawa. Para sa akin, ginhawa ang pinakadakilang luho.Dahil ipinangalan sa kulay ang musical alias mo, kailangan kong itanong: ano ang tingin mo sa kulay na Chestnut?Naging classic na ito. Bawat brand ay may sariling pagkakakilanlan. Kapag Supreme ang naiisip mo, pula ang pumapasok sa isip mo. Kapag Burberry, tartan. Kapag UGG, chestnut brown. Isa itong shade ng brown na gusto ko dahil hindi ito eksaktong khaki o beige, pero mas may lalim. Mahilig din ako sa chestnut sa pangkalahatan.Nagsimula kang mag-model sa mga skate lookbook, at ngayon ay ikaw ang nangunguna sa isang kampanya ng UGG. Ano ang sasabihin mo sa Sage noong panahong iyon?Sabihin kong magpasalamat siya sa lahat ng oportunidad na ito, at tandaan niyang hindi ito magtatagal magpakailanman, kaya subukan niyang namnamin. Huwag niyang seryosohin nang husto ang lahat. Hindi naman ito ganoon kaseryoso. Nang makita ko ang ilan sa mga napiling kuha para sa shoot na ito, napansin kong mas nakangiti talaga ako sa mga larawang ito, at masaya iyong makita.Sa mga rapper ng 10K, sino ang pinakamagdadala ng Tasman?Nakikita kong bagay na bagay kay MIKE ang Tasman. Baka kailangan ko siyang bigyan ng isang pares.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 14:01:05 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/sage-elsesser-ugg-navy-blue-tasman-slipper-interview https://ph.hypebeast.com/?post=32808 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Si Sage Elsesser ay parang meme na “no one knows that I’m wearing…”—palagi niyang isiningit ang ginhawa sa araw-araw niyang mga suot. Maging hoodie man itong may tagong silk lining o UGG Tasman slip-ons na may shearling lining, comfort ang sentro ng wardrobe niya ngayon.

“Malaki ang isinimple ng style ko,” sabi ni Elsesser. Kadalasan, low-key na “uniform” ang suot niya: monochrome na hoodie o T-shirt (hindi na siya mahilig sa matitingkad na graphics ngayon), maluwag na pantalon, at simple at malinis na sapatos. “Ang lahat ay tungkol sa gaan at ginhawa—hindi ‘gaan’ sa diwang madali, kundi sa enerhiyang dulot ng pakiramdam na hindi kailangang maghirap para makahanap ng inspirasyon. Pinakatamang paglalarawan siguro ang simple, pero hindi madali.”

Ang ganitong effortless na pananaw ang nag-uugnay kay Sage Elsesser na skateboarder at kay Navy Blue na musikero. “Parehong nakabatay sa fit at pakiramdam ng damit ang pagbibihis para mag-skate at ang pagbibihis para magtanghal,” pagpapatuloy niya. “Gusto ko kapag handang pumili ang mga tao ng isang damit hindi gaanong dahil sa silbi nito, kundi higit dahil sa ginhawa. Para sa akin, ginhawa ang pinakadakilang luho.”

Sa tipikal na Sage Elsesser fashion, siya na naman ang tampok sa isang mahalagang lookbook—ngayon ay para sa isang silhouette na regular ding bahagi ng footwear rotation niya: ang UGG Chestnut Tasman. “Classic” ang tawag niya sa sapatos. Nagmumula ang pagkagusto niya sa silhouette sa kakayahan nitong manatiling relevant sa kultura habang tapat sa low-key nitong karakter—isang bagay na lubos niyang alam.

“Nang makita ko ang ilan sa mga napiling kuha para sa UGG Tasman shoot, napansin kong mas nakangiti talaga ako sa mga larawang ito,” natatawa niyang sabi tungkol sa mga litratong kuha ni Chris Black. Malamang ay dahil komportable siya.

Matapos ang bagong kampanya, nakipag-usap si Elsesser sa Hypebeast tungkol sa mas payak niyang paraan ng paghubog ng personal style, at kung paanong ginhawa ang hiblang nag-uugnay sa lahat ng ito.

Panayam tungkol sa personal na estilong “Simple, Pero Hindi Madali” ni Sage Elsesser, UGG Tasman slipper boot, release, collab, at kampanya ni Chris Black

Paano mo ilalarawan ang personal style mo?

Sage Elsesser: Hindi lang mahusay manamit ang mga magulang ko; binigyan din nila ako ng malawak na kalayaang mag-eksperimento noong bata ako, sa anumang style na kinahihiligan ko. Noong tatlong taong gulang ako, nahumaling ako kay Bruce Wayne. Pagkatapos, kay Bruce Lee. Nagsusuot ako ng silk sets mula sa Chinatown—buong kung fu outfit, pati tsinelas. Sinasabi ko ang lahat ng iyon dahil noon pa man, kapag may kinahihiligan ako, talagang nahuhumaling ako rito at lubos kong pinapasok ang mundong iyon.

Ano ang kinahihiligan mo nitong mga nakaraan?

Nahuhumaling ako kamakailan sa royal blue—isang kulay na matagal ko nang hindi nahihiligan. Kapag iniisip ko ang koneksiyon ko rito, nostalgia talaga ang ugat nito. Royal blue ang away kit ng koponan ng Brazil sa soccer na pinapanood ko noong lumalaki ako, kaya nanatili ang kulay na iyon sa subconscious ko.

Puno rin ng nostalgia ang personal style ko. Mahilig ako sa vintage dahil gusto kong malaman na may pinagdadaanan na ang isang bagay—at maaaring napunta muna ito sa ibang tao—bago ko ito inangkin. May pakiramdam na nakukuha sa isang luma at gamit na T-shirt na hindi mo makikita saanman.

Panayam tungkol sa personal na estilong “Simple, Pero Hindi Madali” ni Sage Elsesser, UGG Tasman slipper boot, release, collab, at kampanya ni Chris Black

Kaugnay niyan, pakiramdam ko ay mas low-key ang style mo ngayon kaysa noong isang dekada ang nakalipas. Sang-ayon ka ba?

Sa tingin ko, malaki ang isinimple ng style ko. Nakabuo na ako ng parang uniform sa mga suot ko. Bihira na akong magsuot ng may graphics. Kapag may shoot, hindi ko alam kung dahil ba ito sa edad, pero hinahayaan ko na lang ang stylist na gawin ang gusto nilang gawin. Magkaiba ang tingin ko sa sarili ko at ang paraan ng pagtingin sa akin ng iba. Hindi na ako gaanong maselan sa mga bagay. Hindi ko na gaanong pinoproblema ang maliliit na detalye. Maselan pa rin ako sa mantsa [laughs], pero bukod doon, chill na lang ako pagdating sa fashion ngayon.

Sa fashion, musika, at skateboarding, saan ka kumukuha ng creative inspiration ngayon?

Kahit saan ako puwedeng makahanap ng inspirasyon. Kahit isang pares ng medyas, puwede akong ma-inspire. At dahil medyas ang usapan, gusto ko ang medyas na walang tahi sa may daliri ng paa. Ang ganitong maliliit na detalye ang puwedeng magsilbing hiblang nag-uugnay sa iba’t ibang larangan. Ang lahat ay tungkol sa gaan at ginhawa—hindi ‘gaan’ sa diwang madali, kundi sa enerhiyang dulot ng pakiramdam na hindi kailangang maghirap para makahanap ng inspirasyon. Pinakatamang paglalarawan siguro ang simple, pero hindi madali. Sa skateboarding at fashion, iisang sabaw lang ang pinaghahaluang lahat ng sangkap.

Panayam tungkol sa personal na estilong “Simple, Pero Hindi Madali” ni Sage Elsesser, UGG Tasman slipper boot, release, collab, at kampanya ni Chris Black

Kung ikukumpara si Sage Elsesser na skateboarder kay Navy Blue na musikero, paano nabubuo ang isang outfit? Ano ang inuuna mong isaalang-alang kapag nagbibihis para mag-skate?

Parehong nakabatay sa fit at pakiramdam ng damit, pero magkaiba sila. Sa pag-skate, ginhawa ang pinakasentro ng lahat. Kailangan ko ng sapat na luwag sa binti para makapag-skate, at ng kamisetang magaan sa pakiramdam. Mahilig ako sa puting T-shirt. May sarili rin akong uniform kapag nag-i-skate. Gustong-gusto kong komportable. Nakuha ko iyon sa nanay ko; siya ang tipo ng taong likas na nagpaparamdam ng ginhawa. Maluwag ang bagsak at maganda ang lahat ng isinusuot niya.

“Gusto ko kapag handang pumili ang mga tao ng isang damit hindi gaanong dahil sa silbi nito, kundi higit dahil sa ginhawa. Para sa akin, ginhawa ang pinakadakilang luho.”

Dahil napag-uusapan ang ginhawa, at bilang isang taong may impluwensiya sa mga uso sa fashion, ano ang tingin mo sa UGG Tasman? Bakit nananatili ito sa rotation mo?

Palagi kong tinitingnan ang UGG bilang perpektong tsinelas. Napaka-classic nitong sapatos. Hindi mo matutumbasan ang ginhawa nito, at hindi mo iyon basta makikita kahit saan. Para sa akin, ang Tasman ang pinaka-classic na modelo. Ang lining talaga ang bumubuo sa sapatos. Kapag mainit sa labas, hindi ako makapagsuot ng sapatos na lampas sa bukung-bukong, kaya perpekto ito. Karaniwan ay UGG ang suot ko sa loob ng bahay, pero puwede rin itong isuot kapag kukuha ng kape o dadaan sa tindahan sa kanto.

May nakita akong nakatatandang lalaki na suot ito kasama ng napakaikling running shorts, at naisip ko, “Ang astig tingnan.” Gusto ko ang ideyang parang nagsasalpukan ang dalawang bagay na iyon. Gusto ko kapag handang pumili ang mga tao ng isang damit hindi gaanong dahil sa silbi nito, kundi higit dahil sa ginhawa. Para sa akin, ginhawa ang pinakadakilang luho.

Panayam tungkol sa personal na estilong “Simple, Pero Hindi Madali” ni Sage Elsesser, UGG Tasman slipper boot, release, collab, at kampanya ni Chris Black

Dahil ipinangalan sa kulay ang musical alias mo, kailangan kong itanong: ano ang tingin mo sa kulay na Chestnut?

Naging classic na ito. Bawat brand ay may sariling pagkakakilanlan. Kapag Supreme ang naiisip mo, pula ang pumapasok sa isip mo. Kapag Burberry, tartan. Kapag UGG, chestnut brown. Isa itong shade ng brown na gusto ko dahil hindi ito eksaktong khaki o beige, pero mas may lalim. Mahilig din ako sa chestnut sa pangkalahatan.

Nagsimula kang mag-model sa mga skate lookbook, at ngayon ay ikaw ang nangunguna sa isang kampanya ng UGG. Ano ang sasabihin mo sa Sage noong panahong iyon?

Sabihin kong magpasalamat siya sa lahat ng oportunidad na ito, at tandaan niyang hindi ito magtatagal magpakailanman, kaya subukan niyang namnamin. Huwag niyang seryosohin nang husto ang lahat. Hindi naman ito ganoon kaseryoso. Nang makita ko ang ilan sa mga napiling kuha para sa shoot na ito, napansin kong mas nakangiti talaga ako sa mga larawang ito, at masaya iyong makita.

Sa mga rapper ng 10K, sino ang pinakamagdadala ng Tasman?

Nakikita kong bagay na bagay kay MIKE ang Tasman. Baka kailangan ko siyang bigyan ng isang pares.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 PUMA at Scuderia Ferrari HP, Isinusulong ang Pamana ni Michael Schumacher sa Pula

Bilang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng pagdating ni Michael Schumacher sa Scuderia Ferrari HP, muling nagsanib-puwersa ang PUMA at ang Formula 1 team upang likhain ang isang bagong koleksiyon na nagbibigay-pugay sa kanyang makasaysayang karera sa kareraang track.Ilulunsad ang limitadong edisyong koleksiyon bago ang Formula 1 Monza Grand Prix. Itinuturing na sariling teritoryo ng Scuderia Ferrari HP ang Monza, kaya’t ang hanay na ito ay pinagsamang pagpapahayag ng koponan at ni Schumacher. Tampok dito ang mga estilong motorsport na may mga simbolo at emblemang hango sa kanyang tanyag na panahon sa karera.Pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong disenyo ang pulang racing jacket, na hango sa race suit ng drayber at may puting kontrast na tahi, mataas na kuwelyo, at logo ng Scuderia Ferrari na umaabot sa magkabilang balikat. Mas tuwirang tinutukoy naman ng iba pang piraso, gaya ng Replica T-shirt at Replica shirt, ang kanyang pamana: pitong bituin ang nakahabi sa likod bilang tanda ng bawat Championship na napanalunan niya.Para higit pang pagandahin ang dating ng mga kasuotan, naglabas din ang PUMA ng cap na may laurel wreath na nakaburda sa visor. Kasabay nito ang pulang Speedcat Pro at Speedcat sneakers, na akmang pundasyon para sa koleksiyon dahil sa matibay nitong motorsport heritage—na lalo pang naging prominente sa streetwear nitong mga nakaraang taon.Bago ang pampublikong debut nito sa grid ng Formula 1 Monza Grand Prix, suot nina Lewis Hamilton at Charles Leclerc ang koleksiyon sa isang bagong campaign. Kinunan sa garahe ng koponan, ipinakikita ng mga larawan kung paanong nananatili ang impluwensiya ni Schumacher sa team ngayon. Ipinagdiriwang ng bawat piraso ang kanyang determinasyon, disiplina, at dedikasyon sa Scuderia Ferrari HP.Maaari nang bilhin ang bagong PUMA for Scuderia Ferrari HP Limited Edition Monza Collection sa website ng brand.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 13:45:02 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/puma-scuderia-ferrari-monza-limited-edition-collection-release-info https://ph.hypebeast.com/?post=32805 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Bilang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng pagdating ni Michael Schumacher sa Scuderia Ferrari HP, muling nagsanib-puwersa ang PUMA at ang Formula 1 team upang likhain ang isang bagong koleksiyon na nagbibigay-pugay sa kanyang makasaysayang karera sa kareraang track.

Ilulunsad ang limitadong edisyong koleksiyon bago ang Formula 1 Monza Grand Prix. Itinuturing na sariling teritoryo ng Scuderia Ferrari HP ang Monza, kaya’t ang hanay na ito ay pinagsamang pagpapahayag ng koponan at ni Schumacher. Tampok dito ang mga estilong motorsport na may mga simbolo at emblemang hango sa kanyang tanyag na panahon sa karera.

Pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong disenyo ang pulang racing jacket, na hango sa race suit ng drayber at may puting kontrast na tahi, mataas na kuwelyo, at logo ng Scuderia Ferrari na umaabot sa magkabilang balikat. Mas tuwirang tinutukoy naman ng iba pang piraso, gaya ng Replica T-shirt at Replica shirt, ang kanyang pamana: pitong bituin ang nakahabi sa likod bilang tanda ng bawat Championship na napanalunan niya.

Para higit pang pagandahin ang dating ng mga kasuotan, naglabas din ang PUMA ng cap na may laurel wreath na nakaburda sa visor. Kasabay nito ang pulang Speedcat Pro at Speedcat sneakers, na akmang pundasyon para sa koleksiyon dahil sa matibay nitong motorsport heritage—na lalo pang naging prominente sa streetwear nitong mga nakaraang taon.

Bago ang pampublikong debut nito sa grid ng Formula 1 Monza Grand Prix, suot nina Lewis Hamilton at Charles Leclerc ang koleksiyon sa isang bagong campaign. Kinunan sa garahe ng koponan, ipinakikita ng mga larawan kung paanong nananatili ang impluwensiya ni Schumacher sa team ngayon. Ipinagdiriwang ng bawat piraso ang kanyang determinasyon, disiplina, at dedikasyon sa Scuderia Ferrari HP.

Maaari nang bilhin ang bagong PUMA for Scuderia Ferrari HP Limited Edition Monza Collection sa website ng brand.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Nagtagpo ang Rose Gold at Milano Blue sa Pinakabagong TONDA PF Skeleton Watch ng Parmigiani Fleurier

Buod

Inilulunsad ng Parmigiani Fleurier ang limitadong 30-pirasong TONDA PF Skeleton in Rose Gold.Mayroon itong 40mm rose gold case, knurled bezel, at “Milano Blue” na openworked movement.Pinapagana ito ng ultra-thin, in-house Caliber PF777 na may 60-hour power reserve.

Pinalawak ng Parmigiani Fleurier ang flagship nitong koleksiyon ng mga luxury sports watch sa pamamagitan ng TONDA PF Skeleton Rose Gold in Milano Blue. Tatlumpung piraso lamang ang ilalabas sa buong mundo. Ipinapakita ng relong ito ang arkitektural na pagdulog ng Swiss manufacturer sa openworking, kung saan piling bahagi ng movement ang binabawasan upang idiin ang proporsyon, liwanag, at lalim—hindi lamang ang komplikasyon ng mekanismo.Nasa 40 mm na case na yari sa 18-carat rose gold ang relong ito at may napakanipis na profile na 8.5 mm lamang ang kapal. Taglay pa rin nito ang mga signature design code ng koleksiyong TONDA PF, kabilang ang pinong knurled na rose gold bezel, screwed-in crown, at water resistance na hanggang 100 metro.Nasa puso nito ang Calibre PF777, isang automatic manufacture movement na may 192 bahagi, 60 oras na power reserve, at manipis na 3.9 mm na profile. Ang satin-finished at hand-bevelled na mga bridge ay bumubuo ng isang pinong balangkas, habang ang skeletonised na 22-carat rose gold rotor ay organikong nakapaloob sa arkitektura nito. Nagdadala ng atmospera at tensiyon ang Milano Blue, na kumokontra sa init ng rose gold upang lumikha ng biswal na lalim na may mga patong-patong na dimensiyon.Bawat piraso ay may ukit na “1 of 30,” na lalo pang nagbibigay-diin sa pambihira nito. Higit pa sa isang relo, isinasabuhay ng TONDA PF Skeleton Rose Gold Milano Blue ang pilosopiya ng Parmigiani: mekanikal na elegansiyang hinuhubog ng liwanag, proporsyon, at malinaw na arkitektura. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Parmigiani Fleurier.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 13:30:38 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/parmigiani-fleurier-tonda-pf-skeleton-rose-gold-limited-edition-info https://ph.hypebeast.com/?post=32802 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Inilulunsad ng Parmigiani Fleurier ang limitadong 30-pirasong TONDA PF Skeleton in Rose Gold.Mayroon itong 40mm rose gold case, knurled bezel, at “Milano Blue” na openworked movement.Pinapagana ito ng ultra-thin, in-house Caliber PF777 na may 60-hour power reserve.

Pinalawak ng Parmigiani Fleurier ang flagship nitong koleksiyon ng mga luxury sports watch sa pamamagitan ng TONDA PF Skeleton Rose Gold in Milano Blue. Tatlumpung piraso lamang ang ilalabas sa buong mundo. Ipinapakita ng relong ito ang arkitektural na pagdulog ng Swiss manufacturer sa openworking, kung saan piling bahagi ng movement ang binabawasan upang idiin ang proporsyon, liwanag, at lalim—hindi lamang ang komplikasyon ng mekanismo.

Nasa 40 mm na case na yari sa 18-carat rose gold ang relong ito at may napakanipis na profile na 8.5 mm lamang ang kapal. Taglay pa rin nito ang mga signature design code ng koleksiyong TONDA PF, kabilang ang pinong knurled na rose gold bezel, screwed-in crown, at water resistance na hanggang 100 metro.

Nasa puso nito ang Calibre PF777, isang automatic manufacture movement na may 192 bahagi, 60 oras na power reserve, at manipis na 3.9 mm na profile. Ang satin-finished at hand-bevelled na mga bridge ay bumubuo ng isang pinong balangkas, habang ang skeletonised na 22-carat rose gold rotor ay organikong nakapaloob sa arkitektura nito. Nagdadala ng atmospera at tensiyon ang Milano Blue, na kumokontra sa init ng rose gold upang lumikha ng biswal na lalim na may mga patong-patong na dimensiyon.

Bawat piraso ay may ukit na “1 of 30,” na lalo pang nagbibigay-diin sa pambihira nito. Higit pa sa isang relo, isinasabuhay ng TONDA PF Skeleton Rose Gold Milano Blue ang pilosopiya ng Parmigiani: mekanikal na elegansiyang hinuhubog ng liwanag, proporsyon, at malinaw na arkitektura. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Parmigiani Fleurier.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Ipinagdiriwang ng Supreme ang Pamana ng 'Tulsa' ni Larry Clark sa Bagong Kolaborasyon para sa FW26

Buod

Ang Supreme x Larry Clark collaboration ay tampok ang archival na mga larawan mula sa Tulsa at eksklusibong bagong photography na naka-print sa graphic apparel.Kasama sa mga standout piece ang mga hooded varsity jacket, sequin raglan top, isang bean bag at mga zine.Ilalabas ang collaboration sa buong mundo sa September 3, na susundan ng Asia sa September 5.

Opisyal nang nagsanib-puwersa ang Supreme at ang kinikilalang Amerikanong litratista at direktor ng pelikula na si Larry Clark para sa isang kolaboratibong release. Ipinagpapatuloy nito ang malikhaing ugnayang mahigit 30 taon na nilang binubuo, habang malalim na humuhugot sa maimpluwensiyang obra ni Clark. Ipinanganak sa Tulsa, Oklahoma noong 1943, ginugol ni Clark ang 1962 hanggang 1971 sa pagkuha ng larawan sa kanyang malalapit na kaibigan mula sa pananaw ng isang taong kabilang mismo sa kanilang mundo. Siya ang nagpasimula ng isang hilaw at lubos na personal na paraan ng dokumentaryong potograpiya. Inilantad ng kanyang mahalagang photobook noong 1971 na Tulsa ang karahasang karaniwan sa araw-araw at pagpapariwara sa lipunang Amerikano. Malaki ang naging impluwensiya nito sa mga sumunod na henerasyon ng mga litratistang autobiograpikal—mula kina Nan Goldin hanggang Ryan McGinley—bago pa pinalawak ni Clark ang saklaw ng kanyang sining sa Teenage Lust (1983) at sa kanyang kinilalang unang pelikula bilang direktor, ang Kids (1995).Para sa FW26, isinasalin ng Supreme at Larry Clark ang makasaysayang pamana ng potograpiyang ito sa isang piling hanay ng graphic apparel na gumagamit ng mga orihinal na imahe mula sa Tulsa, kasama ng mga bagong litratong eksklusibong kinunan para sa Supreme. Nangunguna sa hanay ang Hooded Varsity Jacket na nilapatan ng archival photography sa kabuuan nito. Kasunod ang kapansin-pansing Sequin Raglan L/S Top at ang komportableng Zip Up Hooded Sweatshirt. Mayroon ding Gun Tee at Neighbor Tee na parehong tampok ang candid portraiture ni Clark sa mga pangunahing kulay ng season.Higit pa sa mga klasikong streetwear piece ang hatid ng capsule, na may piling lifestyle goods, skate hardware, at mga printed collectible na nilapatan ng mga imahe ni Clark. Tampok sa home goods ang oversized na Bean Bag na may sukat na 42 pulgada x 42 pulgada at eksklusibong potograpiya—isang natatanging statement piece para sa lifestyle. Kumukumpleto sa kolaboratibong drop ang co-branded na Skateboard deck at 48-pahinang collectible Zine, na may kasamang eksklusibong poster insert na nagpapakita ng visual archive ni Clark.Nakatakdang ilabas sa buong mundo ang kolaborasyon ng Supreme x Larry Clark sa huling bahagi ng linggong ito. Mabibili ang capsule online at sa mga pisikal na Supreme chapter store simula Setyembre 3. Para sa mga tagahanga sa Asya, darating ang koleksiyon sa mga tindahan at online sa Setyembre 5.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 13:00:56 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/supreme-larry-clark-collaboration-fall-2026-release-info https://ph.hypebeast.com/?post=32799 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Ang Supreme x Larry Clark collaboration ay tampok ang archival na mga larawan mula sa Tulsa at eksklusibong bagong photography na naka-print sa graphic apparel.Kasama sa mga standout piece ang mga hooded varsity jacket, sequin raglan top, isang bean bag at mga zine.Ilalabas ang collaboration sa buong mundo sa September 3, na susundan ng Asia sa September 5.

Opisyal nang nagsanib-puwersa ang Supreme at ang kinikilalang Amerikanong litratista at direktor ng pelikula na si Larry Clark para sa isang kolaboratibong release. Ipinagpapatuloy nito ang malikhaing ugnayang mahigit 30 taon na nilang binubuo, habang malalim na humuhugot sa maimpluwensiyang obra ni Clark. Ipinanganak sa Tulsa, Oklahoma noong 1943, ginugol ni Clark ang 1962 hanggang 1971 sa pagkuha ng larawan sa kanyang malalapit na kaibigan mula sa pananaw ng isang taong kabilang mismo sa kanilang mundo. Siya ang nagpasimula ng isang hilaw at lubos na personal na paraan ng dokumentaryong potograpiya. Inilantad ng kanyang mahalagang photobook noong 1971 na Tulsa ang karahasang karaniwan sa araw-araw at pagpapariwara sa lipunang Amerikano. Malaki ang naging impluwensiya nito sa mga sumunod na henerasyon ng mga litratistang autobiograpikal—mula kina Nan Goldin hanggang Ryan McGinley—bago pa pinalawak ni Clark ang saklaw ng kanyang sining sa Teenage Lust (1983) at sa kanyang kinilalang unang pelikula bilang direktor, ang Kids (1995).

Para sa FW26, isinasalin ng Supreme at Larry Clark ang makasaysayang pamana ng potograpiyang ito sa isang piling hanay ng graphic apparel na gumagamit ng mga orihinal na imahe mula sa Tulsa, kasama ng mga bagong litratong eksklusibong kinunan para sa Supreme. Nangunguna sa hanay ang Hooded Varsity Jacket na nilapatan ng archival photography sa kabuuan nito. Kasunod ang kapansin-pansing Sequin Raglan L/S Top at ang komportableng Zip Up Hooded Sweatshirt. Mayroon ding Gun Tee at Neighbor Tee na parehong tampok ang candid portraiture ni Clark sa mga pangunahing kulay ng season.

Higit pa sa mga klasikong streetwear piece ang hatid ng capsule, na may piling lifestyle goods, skate hardware, at mga printed collectible na nilapatan ng mga imahe ni Clark. Tampok sa home goods ang oversized na Bean Bag na may sukat na 42 pulgada x 42 pulgada at eksklusibong potograpiya—isang natatanging statement piece para sa lifestyle. Kumukumpleto sa kolaboratibong drop ang co-branded na Skateboard deck at 48-pahinang collectible Zine, na may kasamang eksklusibong poster insert na nagpapakita ng visual archive ni Clark.

Nakatakdang ilabas sa buong mundo ang kolaborasyon ng Supreme x Larry Clark sa huling bahagi ng linggong ito. Mabibili ang capsule online at sa mga pisikal na Supreme chapter store simula Setyembre 3. Para sa mga tagahanga sa Asya, darating ang koleksiyon sa mga tindahan at online sa Setyembre 5.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 TRUNK(HOTEL) SAPPORO, Magbubukas ng 107-Kuwartong Retreat na “Mid-Century Folklore”

Buod

Nakatakdang magbukas ang TRUNK(HOTEL) SAPPORO sa Hokkaido sa Setyembre 17, 2027.Magkakaroon ito ng 107 kuwarto na may design theme na “Mid-Century Folklore.”Kabilang sa amenities ang iconic na restaurant na Sushi Saito at isang 40-meter water spa.

Opisyal nang inanunsyo ng Japanese boutique hotel brand na TRUNK na magbubukas ang pinakabago nitong destinasyon, ang TRUNK(HOTEL) SAPPORO, sa Setyembre 17, 2027. Bilang unang proyekto ng boutique brand sa labas ng Tokyo, matatagpuan ito sa Sapporo Daibiru building sa puso ng Odori district sa Hokkaido.Nakaangkla sa pilosopiya ng malalim na pag-unawa sa lokal na konteksto, layunin ng hotel na maghatid ng karanasang natatanging hinubog ng kasaysayan, kultura, kalikasan, at lutuin ng Hokkaido. Sasaklawin nito ang ika-10 hanggang ika-18 palapag at magkakaroon ng 107 kuwartong pambisita, bukod sa mga premium na pasilidad tulad ng restawrang bukas buong araw, lounge at bar na may live music, maraming-gamit na espasyo para sa mga salu-salo, at pribadong entertainment studio na may sinehan at karaoke.Idinisenyo ng GENERAL DESIGN CO., LTD. at TRUNK Atelier, ang kabuuang estetika ng hotel ay sumusunod sa temang “Mid-Century Folklore.” Mapanlikha nitong muling binibigyang-kahulugan ang mid-century design sa natatanging pananaw ng TRUNK, na tuwirang humuhugot ng inspirasyon sa likas na tanawin at tradisyonal na gawang-kamay ng Hokkaido. Tampok sa mga kuwartong pambisita ang mga teksturang kahoy at masusing mga detalyeng yari sa kamay upang lumikha ng mainit na kapaligiran kung saan mararamdaman ng mga bisita ang presensiya ng kalikasan kahit nasa sentro sila ng lungsod.Bukod sa mga kuwartong maingat na idinisenyo, ipakikilala rin ng hotel ang kauna-unahang spa ng brand, ang TRUNK(BATH HOUSE). Nasa ika-18 palapag ito at idinisenyo bilang isang nakalulubog na “water utopia,” na may 40-metrong daluyan ng tubig at sampung magkakaibang bathing zone kung saan maaaring magsuot ng swimwear. Bawat isa ay may sari-saring ilaw, tunog, at temperatura, kasama ang mga sauna na mataas ang init at mga paliguang bukas sa hangin.Dagdag sa mga handog nitong pagkain, magiging tahanan din ang TRUNK(HOTEL) SAPPORO ng unang sangay sa Sapporo ng “Sushi Saito,” ang kinikilalang Edo-mae sushi restaurant sa buong mundo. Sa eksklusibong counter nito sa ika-10 palapag, matitikman ng mga bisita ang natatanging rehiyonal na estilo ng sushi na mahusay na pinagsasama ang tradisyonal na Edo-mae techniques at pambihirang lokal na sangkap ng Hokkaido. Sa engrandeng pagbubukas nito sa Setyembre 17, 2027, mag-aalok ang hotel ng marangyang pagpipilian sa matutuluyan, mula sa mga karaniwang kuwarto hanggang sa maluluwang na spa suite.Tinatayang nasa ¥60,000 hanggang ¥600,000 JPY (humigit-kumulang $375 hanggang $3,755 USD) ang kada gabing singil sa kuwarto. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng TRUNK(HOTEL) SAPPORO.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 11:20:19 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/trunkhotel-sapporo-introduces-a-107-room-mid-century-folklore-retreat https://ph.hypebeast.com/?post=32796 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Nakatakdang magbukas ang TRUNK(HOTEL) SAPPORO sa Hokkaido sa Setyembre 17, 2027.Magkakaroon ito ng 107 kuwarto na may design theme na “Mid-Century Folklore.”Kabilang sa amenities ang iconic na restaurant na Sushi Saito at isang 40-meter water spa.

Opisyal nang inanunsyo ng Japanese boutique hotel brand na TRUNK na magbubukas ang pinakabago nitong destinasyon, ang TRUNK(HOTEL) SAPPORO, sa Setyembre 17, 2027. Bilang unang proyekto ng boutique brand sa labas ng Tokyo, matatagpuan ito sa Sapporo Daibiru building sa puso ng Odori district sa Hokkaido.

Nakaangkla sa pilosopiya ng malalim na pag-unawa sa lokal na konteksto, layunin ng hotel na maghatid ng karanasang natatanging hinubog ng kasaysayan, kultura, kalikasan, at lutuin ng Hokkaido. Sasaklawin nito ang ika-10 hanggang ika-18 palapag at magkakaroon ng 107 kuwartong pambisita, bukod sa mga premium na pasilidad tulad ng restawrang bukas buong araw, lounge at bar na may live music, maraming-gamit na espasyo para sa mga salu-salo, at pribadong entertainment studio na may sinehan at karaoke.

Idinisenyo ng GENERAL DESIGN CO., LTD. at TRUNK Atelier, ang kabuuang estetika ng hotel ay sumusunod sa temang “Mid-Century Folklore.” Mapanlikha nitong muling binibigyang-kahulugan ang mid-century design sa natatanging pananaw ng TRUNK, na tuwirang humuhugot ng inspirasyon sa likas na tanawin at tradisyonal na gawang-kamay ng Hokkaido. Tampok sa mga kuwartong pambisita ang mga teksturang kahoy at masusing mga detalyeng yari sa kamay upang lumikha ng mainit na kapaligiran kung saan mararamdaman ng mga bisita ang presensiya ng kalikasan kahit nasa sentro sila ng lungsod.

Bukod sa mga kuwartong maingat na idinisenyo, ipakikilala rin ng hotel ang kauna-unahang spa ng brand, ang TRUNK(BATH HOUSE). Nasa ika-18 palapag ito at idinisenyo bilang isang nakalulubog na “water utopia,” na may 40-metrong daluyan ng tubig at sampung magkakaibang bathing zone kung saan maaaring magsuot ng swimwear. Bawat isa ay may sari-saring ilaw, tunog, at temperatura, kasama ang mga sauna na mataas ang init at mga paliguang bukas sa hangin.

Dagdag sa mga handog nitong pagkain, magiging tahanan din ang TRUNK(HOTEL) SAPPORO ng unang sangay sa Sapporo ng “Sushi Saito,” ang kinikilalang Edo-mae sushi restaurant sa buong mundo. Sa eksklusibong counter nito sa ika-10 palapag, matitikman ng mga bisita ang natatanging rehiyonal na estilo ng sushi na mahusay na pinagsasama ang tradisyonal na Edo-mae techniques at pambihirang lokal na sangkap ng Hokkaido. Sa engrandeng pagbubukas nito sa Setyembre 17, 2027, mag-aalok ang hotel ng marangyang pagpipilian sa matutuluyan, mula sa mga karaniwang kuwarto hanggang sa maluluwang na spa suite.

Tinatayang nasa ¥60,000 hanggang ¥600,000 JPY (humigit-kumulang $375 hanggang $3,755 USD) ang kada gabing singil sa kuwarto. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng TRUNK(HOTEL) SAPPORO.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Ipinagdiriwang ng Salomon Korea ang mga Modernong Eksplorador sa “WE ARE SHAPERS”

Buod

Inilulunsad ng Salomon Korea ang FW26 “WE ARE SHAPERS” hiking campaign nito na kinunan sa Tyrol region ng Austria.Tampok sa Key Range ang Cross Insulation Jacket, ultralight Bute down, at ang pambabaeng “Link” line.Magsisimula ang paunti-unting paglabas ng koleksiyon sa Setyembre 4, 2026, na uunahan ng Cross Insulation Jacket.

Inilunsad ng Salomon Korea ang Fall/Winter 2026 collection nitong “WE ARE SHAPERS” sa pamamagitan ng isang hiking campaign na inililihis ang pokus mula sa performance metrics tungo sa saya ng pagtuklas sa trail. Kinunan sa rehiyon ng Tyrol, Awstriya, kasama ang Orienteer Studio, itinatampok ng mga visual ang pananaw ng mga “Shaper” — mga modernong eksplorador na lumilikha ng sarili nilang landas sa halip na sumunod sa mga nakagawiang ruta.Dinisenyo ang hanay ng produkto upang suportahan ang pilosopiyang ito, sa pamamagitan ng kumpletong hiking wardrobe na gumagamit ng sariling teknolohiya ng Salomon. Kabilang sa mga pangunahing piraso ang Cross Insulation Jacket, ang napakagaan na Bute down jacket, at ang Link, isang heritage collection para lamang sa kababaihan. Binubuo ang lineup ng mga down jacket, shell, midlayer, pantalon, at aksesorya, na pinagsasama ang teknikal na performance at versatility para sa araw-araw.Unti-unting ilulunsad ang FW26 collection simula Setyembre 4, 2026, at ang Cross Insulation Jacket ang mauunang ilabas. Mabibili ang mga bagong release sa online at pisikal na mga tindahan ng Salomon Korea, gayundin sa mga awtorisadong retailer nito.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 11:09:38 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/salomon-korea-fall-winter-2026-we-are-shapers-collection-lookbook-info https://ph.hypebeast.com/?post=32793 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Inilulunsad ng Salomon Korea ang FW26 “WE ARE SHAPERS” hiking campaign nito na kinunan sa Tyrol region ng Austria.Tampok sa Key Range ang Cross Insulation Jacket, ultralight Bute down, at ang pambabaeng “Link” line.Magsisimula ang paunti-unting paglabas ng koleksiyon sa Setyembre 4, 2026, na uunahan ng Cross Insulation Jacket.

Inilunsad ng Salomon Korea ang Fall/Winter 2026 collection nitong “WE ARE SHAPERS” sa pamamagitan ng isang hiking campaign na inililihis ang pokus mula sa performance metrics tungo sa saya ng pagtuklas sa trail. Kinunan sa rehiyon ng Tyrol, Awstriya, kasama ang Orienteer Studio, itinatampok ng mga visual ang pananaw ng mga “Shaper” — mga modernong eksplorador na lumilikha ng sarili nilang landas sa halip na sumunod sa mga nakagawiang ruta.

Dinisenyo ang hanay ng produkto upang suportahan ang pilosopiyang ito, sa pamamagitan ng kumpletong hiking wardrobe na gumagamit ng sariling teknolohiya ng Salomon. Kabilang sa mga pangunahing piraso ang Cross Insulation Jacket, ang napakagaan na Bute down jacket, at ang Link, isang heritage collection para lamang sa kababaihan. Binubuo ang lineup ng mga down jacket, shell, midlayer, pantalon, at aksesorya, na pinagsasama ang teknikal na performance at versatility para sa araw-araw.

Unti-unting ilulunsad ang FW26 collection simula Setyembre 4, 2026, at ang Cross Insulation Jacket ang mauunang ilabas. Mabibili ang mga bagong release sa online at pisikal na mga tindahan ng Salomon Korea, gayundin sa mga awtorisadong retailer nito.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Lahat ng Ilalabas ng Palace Ngayong Linggo

Buod

Ang pinakabagong drop ng Palace Skateboards ay pinangungunahan ng GORE-TEX jacket na dumarating sa apat na colorway.Tumatakbo ang sportswear references sa buong release sa pamamagitan ng mesh team jerseys, rugby tops, at training sweats.Kompletuhin naman ng Polartec fleeces na may reflective at tri-ferg detailing ang mga technical piece ng linggong ito.

Inilabas na ng Palace Skateboards ang pinakabagong lingguhang drop nito para sa Taglagas 2026, na binabalanse ang mabibigat na teknikal na panlabas na kasuotan at serye ng mga pirasong hango sa sportswear. Tampok dito ang mga GORE-TEX jacket, kasama ang mesh team jersey, rugby top, at Polartec fleece. Nakasentro ang release sa mga telang pang-performance, habang kumukuha rin sa bokabularyo ng sportswear na regular na pinaghuhugutan ng Palace.Teknikal na panlabas na kasuotan ang tampok ngayong linggo. May apat na kulay ang GORE-TEX jacket ng Palace—or camouflage, itim, olive, at kahel—na ginawa upang hindi pasukin ng bagyo at nilagyan ng zipper na kumokontra ang kulay; may katugmang sombrero rin ang bawat isa. Ito ang malinaw na tampok ng drop, na hatid ang proteksiyong panlaban sa panahon na kilala ang GORE-TEX, sa sapat na lawak ng mga bersiyon para sa mahilig man sa kapansin-pansin o sa understated na estilo.Umaabot din sa mga fleece ang temang performance. Ginamit ng Palace ang telang Polartec sa mga pirasong may reflective strip at Velcro Tri-Ferg accents—pagtukoy sa Tri-Ferg logo ng brand. Pinag-iisa nito ang init at mga praktikal na detalye, kaya nananatiling nakaugat ang release sa teknikal na kasuotan sa halip na sa purong fashion layering.Kasabay ng mga teknikal na piraso ang malakas na impluwensiya ng sportswear. Kasama sa drop ang mesh team jersey na may custom name tape na nakasulat ang Wilson, Brady, Cannon, at Clarke, pati mga rugby top na hango sa Palermo at mga flipped na bersiyon nito, at training sweats. Hango ang mga ito sa tradisyon ng football at rugby kits, kaya nagkakaroon ang linggo ng dating jersey-at-pitch na bumabagay sa mas utilitarian na panlabas na kasuotan.Ilulunsad ang koleksiyon sa Biyernes, Setyembre 4, alas-11:00 ng umaga BST sa United Kingdom, Europa, at Estados Unidos. Susundan ito sa Sabado, Setyembre 5, alas-11:00 ng umaga sa lokal na oras sa Hapon, Tsina, Korea, at Australya.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 11:00:57 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/palace-skateboards-fall-2026-drop-5-release-info https://ph.hypebeast.com/?post=32790 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Ang pinakabagong drop ng Palace Skateboards ay pinangungunahan ng GORE-TEX jacket na dumarating sa apat na colorway.Tumatakbo ang sportswear references sa buong release sa pamamagitan ng mesh team jerseys, rugby tops, at training sweats.Kompletuhin naman ng Polartec fleeces na may reflective at tri-ferg detailing ang mga technical piece ng linggong ito.

Inilabas na ng Palace Skateboards ang pinakabagong lingguhang drop nito para sa Taglagas 2026, na binabalanse ang mabibigat na teknikal na panlabas na kasuotan at serye ng mga pirasong hango sa sportswear. Tampok dito ang mga GORE-TEX jacket, kasama ang mesh team jersey, rugby top, at Polartec fleece. Nakasentro ang release sa mga telang pang-performance, habang kumukuha rin sa bokabularyo ng sportswear na regular na pinaghuhugutan ng Palace.

Teknikal na panlabas na kasuotan ang tampok ngayong linggo. May apat na kulay ang GORE-TEX jacket ng Palace—or camouflage, itim, olive, at kahel—na ginawa upang hindi pasukin ng bagyo at nilagyan ng zipper na kumokontra ang kulay; may katugmang sombrero rin ang bawat isa. Ito ang malinaw na tampok ng drop, na hatid ang proteksiyong panlaban sa panahon na kilala ang GORE-TEX, sa sapat na lawak ng mga bersiyon para sa mahilig man sa kapansin-pansin o sa understated na estilo.

Umaabot din sa mga fleece ang temang performance. Ginamit ng Palace ang telang Polartec sa mga pirasong may reflective strip at Velcro Tri-Ferg accents—pagtukoy sa Tri-Ferg logo ng brand. Pinag-iisa nito ang init at mga praktikal na detalye, kaya nananatiling nakaugat ang release sa teknikal na kasuotan sa halip na sa purong fashion layering.

Kasabay ng mga teknikal na piraso ang malakas na impluwensiya ng sportswear. Kasama sa drop ang mesh team jersey na may custom name tape na nakasulat ang Wilson, Brady, Cannon, at Clarke, pati mga rugby top na hango sa Palermo at mga flipped na bersiyon nito, at training sweats. Hango ang mga ito sa tradisyon ng football at rugby kits, kaya nagkakaroon ang linggo ng dating jersey-at-pitch na bumabagay sa mas utilitarian na panlabas na kasuotan.

Ilulunsad ang koleksiyon sa Biyernes, Setyembre 4, alas-11:00 ng umaga BST sa United Kingdom, Europa, at Estados Unidos. Susundan ito sa Sabado, Setyembre 5, alas-11:00 ng umaga sa lokal na oras sa Hapon, Tsina, Korea, at Australya.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Inilunsad ng KEEN ang “Nocturnal Pack” na Tampok ang Dalawang Limited-Edition na Silhouette

Pangalan: KEEN “Nocturnal Pack”Kulay: “Nocturnal Black”SKU: TBCInirerekomendang Presyo sa Retail (MSRP): US$190–US$200Petsa ng Paglabas: Available na ngayonSaan mabibili: KEENInilulunsad ng KEEN “Nocturnal Pack” ang limitadong edisyong koleksiyong muling binibigyang-anyo ang dalawa sa pinakakilalang silweta ng brand—ang UNEEK Loafer at Newport Oxford—para sa buhay lampas sa trail. Parehong inilalabas ang mga modelo sa kulay na “Nocturnal Black,” kasabay ng kasalukuyang pagyakap ng kultura sa all-black na estetika.Ginagawang premium na leather loafer ng UNEEK Loafer ang orihinal na two-cord sneaker ng KEEN. Tinahi ito sa kamay at hinabi gamit ang tradisyonal na teknik sa paggawa ng sapatos. May leather upper, lining, at insole itong mula sa mga tannery na sertipikado ng Leather Working Group, at bagong hybrid rubber sole para sa kapit sa iba’t ibang kondisyon at mas magaang pakiramdam sa bawat hakbang.Samantala, binibigyan ng Newport Oxford ng mas pormal na anyo ang orihinal na hybrid adventure sandal ng KEEN sa pamamagitan ng itim na leather upper at signature nitong open-air na disenyo. Isa itong sopistikado ngunit praktikal na bersiyon ng isa sa pinakakilalang silweta ng brand. Kapwa tampok sa dalawang modelo ang de-kalidad na pagkakayari sa leather at mas pinong mga detalye, habang nananatiling tapat sa paninindigan ng KEEN sa tibay at responsableng paggawa.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 10:48:09 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/keen-nocturnal-pack-limited-edition-uneek-loafer-newport-oxford-release-info https://ph.hypebeast.com/?post=32787 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Pangalan: KEEN “Nocturnal Pack”
Kulay: “Nocturnal Black”
SKU: TBC
Inirerekomendang Presyo sa Retail (MSRP): US$190–US$200
Petsa ng Paglabas: Available na ngayon
Saan mabibili: KEEN

Inilulunsad ng KEEN “Nocturnal Pack” ang limitadong edisyong koleksiyong muling binibigyang-anyo ang dalawa sa pinakakilalang silweta ng brand—ang UNEEK Loafer at Newport Oxford—para sa buhay lampas sa trail. Parehong inilalabas ang mga modelo sa kulay na “Nocturnal Black,” kasabay ng kasalukuyang pagyakap ng kultura sa all-black na estetika.

Ginagawang premium na leather loafer ng UNEEK Loafer ang orihinal na two-cord sneaker ng KEEN. Tinahi ito sa kamay at hinabi gamit ang tradisyonal na teknik sa paggawa ng sapatos. May leather upper, lining, at insole itong mula sa mga tannery na sertipikado ng Leather Working Group, at bagong hybrid rubber sole para sa kapit sa iba’t ibang kondisyon at mas magaang pakiramdam sa bawat hakbang.

Samantala, binibigyan ng Newport Oxford ng mas pormal na anyo ang orihinal na hybrid adventure sandal ng KEEN sa pamamagitan ng itim na leather upper at signature nitong open-air na disenyo. Isa itong sopistikado ngunit praktikal na bersiyon ng isa sa pinakakilalang silweta ng brand. Kapwa tampok sa dalawang modelo ang de-kalidad na pagkakayari sa leather at mas pinong mga detalye, habang nananatiling tapat sa paninindigan ng KEEN sa tibay at responsableng paggawa.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Magkakaroon ang Pokémon ng Anime Film na Nakatuon sa TCG

Buod

'Pokémon: Wild Card' ay isang full‑length na animated film na nakatakdang ilabas sa 2027, sa direksyon ni Katsuhiko Kitada.Inianimate ng CloverWorks, prinodyus ng STORY Inc., na may mga disenyo ni Akemi Hayashi.Ipinapakita sa teaser ang isang batang player na sumasabak sa mga TCG battle sa gabi sa isang tulay sa ilog.

Opisyal nang inanunsyo ng The Pokémon Company ang Pokémon: Wild Card, isang bagong full-length animated film na nakatakdang ipalabas sa 2027. Clover Works—ang studio sa likod ng SPY x FAMILY—ang mangangasiwa sa animasyon, habang STORY inc. ang prodyuser. Si Katsuhiko Kitada ang direktor, at si Akemi Hayashi ang lilikha ng mga disenyo ng karakter.Taliwas sa karaniwang takbo ng pangunahing anime series, itinatampok ng proyektong ito ang pandaigdigang penomenon na Pokémon Trading Card Game (TCG) bilang sentro ng kuwento, na pinagtatagpo ang kompetitibong kultura ng card game at sinematikong animasyon. Batay sa teaser at sa kumpirmadong pangunahing biswal, tila nakasentro ang pelikula sa isang batang lalaki na nakikipaglaban sa mga TCG match tuwing gabi sa isang tulay na tanaw ang ilog at napalilibutan ng mga kalyeng kumikislap sa liwanag ng neon. Ang makinang na Mimikyu na nakadapo sa batong harang sa likod niya ay tila nagpapahiwatig ng ugnayan nito sa manlalaro, habang ang kanyang damit na may hood ay may mga estilong alusyon sa mismong disenyo ni Mimikyu.

Read more at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 10:34:40 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/pokemon-wild-card-official-tcg-anime-film-teaser-trailer-info https://ph.hypebeast.com/?post=32784 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

'Pokémon: Wild Card' ay isang full‑length na animated film na nakatakdang ilabas sa 2027, sa direksyon ni Katsuhiko Kitada.Inianimate ng CloverWorks, prinodyus ng STORY Inc., na may mga disenyo ni Akemi Hayashi.Ipinapakita sa teaser ang isang batang player na sumasabak sa mga TCG battle sa gabi sa isang tulay sa ilog.

Opisyal nang inanunsyo ng The Pokémon Company ang Pokémon: Wild Card, isang bagong full-length animated film na nakatakdang ipalabas sa 2027. Clover Works—ang studio sa likod ng SPY x FAMILY—ang mangangasiwa sa animasyon, habang STORY inc. ang prodyuser. Si Katsuhiko Kitada ang direktor, at si Akemi Hayashi ang lilikha ng mga disenyo ng karakter.

Taliwas sa karaniwang takbo ng pangunahing anime series, itinatampok ng proyektong ito ang pandaigdigang penomenon na Pokémon Trading Card Game (TCG) bilang sentro ng kuwento, na pinagtatagpo ang kompetitibong kultura ng card game at sinematikong animasyon. Batay sa teaser at sa kumpirmadong pangunahing biswal, tila nakasentro ang pelikula sa isang batang lalaki na nakikipaglaban sa mga TCG match tuwing gabi sa isang tulay na tanaw ang ilog at napalilibutan ng mga kalyeng kumikislap sa liwanag ng neon. Ang makinang na Mimikyu na nakadapo sa batong harang sa likod niya ay tila nagpapahiwatig ng ugnayan nito sa manlalaro, habang ang kanyang damit na may hood ay may mga estilong alusyon sa mismong disenyo ni Mimikyu.

Read more at Hypebeast

]]> 0 Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom

Buod

Ipinapakilala ng Vacheron Constantin ang Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom Collection, na binubuo ng anim na artistikong relo.Kasama sa mga modelo ang Feathersnake, Glassoctopus, Oraygami, Tigerbroidery, Papercroc, at Woodenwings.Bawat piraso ay nagtatampok ng mga bihirang sining tulad ng marquetry, burda, glasswork at engraving.

Inilunsad ng Vacheron Constantin ang Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom Collection, isang serye ng anim na pambihirang relo na ipinagdiriwang ang gawang-kamay na husay at likas na simbolismo. Bawat relo ay isang natatanging kanbas kung saan ang mga tradisyonal na teknik gaya ng pag-uukit, enameling, pagbuburda, at marquetry ay naiaangat sa antas ng sining sa paggawa ng relo. Sumasalamin ang koleksiyon sa matagal nang paninindigan ng Maison na pag-isahin ang mataas na sining ng paggawa ng relo at ang métiers d’art, na naghahatid sa mga kolektor ng mga bihirang pagpapahayag ng pagkamalikhain at pagkukuwentong kultural.Tampok sa Feathersnake ang isang ahas na nabubuhay sa lupa at tubig, paikot-ikot sa mga dahon, na binuo ng espesyalista sa micro-plumasserie na si Julien Vermeulen. Tampok sa napakagandang dial ang maselang feather marquetry, na lumilikha ng motif ng ahas at kapansin-pansing makatotohanang naipapakita ang galaw at tekstura nito. Mismong balahibo ng gansa ang bumubuo sa dial: mahigit 200 maliliit na piraso mula sa pitong bihirang balahibo ng Lophophore ang inilapat sa silk paper at isang 3D metal appliqué.Samantala, binibigyang-buhay ang kaharian ng tubig sa tatlong natatangi at eskultural na interpretasyon. Tampok sa Glassoctopus ang isang malinaw na pugita na nililok ni Simone Crestani mula sa mga salaming baras, tuldok-tuldok na hinubog gamit ang mga kasangkapang tungsten, at inilagay sa ibabaw ng madilim na asul na base ng dial na yari sa hand-guilloché na ginto. Sa pagtuklas naman sa kailaliman ng dagat sa pamamagitan ng papel, tampok sa Oraygami ang anim na micro-origami na manta ray na tinupi ni Anja Midori mula sa sariling kinulayang papel na Hapones. Nakalagay ang mga ito sa magkakaibang taas sa maninipis na tansong tangkay, sa ibabaw ng asul na hand-guilloché na ibabaw na may kristal na may moiré effect.Kumakatawan naman sa lupa at himpapawid ang tatlo pang relo na nagpapakita ng sukdulang pagpapaliit ng mga detalye gamit ang tela, papel, at kahoy. Inilalarawan ng Tigerbroidery ang isang tigre na palihim na gumagala, na binurdahan ni Laura Baverstock gamit ang 9-karat na sinulid na dilaw at puting ginto, kasama ng mga kawad na tanso na may ceramic coating, sa berdeng sutlang base na ikinabit sa butas-butas na titanium na plato ng dial. Samantala, inilalarawan ng Papercroc ang isang puting-puting buwaya sa gitna ng mga halamang tila niyebe, na nilikha ni Marianne Guély sa pamamagitan ng laser cutting at heat-embossing sa 250g at 300g na puting cotton paper.Panghuli, tampok sa Woodenwings ang isang palkon na inukit ni Anna Le Corno mula sa 12 magkakaibang uri ng kahoy. Pinagsasama nito ang pabilog na marquetry sa likuran, eskultural na patung-patong na marquetry, at pakpak na binuo balahibo kada balahibo at nakausli sa ibabaw ng dial.Ang anim na relo ay nasa 42mm na kaha, na gawa sa alinman sa 18K puting ginto o 18K 5N pink gold. Bawat relo ay mayroon ding 22K gintong oscillating weight na mano-manong inukitan ng mga motif ng kasangkapan ng mga artisan, 40 oras na power reserve, at water resistance na hanggang 3 bar. Upang mapanatili ang pagkakaugnay ng tema, bawat piraso ay may kaakibat na calfskin strap na may naka-emboss na mga padron na tumutugma sa artwork sa dial nito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Vacheron Constantin.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 10:02:51 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/vacheron-constantin-metiers-dart-tribute-to-the-animal-kingdom-watch-collection-info https://ph.hypebeast.com/?post=32781 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Ipinapakilala ng Vacheron Constantin ang Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom Collection, na binubuo ng anim na artistikong relo.Kasama sa mga modelo ang Feathersnake, Glassoctopus, Oraygami, Tigerbroidery, Papercroc, at Woodenwings.Bawat piraso ay nagtatampok ng mga bihirang sining tulad ng marquetry, burda, glasswork at engraving.

Inilunsad ng Vacheron Constantin ang Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom Collection, isang serye ng anim na pambihirang relo na ipinagdiriwang ang gawang-kamay na husay at likas na simbolismo. Bawat relo ay isang natatanging kanbas kung saan ang mga tradisyonal na teknik gaya ng pag-uukit, enameling, pagbuburda, at marquetry ay naiaangat sa antas ng sining sa paggawa ng relo. Sumasalamin ang koleksiyon sa matagal nang paninindigan ng Maison na pag-isahin ang mataas na sining ng paggawa ng relo at ang métiers d’art, na naghahatid sa mga kolektor ng mga bihirang pagpapahayag ng pagkamalikhain at pagkukuwentong kultural.

Tampok sa Feathersnake ang isang ahas na nabubuhay sa lupa at tubig, paikot-ikot sa mga dahon, na binuo ng espesyalista sa micro-plumasserie na si Julien Vermeulen. Tampok sa napakagandang dial ang maselang feather marquetry, na lumilikha ng motif ng ahas at kapansin-pansing makatotohanang naipapakita ang galaw at tekstura nito. Mismong balahibo ng gansa ang bumubuo sa dial: mahigit 200 maliliit na piraso mula sa pitong bihirang balahibo ng Lophophore ang inilapat sa silk paper at isang 3D metal appliqué.

Samantala, binibigyang-buhay ang kaharian ng tubig sa tatlong natatangi at eskultural na interpretasyon. Tampok sa Glassoctopus ang isang malinaw na pugita na nililok ni Simone Crestani mula sa mga salaming baras, tuldok-tuldok na hinubog gamit ang mga kasangkapang tungsten, at inilagay sa ibabaw ng madilim na asul na base ng dial na yari sa hand-guilloché na ginto. Sa pagtuklas naman sa kailaliman ng dagat sa pamamagitan ng papel, tampok sa Oraygami ang anim na micro-origami na manta ray na tinupi ni Anja Midori mula sa sariling kinulayang papel na Hapones. Nakalagay ang mga ito sa magkakaibang taas sa maninipis na tansong tangkay, sa ibabaw ng asul na hand-guilloché na ibabaw na may kristal na may moiré effect.

Kumakatawan naman sa lupa at himpapawid ang tatlo pang relo na nagpapakita ng sukdulang pagpapaliit ng mga detalye gamit ang tela, papel, at kahoy. Inilalarawan ng Tigerbroidery ang isang tigre na palihim na gumagala, na binurdahan ni Laura Baverstock gamit ang 9-karat na sinulid na dilaw at puting ginto, kasama ng mga kawad na tanso na may ceramic coating, sa berdeng sutlang base na ikinabit sa butas-butas na titanium na plato ng dial. Samantala, inilalarawan ng Papercroc ang isang puting-puting buwaya sa gitna ng mga halamang tila niyebe, na nilikha ni Marianne Guély sa pamamagitan ng laser cutting at heat-embossing sa 250g at 300g na puting cotton paper.

Panghuli, tampok sa Woodenwings ang isang palkon na inukit ni Anna Le Corno mula sa 12 magkakaibang uri ng kahoy. Pinagsasama nito ang pabilog na marquetry sa likuran, eskultural na patung-patong na marquetry, at pakpak na binuo balahibo kada balahibo at nakausli sa ibabaw ng dial.

Ang anim na relo ay nasa 42mm na kaha, na gawa sa alinman sa 18K puting ginto o 18K 5N pink gold. Bawat relo ay mayroon ding 22K gintong oscillating weight na mano-manong inukitan ng mga motif ng kasangkapan ng mga artisan, 40 oras na power reserve, at water resistance na hanggang 3 bar. Upang mapanatili ang pagkakaugnay ng tema, bawat piraso ay may kaakibat na calfskin strap na may naka-emboss na mga padron na tumutugma sa artwork sa dial nito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Vacheron Constantin.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Binabago ng 'Backrooms' ang Mga Hangganan ng Horror

Matagal nang mahusay ang horror sa mga halimaw. Ngunit hindi nito gaanong napapangasiwaan ang pangambang walang malinaw na pinagmumulan—ang kakaibang pagkabalisa ng mapunta sa isang lugar na may mali, nang hindi mo alam kung paano ka nakarating doon o kung ano, eksakto, ang nakaamba sa’yo. Tinutugunan ito ng Backrooms at, sa paggawa nito, tahimik na naging isa sa pinakamahalagang pagbabagong naganap sa genre nitong mga nakaraang taon.Halos nakakahiya sa sobrang kasimple ang pinagmulan ng blockbuster na ito. Nagsimula ang lahat sa isang larawang in-upload sa 4chan noong 2019: isang bakanteng kuwarto, mga fluorescent na ilaw, dilaw na wallpaper na kasingsilaw ng lumang ngipin, at karpet na tila mula sa isang opisina noong kalagitnaan ng siglo—isang opisina na walang naglinis mula pa noong 1987. Ayon sa caption, ito ang makikita mo kapag “nag-no-clip ka palabas ng realidad.” Hindi dapat nagbunga ang larawang iyon ng ganito kalaki. Ngunit naging binhi ito ng isang buong kolektibong mitolohiya, na binuo sa mga comment section, forum, at YouTube video ng mga taong hindi kailanman nagkita-kita ngunit nagkakasundo sa mga tuntunin ng isang lugar na hindi naman umiiral.Kinuha ni Kane Pixels—isang tinedyer na may kamera at software sa pag-e-edit—ang mitolohiyang iyon at ginawa itong seryeng found footage na umabot na sa daan-daang milyong panonood. Nasa pagpipigil ang henyo ng kanyang paraan. Sa mga pelikula niya, hindi maingay ang Backrooms. Walang mga jump scare na sadyang ginawa para mapatapon sa’yo ang iniinom mo. Nagmumula ang takot sa ugong ng fluorescent na ilaw, sa lawak ng espasyo, at sa pahiwatig ng kung anong nasa labas lamang ng frame—isang bagay na matagal nang nagmamasid bago mo pa iyon namalayan. Ito ang uri ng paggawa ng pelikula na nauunawaan kung paano gawing sandata ang atmospera.Ang nagtatangi sa Backrooms mula sa naunang horror ay kung saan nakaugat ang pagkabalisa. Inilalabas ng tradisyonal na horror ang takot: may isang nilalang, gusto ka nitong saktan, kaya tatakbo ka. Sa Backrooms, nasa loob ito. Espasyal at sikolohikal ang sindak, at nagmumula sa pakiramdam na nasa isang lugar kang dapat ay pamilyar, ngunit inalisan ng lahat ng palatandaang nagbibigay-ligtas sa mga pamilyar na lugar. Walang labasan, walang ibang tao, walang langit, walang panahon. Ugong lang, dilaw, at ang pakiramdam na bahagyang may mali sa heometriya ng paligid sa paraang hindi mo matukoy. Alam ng sinumang nagising nang litong-lito sa isang di-pamilyar na kuwarto nang alas-tres ng umaga ang natatanging timpla ng pakiramdam na iyon, at natuklasan ng Backrooms kung paano iyon panatilihin hangga’t gusto nito.Binago rin nito kung sino ang maaaring gumawa ng horror. Tunay na sama-samang binuo ang uniberso ng Backrooms ng daan-daang kontribyutor mula sa iba’t ibang platform. Bawat isa ay nagdaragdag ng mga antas, tuntunin, at nilalang na sama-samang tinatanggap o tinatanggihan ng komunidad. Walang studio ang nagbigay ng go signal dito. Walang distributor ang nagpasiyang may potensiyal itong kumita. Umiiral ito dahil may nakita ang mga tao sa litratong iyon at hindi na nila ito maalis sa isip.Iyan ang bahaging hanggang ngayon ay inaaral pa ring tularan ng tradisyonal na industriya. Hindi nagmula ang Backrooms sa isang pitch deck. Nagmula ito sa isang tiyak ngunit mahirap ipaliwanag na pakiramdam na nailabas ng isang larawan. Pinapangarap ng karamihan sa horror ang ganitong antas ng pagtugon sa buong karera nito. Napadpad lang dito ang Backrooms sa isang anonymous imageboard, at hindi pa rin lubusang nakakahabol ang genre hanggang ngayon.Mapapanood na ngayon ang Backrooms sa award-winning na sistema ng in-flight entertainment ng Cathay Pacific.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:56:08 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/backrooms-is-rewriting-what-horror-is-allowed-to-be https://ph.hypebeast.com/?post=32778 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Matagal nang mahusay ang horror sa mga halimaw. Ngunit hindi nito gaanong napapangasiwaan ang pangambang walang malinaw na pinagmumulan—ang kakaibang pagkabalisa ng mapunta sa isang lugar na may mali, nang hindi mo alam kung paano ka nakarating doon o kung ano, eksakto, ang nakaamba sa’yo. Tinutugunan ito ng Backrooms at, sa paggawa nito, tahimik na naging isa sa pinakamahalagang pagbabagong naganap sa genre nitong mga nakaraang taon.

Halos nakakahiya sa sobrang kasimple ang pinagmulan ng blockbuster na ito. Nagsimula ang lahat sa isang larawang in-upload sa 4chan noong 2019: isang bakanteng kuwarto, mga fluorescent na ilaw, dilaw na wallpaper na kasingsilaw ng lumang ngipin, at karpet na tila mula sa isang opisina noong kalagitnaan ng siglo—isang opisina na walang naglinis mula pa noong 1987. Ayon sa caption, ito ang makikita mo kapag “nag-no-clip ka palabas ng realidad.” Hindi dapat nagbunga ang larawang iyon ng ganito kalaki. Ngunit naging binhi ito ng isang buong kolektibong mitolohiya, na binuo sa mga comment section, forum, at YouTube video ng mga taong hindi kailanman nagkita-kita ngunit nagkakasundo sa mga tuntunin ng isang lugar na hindi naman umiiral.

Kinuha ni Kane Pixels—isang tinedyer na may kamera at software sa pag-e-edit—ang mitolohiyang iyon at ginawa itong seryeng found footage na umabot na sa daan-daang milyong panonood. Nasa pagpipigil ang henyo ng kanyang paraan. Sa mga pelikula niya, hindi maingay ang Backrooms. Walang mga jump scare na sadyang ginawa para mapatapon sa’yo ang iniinom mo. Nagmumula ang takot sa ugong ng fluorescent na ilaw, sa lawak ng espasyo, at sa pahiwatig ng kung anong nasa labas lamang ng frame—isang bagay na matagal nang nagmamasid bago mo pa iyon namalayan. Ito ang uri ng paggawa ng pelikula na nauunawaan kung paano gawing sandata ang atmospera.

Ang nagtatangi sa Backrooms mula sa naunang horror ay kung saan nakaugat ang pagkabalisa. Inilalabas ng tradisyonal na horror ang takot: may isang nilalang, gusto ka nitong saktan, kaya tatakbo ka. Sa Backrooms, nasa loob ito. Espasyal at sikolohikal ang sindak, at nagmumula sa pakiramdam na nasa isang lugar kang dapat ay pamilyar, ngunit inalisan ng lahat ng palatandaang nagbibigay-ligtas sa mga pamilyar na lugar. Walang labasan, walang ibang tao, walang langit, walang panahon. Ugong lang, dilaw, at ang pakiramdam na bahagyang may mali sa heometriya ng paligid sa paraang hindi mo matukoy. Alam ng sinumang nagising nang litong-lito sa isang di-pamilyar na kuwarto nang alas-tres ng umaga ang natatanging timpla ng pakiramdam na iyon, at natuklasan ng Backrooms kung paano iyon panatilihin hangga’t gusto nito.

Binago rin nito kung sino ang maaaring gumawa ng horror. Tunay na sama-samang binuo ang uniberso ng Backrooms ng daan-daang kontribyutor mula sa iba’t ibang platform. Bawat isa ay nagdaragdag ng mga antas, tuntunin, at nilalang na sama-samang tinatanggap o tinatanggihan ng komunidad. Walang studio ang nagbigay ng go signal dito. Walang distributor ang nagpasiyang may potensiyal itong kumita. Umiiral ito dahil may nakita ang mga tao sa litratong iyon at hindi na nila ito maalis sa isip.

Iyan ang bahaging hanggang ngayon ay inaaral pa ring tularan ng tradisyonal na industriya. Hindi nagmula ang Backrooms sa isang pitch deck. Nagmula ito sa isang tiyak ngunit mahirap ipaliwanag na pakiramdam na nailabas ng isang larawan. Pinapangarap ng karamihan sa horror ang ganitong antas ng pagtugon sa buong karera nito. Napadpad lang dito ang Backrooms sa isang anonymous imageboard, at hindi pa rin lubusang nakakahabol ang genre hanggang ngayon.

Mapapanood na ngayon ang Backrooms sa award-winning na sistema ng in-flight entertainment ng Cathay Pacific.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Inilunsad ng Grade10 at Gana Art ang ZZZ para Dalhin ang Trading Cards sa Fine-Art Scene ng Seoul

Buod

Nabuo ang ZZZ, isang joint venture nina Grade10 at Gana Art na idinisenyo para paunlarin ang ecosystem ng trading cards at collectibles sa South Korea.Magde-debut ang venture na ito sa Seoul Art Week kasama ang THEMGOOD sa Itaewon, tampok ang isang rekord-breaking na Van Gogh Pikachu installation at dalawang bihirang kumpletong set.Inilulunsad ito sa panahong inaasahang higit na dodoble ang merkado ng collectible-card games sa South Korea pagdating ng 2033.

Inilunsad ng Grade10 at Gana Art ang ZZZ, isang pinagsamang proyekto na naglalayong ipasok ang mga trading card sa mundo ng high-end art at collectibles sa Timog Korea. Magpapakilala ito sa publiko sa pamamagitan ng THEMGOOD, isang eksibisyong magbubukas sa Itaewon kasabay ng Seoul Art Week at magtatanghal sa mga bihirang card sa kuratorial na kontekstong karaniwang iniuukol sa fine art.Pinag-iisa ng proyekto ang dalawang magkaibang larangan ng kadalubhasaan. Hatid ng Grade10—ang nangungunang trading-card venture sa Asya at isang dibisyon ng MemeStrategy—ang matibay nitong pundasyon sa industriya ng card, habang ambag naman ng Gana Art ang kuratorial na pananaw at pandaigdigang network sa larangan ng kultura. Layunin nitong bumuo ng isang magkakaugnay na ecosystem na sasaklaw sa mga eksibisyon at card festival, mga programa para sa komunidad ng kolektor, at mga serbisyong pangkalakalan kapwa online at offline. Idinisenyo ito para sa base ng mga kolektor sa Timog Korea na, ayon sa dalawang kumpanya, ay lalo pang nagiging sopistikado.“Ang ZZZ ang susunod na yugto sa pangako ng Grade10 na bumuo ng matatag na imprastraktura para sa mga kolektor sa buong Asya,” sabi ni Ray Chan, Chief Executive Officer ng MemeStrategy at Grade10. Inilarawan niya ang proyekto bilang tulay sa pagitan ng malawak na abot ng Grade10 sa industriya at ng katayuang pangkultura ng Gana Art. Para naman sa gallery, pagpapalawig ito ng misyon nitong pangkurador. “Ang trading card ay isang masiglang biswal na kultura na may pandaigdigang dating, at may mapanuring komunidad ang Timog Korea na handang tuklasin ang larangang ito sa mga bagong paraan,” sabi ni Sierra Yun, Director of Marketing and Sales ng Gana Art.Nakasandig ang ambisyong iyon sa mismong mga obrang tampok sa eksibisyon. Tampok sa THEMGOOD ang isang instalasyong binubuo ng 500 promo card na “Pikachu with Grey Felt Hat,” na bawat isa ay nasa PSA Gem Mint 10 na kondisyon. Ayon sa Grade10, ito ang pinakamalaking display sa mundo ng graded card na ito batay sa dami. Nagmula ang promo sa kolaborasyon ng Van Gogh Museum at The Pokémon Company noong 2023 para sa ika-50 anibersaryo ng museo, at mabilis itong naging isa sa mga pinakakilalang Pokémon card sa panahong ito. Kasama rin sa eksibisyon ang kumpletong 50-card na Louis Vuitton x Takashi Murakami set na nasa PSA 10—na unang beses ihaharap sa publiko sa Timog Korea at isa umano sa tatlo lamang na kilalang kumpletong set sa buong mundo—gayundin ang kumpletong 102-card na 1996 first-edition Japanese Pokémon Base Set sa kaparehong pinakamataas na grado.Sakto rin ang panahon sa mabilis na pag-usad ng merkado. Ayon sa Straits Research, inaasahang lalago ang merkado ng collectible card games sa Timog Korea mula US$500 milyon noong 2025 tungong US$1.28 bilyon pagsapit ng 2033—katumbas ng 12.5% na compound annual growth rate. Hiwalay namang tinukoy ng Grand View Research ang trading card bilang pinakamabilis lumalagong segment ng mas malawak na merkado ng collectibles sa bansa. Nakabatay rin ang THEMGOOD sa kamakailang proyekto ng Grade10 at Gana Art kasama ang Seoul Auction, na nagsagawa ng high-end na eksibisyon at pribadong bentahan ng Pokémon card sa Seoul noong Hulyo 2026—isang maagang senyales ng interes na tinutugunan na ngayon ng ZZZ.Magbubukas ang THEMGOOD sa isang reception na para lamang sa mga imbitado sa Itaewon sa Setyembre 3, kasabay ng Seoul Art Week. Susundan ito ng isang pribadong showcase sa huling bahagi ng taon.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:49:13 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/grade10-gana-art-zzz-launch-themgood-seoul-art-week-debut-announcement-info https://ph.hypebeast.com/?post=32775 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Nabuo ang ZZZ, isang joint venture nina Grade10 at Gana Art na idinisenyo para paunlarin ang ecosystem ng trading cards at collectibles sa South Korea.Magde-debut ang venture na ito sa Seoul Art Week kasama ang THEMGOOD sa Itaewon, tampok ang isang rekord-breaking na Van Gogh Pikachu installation at dalawang bihirang kumpletong set.Inilulunsad ito sa panahong inaasahang higit na dodoble ang merkado ng collectible-card games sa South Korea pagdating ng 2033.

Inilunsad ng Grade10 at Gana Art ang ZZZ, isang pinagsamang proyekto na naglalayong ipasok ang mga trading card sa mundo ng high-end art at collectibles sa Timog Korea. Magpapakilala ito sa publiko sa pamamagitan ng THEMGOOD, isang eksibisyong magbubukas sa Itaewon kasabay ng Seoul Art Week at magtatanghal sa mga bihirang card sa kuratorial na kontekstong karaniwang iniuukol sa fine art.

Pinag-iisa ng proyekto ang dalawang magkaibang larangan ng kadalubhasaan. Hatid ng Grade10—ang nangungunang trading-card venture sa Asya at isang dibisyon ng MemeStrategy—ang matibay nitong pundasyon sa industriya ng card, habang ambag naman ng Gana Art ang kuratorial na pananaw at pandaigdigang network sa larangan ng kultura. Layunin nitong bumuo ng isang magkakaugnay na ecosystem na sasaklaw sa mga eksibisyon at card festival, mga programa para sa komunidad ng kolektor, at mga serbisyong pangkalakalan kapwa online at offline. Idinisenyo ito para sa base ng mga kolektor sa Timog Korea na, ayon sa dalawang kumpanya, ay lalo pang nagiging sopistikado.

“Ang ZZZ ang susunod na yugto sa pangako ng Grade10 na bumuo ng matatag na imprastraktura para sa mga kolektor sa buong Asya,” sabi ni Ray Chan, Chief Executive Officer ng MemeStrategy at Grade10. Inilarawan niya ang proyekto bilang tulay sa pagitan ng malawak na abot ng Grade10 sa industriya at ng katayuang pangkultura ng Gana Art. Para naman sa gallery, pagpapalawig ito ng misyon nitong pangkurador. “Ang trading card ay isang masiglang biswal na kultura na may pandaigdigang dating, at may mapanuring komunidad ang Timog Korea na handang tuklasin ang larangang ito sa mga bagong paraan,” sabi ni Sierra Yun, Director of Marketing and Sales ng Gana Art.

Nakasandig ang ambisyong iyon sa mismong mga obrang tampok sa eksibisyon. Tampok sa THEMGOOD ang isang instalasyong binubuo ng 500 promo card na “Pikachu with Grey Felt Hat,” na bawat isa ay nasa PSA Gem Mint 10 na kondisyon. Ayon sa Grade10, ito ang pinakamalaking display sa mundo ng graded card na ito batay sa dami. Nagmula ang promo sa kolaborasyon ng Van Gogh Museum at The Pokémon Company noong 2023 para sa ika-50 anibersaryo ng museo, at mabilis itong naging isa sa mga pinakakilalang Pokémon card sa panahong ito. Kasama rin sa eksibisyon ang kumpletong 50-card na Louis Vuitton x Takashi Murakami set na nasa PSA 10—na unang beses ihaharap sa publiko sa Timog Korea at isa umano sa tatlo lamang na kilalang kumpletong set sa buong mundo—gayundin ang kumpletong 102-card na 1996 first-edition Japanese Pokémon Base Set sa kaparehong pinakamataas na grado.

Sakto rin ang panahon sa mabilis na pag-usad ng merkado. Ayon sa Straits Research, inaasahang lalago ang merkado ng collectible card games sa Timog Korea mula US$500 milyon noong 2025 tungong US$1.28 bilyon pagsapit ng 2033—katumbas ng 12.5% na compound annual growth rate. Hiwalay namang tinukoy ng Grand View Research ang trading card bilang pinakamabilis lumalagong segment ng mas malawak na merkado ng collectibles sa bansa. Nakabatay rin ang THEMGOOD sa kamakailang proyekto ng Grade10 at Gana Art kasama ang Seoul Auction, na nagsagawa ng high-end na eksibisyon at pribadong bentahan ng Pokémon card sa Seoul noong Hulyo 2026—isang maagang senyales ng interes na tinutugunan na ngayon ng ZZZ.

Magbubukas ang THEMGOOD sa isang reception na para lamang sa mga imbitado sa Itaewon sa Setyembre 3, kasabay ng Seoul Art Week. Susundan ito ng isang pribadong showcase sa huling bahagi ng taon.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Mas Malapitan ang Kith at adidas Originals “Denim” Samba

Pangalan: Kith para sa adidas Originals Samba “Denim”Kulay: “Denim”SKU: Ia-anunsyo paInirerekomendang retail price: Ia-anunsyo paPetsa ng paglabas: Agosto 31Saan mabibili: KithBilang pagpapatuloy sa matagal na nilang kolaborasyon, nagpakilala ang Kith at adidas Originals ng bagong denim na bersyon ng klasikong Samba. Iisa lamang ang ilalabas na bersyong gawa sa denim, na itinatampok ang husay ng Kith sa pagsasanib ng mga detalyeng makabago sa moda at ng walang kupas na pamana ng adidas Originals sa sportstyle. Sa pagsasama ng magkakaibang tekstura—denim, pony hair, burda, at goma—nabuo ang isang sneaker na parehong may nostalhik at kontemporaneong dating.Bilang bahagi ng seasonal lineup ng Kith, itinatampok ng Samba “Denim” ang patuloy na ugnayan ng brand sa adidas Originals. Ilulunsad ito sa buong mundo sa Agosto 31, 2026, sa mga flagship store ng Kith, mga online channel, at app platform nito sa New York, Londres, Paris, at Tokyo.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:43:06 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/kith-for-adidas-originals-samba-denim-release-info https://ph.hypebeast.com/?post=32772 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Pangalan: Kith para sa adidas Originals Samba “Denim”
Kulay: “Denim”
SKU: Ia-anunsyo pa
Inirerekomendang retail price: Ia-anunsyo pa
Petsa ng paglabas: Agosto 31
Saan mabibili: Kith

Bilang pagpapatuloy sa matagal na nilang kolaborasyon, nagpakilala ang Kith at adidas Originals ng bagong denim na bersyon ng klasikong Samba. Iisa lamang ang ilalabas na bersyong gawa sa denim, na itinatampok ang husay ng Kith sa pagsasanib ng mga detalyeng makabago sa moda at ng walang kupas na pamana ng adidas Originals sa sportstyle. Sa pagsasama ng magkakaibang tekstura—denim, pony hair, burda, at goma—nabuo ang isang sneaker na parehong may nostalhik at kontemporaneong dating.

Bilang bahagi ng seasonal lineup ng Kith, itinatampok ng Samba “Denim” ang patuloy na ugnayan ng brand sa adidas Originals. Ilulunsad ito sa buong mundo sa Agosto 31, 2026, sa mga flagship store ng Kith, mga online channel, at app platform nito sa New York, Londres, Paris, at Tokyo.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Naukit si Roger Federer sa Kasaysayan ng Tennis sa Kanyang Hall of Fame Induction

Buod

Si Roger Federer ay itinalaga sa International Tennis Hall of Fame sa Newport, Rhode Island, tuluyang pinagtitibay ang kanyang puwesto sa hanay ng mga walang-kamatayang alamat ng sport.Ang 45-anyos ay ilang ulit na naluha at nagpigil ng damdamin sa halos 30-minutong talumpati na naglakbay mula sa kuwento ng kanyang childhood hero hanggang sa tributo para sa kanyang asawa at matagal nang coach.Kasabay niyang pumasok si broadcaster Mary Carillo sa contributor category, na ipinresenta ni Billie Jean King.

Pormal nang napabilang si Roger Federer sa International Tennis Hall of Fame nitong Sabado, na tila nagsasara ng yugto sa isang karerang nagpabago sa paraan ng paglalaro at panonood ng tennis. Ipinakilala bilang Swiss Maestro sa unang red-carpet show ng Hall, umakyat sa entablado ang 45-anyos sa hugis-horseshoe na damuhang court sa Newport. Sa loob ng halos kalahating oras, madalas na lumuluha, inilugar niya ang sarili sa hanay ng mga personalidad sa larong kinalakhan niyang hangaan.Matagal nang itinuturing ni Federer ang sarili bilang estudyante ng kasaysayan ng tennis, kaya ang pagkakaluklok na ito ay tila likas na hantungan ng paghanga niyang iyon. Asawa niyang si Mirka ang nagpakilala sa kanya bago siya humarap sa isang audience na hitik sa kapwa miyembro ng Hall of Fame, at halos agad niyang inaming natabunan siya ng bigat ng sandali. “Oh man,” bungad niya. “Napakataas ng antas nito, at mahirap sundan.” Inamin niyang “medyo na-stress ako, sa totoo lang,” bago niya hinayaang mangibabaw ang bigat ng okasyon.Nakasentro ang emosyon ng talumpati sa mga taong humubog sa kanya. Una niyang binigyang-pugay si Stefan Edberg, ang idolo niya noong bata pa na humikayat sa kanyang tahakin ang tennis—isang bahaging ikinuwento niya sa pagitan ng tinawag niyang “luha ng saya.” Muli siyang nabulol habang nagsasalita tungkol sa matagal niyang naging coach na si Severin Luthi, at pagkatapos ay kay Mirka, hanggang sa mapahinto siya bago tuluyang bumigay ang mga salita. Higit itong pagkilala sa mga pagkakautang kaysa isang pagbabalik-tanaw sa mga highlight: sa mga taong at kasaysayang naghatid sa isang batang mula Suwisa sa silid kung saan pinangangalagaan ng laro ang mga alamat nito.Si Federer ang unang lalaking nakapagwagi ng 20 Grand Slam singles title, humawak sa world No. 1 ranking sa rekord na 237 magkakasunod na linggo, at umabot sa 10 sunod-sunod na Slam final, kung saan walo ang kanyang napanalunan. Kabilang sa kanyang mga titulo ang walong Wimbledon, anim na Australian Open, limang magkakasunod na US Open mula 2004 hanggang 2008, at ang nag-iisang French Open noong 2009 na kumumpleto sa kanyang career Grand Slam—isang tagumpay na walong lalaki pa lamang ang nakagagawa. Bilang ika-272 inductee ng Hall, bahagi na siya ngayon ng kasaysayang buong karera niyang pinag-aralan.Naipasok din si Mary Carillo, broadcaster at dating manlalaro, sa contributor category. Si Billie Jean King ang nagpakilala sa kanya at binigyang-diin ang dalawa niyang naging ambag sa loob at paligid ng isport. “Karapat-dapat ang lugar niya sa sports journalism, at karapat-dapat din ang lugar niya sa Newport,” sabi ni King. Si Carillo, 69, na miyembro na ng Sports Broadcasting Hall of Fame, ay nagsabing halos hindi siya makapaniwalang mapapabilang siya sa ganoong hanay.Tinapos ni Federer ang kanyang mensahe sa pagpapasalamat sa mga ball boy na nagsilbi sa kanyang mga laban at sa paghikayat sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro na higit pang isulong ang laro—isang angkop na pagtatapos para sa isang taong ginugol ang gabi sa pagbibigay-pugay sa mga nauna sa kanya. “Ikinagagalak kong narating ko ang puntong ito,” aniya. “Napakahalaga sa akin ng paglalim sa kasaysayan ng isport.”

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:40:42 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/roger-federer-takes-his-place-in-tennis-history-with-his-hall-of-fame-induction https://ph.hypebeast.com/?post=32769 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Si Roger Federer ay itinalaga sa International Tennis Hall of Fame sa Newport, Rhode Island, tuluyang pinagtitibay ang kanyang puwesto sa hanay ng mga walang-kamatayang alamat ng sport.Ang 45-anyos ay ilang ulit na naluha at nagpigil ng damdamin sa halos 30-minutong talumpati na naglakbay mula sa kuwento ng kanyang childhood hero hanggang sa tributo para sa kanyang asawa at matagal nang coach.Kasabay niyang pumasok si broadcaster Mary Carillo sa contributor category, na ipinresenta ni Billie Jean King.

Pormal nang napabilang si Roger Federer sa International Tennis Hall of Fame nitong Sabado, na tila nagsasara ng yugto sa isang karerang nagpabago sa paraan ng paglalaro at panonood ng tennis. Ipinakilala bilang Swiss Maestro sa unang red-carpet show ng Hall, umakyat sa entablado ang 45-anyos sa hugis-horseshoe na damuhang court sa Newport. Sa loob ng halos kalahating oras, madalas na lumuluha, inilugar niya ang sarili sa hanay ng mga personalidad sa larong kinalakhan niyang hangaan.

Matagal nang itinuturing ni Federer ang sarili bilang estudyante ng kasaysayan ng tennis, kaya ang pagkakaluklok na ito ay tila likas na hantungan ng paghanga niyang iyon. Asawa niyang si Mirka ang nagpakilala sa kanya bago siya humarap sa isang audience na hitik sa kapwa miyembro ng Hall of Fame, at halos agad niyang inaming natabunan siya ng bigat ng sandali. “Oh man,” bungad niya. “Napakataas ng antas nito, at mahirap sundan.” Inamin niyang “medyo na-stress ako, sa totoo lang,” bago niya hinayaang mangibabaw ang bigat ng okasyon.

Nakasentro ang emosyon ng talumpati sa mga taong humubog sa kanya. Una niyang binigyang-pugay si Stefan Edberg, ang idolo niya noong bata pa na humikayat sa kanyang tahakin ang tennis—isang bahaging ikinuwento niya sa pagitan ng tinawag niyang “luha ng saya.” Muli siyang nabulol habang nagsasalita tungkol sa matagal niyang naging coach na si Severin Luthi, at pagkatapos ay kay Mirka, hanggang sa mapahinto siya bago tuluyang bumigay ang mga salita. Higit itong pagkilala sa mga pagkakautang kaysa isang pagbabalik-tanaw sa mga highlight: sa mga taong at kasaysayang naghatid sa isang batang mula Suwisa sa silid kung saan pinangangalagaan ng laro ang mga alamat nito.

Si Federer ang unang lalaking nakapagwagi ng 20 Grand Slam singles title, humawak sa world No. 1 ranking sa rekord na 237 magkakasunod na linggo, at umabot sa 10 sunod-sunod na Slam final, kung saan walo ang kanyang napanalunan. Kabilang sa kanyang mga titulo ang walong Wimbledon, anim na Australian Open, limang magkakasunod na US Open mula 2004 hanggang 2008, at ang nag-iisang French Open noong 2009 na kumumpleto sa kanyang career Grand Slam—isang tagumpay na walong lalaki pa lamang ang nakagagawa. Bilang ika-272 inductee ng Hall, bahagi na siya ngayon ng kasaysayang buong karera niyang pinag-aralan.

Naipasok din si Mary Carillo, broadcaster at dating manlalaro, sa contributor category. Si Billie Jean King ang nagpakilala sa kanya at binigyang-diin ang dalawa niyang naging ambag sa loob at paligid ng isport. “Karapat-dapat ang lugar niya sa sports journalism, at karapat-dapat din ang lugar niya sa Newport,” sabi ni King. Si Carillo, 69, na miyembro na ng Sports Broadcasting Hall of Fame, ay nagsabing halos hindi siya makapaniwalang mapapabilang siya sa ganoong hanay.

Tinapos ni Federer ang kanyang mensahe sa pagpapasalamat sa mga ball boy na nagsilbi sa kanyang mga laban at sa paghikayat sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro na higit pang isulong ang laro—isang angkop na pagtatapos para sa isang taong ginugol ang gabi sa pagbibigay-pugay sa mga nauna sa kanya. “Ikinagagalak kong narating ko ang puntong ito,” aniya. “Napakahalaga sa akin ng paglalim sa kasaysayan ng isport.”

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Pumirma si F1 Champion Lando Norris ng Kontrata sa McLaren Hanggang 2030

Buod

Pumirma si Lando Norris ng panibagong multi-year na kontrata para manatili sa McLaren hanggang hindi bababa sa 2030.Bilang kasalukuyang kampeon sa mundo ng Formula One, makukuha rin niya ang kanyang title‑winning na 2025 MCL39 na sasakyan bilang bahagi ng bagong kasunduan.Ibinahagi ni Norris na ang matibay na kultura ng koponan at ang kanilang sariwang tagumpay sa kampeonato ang pinakamalalaking dahilan kung bakit siya nagpasya na manatili.

Opisyal nang tiniyak ni Lando Norris, ang kasalukuyang kampeon sa mundo ng Formula One, ang kanyang kinabukasan sa McLaren. Nilagdaan ng 26-anyos na Britanikong drayber ang isang pangmatagalang pagpapalawig ng kontrata na magpapanatili sa kanya sa koponang kulay papaya hanggang 2030 man lang. Inanunsyo ang kasunduan sa friends and family day sa McLaren Technology Centre sa Woking, at winakasan nito ang lahat ng espekulasyon hinggil sa posibleng paglipat niya sa kalabang constructor. Nakuha ni Norris ang una niyang world title noong 2025 at matibay nang naitatag ang sarili bilang sentrong mukha ng maalamat na racing outfit na ito.Malalim na ang ugnayan ng drayber at constructor. Sumali si Norris sa young driver program ng McLaren noong 2017 at nag-debut sa premier class makalipas ang dalawang taon. Habang tinatahak ng koponan ang isang malawakang yugto ng muling pagbangon, siya ang naging pinakamatagal nang nagsisilbing drayber nito, na may 163 Grands Prix na sa kanyang rekord. Bilang pagdiriwang sa panibagong kasunduan, kinumpirma nina CEO Zak Brown at team principal Andrea Stella na matatanggap ni Norris ang isa sa mismong MCL39 na minaneho niya tungo sa kampeonato noong nakaraang season. Ayon sa kasalukuyang kampeon, parang pangalawang pamilya ang koponan, at malinaw niyang ipinahayag ang hangaring gugulin ang buong karera niya sa karera sa ilalim ng kanilang bandila.Malaki, walang duda, ang naging papel ng kamakailang momentum sa desisyong ito. Matapos ang malawakang pag-upgrade sa kotse, nakamit ni Norris ngayong season ang mahahalagang panalo sa Zandvoort at Hungaroring upang manatiling kompetitibo ang McLaren sa ilalim ng mga bagong teknikal na regulasyon. Bagama't aktibo siyang nilapitan ng ibang koponan na may mga alok, nanatili siyang tapat sa kapaligirang nagbigay-daan sa kanyang 13 panalo sa karera. Hindi pa isinasapubliko ang mga detalyeng pinansyal, ngunit hayagang inamin ni Norris na mas mababa ang kanyang kompensasyon kaysa sa napakalalaking halagang kinikita nina Lewis Hamilton at Max Verstappen. Ayon sa ulat, kumikita si Hamilton ng $60 milyon kada taon sa Ferrari, samantalang kamakailan lang ay pumirma si Verstappen ng malaking pagpapalawig ng kontrata sa Red Bull na sinasabing maaaring umabot sa $100 milyon.Sa kabila ng agwat sa suweldo, mas nakatuon si Norris sa puwesto sa hanay ng mga drayber kaysa sa pinakamalaking posibleng kita. Naniniwala siyang dapat makipagsabayan ang kanyang kompensasyon sa pinakamalalaking kinikita sa sport, dahil kaya niyang aktuwal na makipaglaban at talunin ang mga ito sa pista. Sa pagtitiyak sa pananatili niya, kasama ng teammate na si Oscar Piastri sa mga susunod na taon, napanatili ng McLaren ang isa sa pinakamatitinding tambalan ng mga drayber sa modernong motorsport. Nagbibigay ang pagpapalawig ng kontrata ng mahalagang pagpapatuloy habang hangad ng Britanikong koponan na mapanatili ang dominasyon nito sa lalong tumitinding mundo ng Formula One.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:26:54 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/lando-norris-extends-mclaren-f1-deal-through-2030 https://ph.hypebeast.com/?post=32766 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Pumirma si Lando Norris ng panibagong multi-year na kontrata para manatili sa McLaren hanggang hindi bababa sa 2030.Bilang kasalukuyang kampeon sa mundo ng Formula One, makukuha rin niya ang kanyang title‑winning na 2025 MCL39 na sasakyan bilang bahagi ng bagong kasunduan.Ibinahagi ni Norris na ang matibay na kultura ng koponan at ang kanilang sariwang tagumpay sa kampeonato ang pinakamalalaking dahilan kung bakit siya nagpasya na manatili.

Opisyal nang tiniyak ni Lando Norris, ang kasalukuyang kampeon sa mundo ng Formula One, ang kanyang kinabukasan sa McLaren. Nilagdaan ng 26-anyos na Britanikong drayber ang isang pangmatagalang pagpapalawig ng kontrata na magpapanatili sa kanya sa koponang kulay papaya hanggang 2030 man lang. Inanunsyo ang kasunduan sa friends and family day sa McLaren Technology Centre sa Woking, at winakasan nito ang lahat ng espekulasyon hinggil sa posibleng paglipat niya sa kalabang constructor. Nakuha ni Norris ang una niyang world title noong 2025 at matibay nang naitatag ang sarili bilang sentrong mukha ng maalamat na racing outfit na ito.

Malalim na ang ugnayan ng drayber at constructor. Sumali si Norris sa young driver program ng McLaren noong 2017 at nag-debut sa premier class makalipas ang dalawang taon. Habang tinatahak ng koponan ang isang malawakang yugto ng muling pagbangon, siya ang naging pinakamatagal nang nagsisilbing drayber nito, na may 163 Grands Prix na sa kanyang rekord. Bilang pagdiriwang sa panibagong kasunduan, kinumpirma nina CEO Zak Brown at team principal Andrea Stella na matatanggap ni Norris ang isa sa mismong MCL39 na minaneho niya tungo sa kampeonato noong nakaraang season. Ayon sa kasalukuyang kampeon, parang pangalawang pamilya ang koponan, at malinaw niyang ipinahayag ang hangaring gugulin ang buong karera niya sa karera sa ilalim ng kanilang bandila.

Malaki, walang duda, ang naging papel ng kamakailang momentum sa desisyong ito. Matapos ang malawakang pag-upgrade sa kotse, nakamit ni Norris ngayong season ang mahahalagang panalo sa Zandvoort at Hungaroring upang manatiling kompetitibo ang McLaren sa ilalim ng mga bagong teknikal na regulasyon. Bagama't aktibo siyang nilapitan ng ibang koponan na may mga alok, nanatili siyang tapat sa kapaligirang nagbigay-daan sa kanyang 13 panalo sa karera. Hindi pa isinasapubliko ang mga detalyeng pinansyal, ngunit hayagang inamin ni Norris na mas mababa ang kanyang kompensasyon kaysa sa napakalalaking halagang kinikita nina Lewis Hamilton at Max Verstappen. Ayon sa ulat, kumikita si Hamilton ng $60 milyon kada taon sa Ferrari, samantalang kamakailan lang ay pumirma si Verstappen ng malaking pagpapalawig ng kontrata sa Red Bull na sinasabing maaaring umabot sa $100 milyon.

Sa kabila ng agwat sa suweldo, mas nakatuon si Norris sa puwesto sa hanay ng mga drayber kaysa sa pinakamalaking posibleng kita. Naniniwala siyang dapat makipagsabayan ang kanyang kompensasyon sa pinakamalalaking kinikita sa sport, dahil kaya niyang aktuwal na makipaglaban at talunin ang mga ito sa pista. Sa pagtitiyak sa pananatili niya, kasama ng teammate na si Oscar Piastri sa mga susunod na taon, napanatili ng McLaren ang isa sa pinakamatitinding tambalan ng mga drayber sa modernong motorsport. Nagbibigay ang pagpapalawig ng kontrata ng mahalagang pagpapatuloy habang hangad ng Britanikong koponan na mapanatili ang dominasyon nito sa lalong tumitinding mundo ng Formula One.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Tantiya ng mga Analyst: Lampas $1 Bilyon USD ang Budget ng GTA VI, Pinakamahal na Entertainment Product sa Kasaysayan

Buod

Tinatayang magiging pinakamahal na entertainment production sa kasaysayan ang Grand Theft Auto VI, na ayon sa mga analyst ay may development budget na nasa pagitan ng $1 bilyon at $1.5 bilyon.Ibinunyag ni Rockstar North co-head Aaron Garbut na may higit sa 600,000 natatanging animations ang title, na posible dahil sa isang dedikadong team sa Los Angeles na nakatutok sa masusing paglikha ng bawat individual na NPC.Matapos ang sunod-sunod na pagkaantala, opisyal nang nakatakda ang game para sa November 19, 2026 release sa PlayStation 5 at Xbox Series X|S, sa gitna ng nagpapatuloy na mga legal na reklamong may kinalaman sa umano’y union busting.

Mukhang nakatakda nang maging pinakamahal na produktong pang-aliwan sa kasaysayan ang Grand Theft Auto VI. Hindi pa inilalantad ng Rockstar Games ang eksaktong halaga ng puhunan, pero ayon sa mga analyst sa industriya, lampas $1 bilyon USD na ang tantiya rito—at may ilang pagtatayang mas malapit ito sa $1.5 bilyon USD. Higit itong malaki kaysa sa mga nalalamang budget ng malalaking palabas sa sinehan ng Hollywood at nagtatakda ng bagong pamantayan sa pagbuo ng mga AAA game. Para mailagay sa konteksto ang sukat nito, isiniwalat sa mga kamakailang dokumento sa korte na gumastos ang Sony Interactive Entertainment ng $212 milyon USD sa Horizon Forbidden West at $220 milyon USD sa The Last of Us: Part II, samantalang humigit-kumulang $700 milyon USD ang ipinuhunan ng Activision sa Call of Duty: Black Ops Cold War sa buong yugto ng pagbuo at pagtakbo nito.Ang bilyon-dolyar na budget ay direktang bunga ng realidad ng makabagong pagbuo ng laro at ng produksiyong umabot nang halos isang dekada. Nangangailangan ang paglikha ng malawak na open-world na kapaligiran ng malalaking pangkat ng mga aktor, manunulat, programmer, animator, designer, at kompositor. Bumuo ang Rockstar ng espesyalisadong pangkat sa Los Angeles na nakatuon mismo sa paggabay sa biswal na anyo ng bawat non-player character. Sa isang kamakailang panayam, sinabi ng co-head ng studio na si Aaron Garbut na dahil sa ambisyong teknikal na ito, umabot sa 600,000 ang bilang ng animation sa laro. Napakalayo nito sa 55,000 animation sa Grand Theft Auto V, at doble sa 300,000 na ginamit sa Red Dead Redemption 2.Handang magsapalaran ang mga publisher na Take-Two Interactive at Rockstar ng mga halagang wala pang kapantay dahil ganoon din kalaki ang posibleng balik ng puhunan. Kumita ng $800 milyon USD sa loob lamang ng isang araw ang naunang laro sa franchise nang ilunsad ito noong 2013. Umaabot na ngayon sa humigit-kumulang $10 bilyon USD ang kabuuang kita nito, na malaking bahagi ay mula sa patuloy na microtransaction at premium membership sa online multiplayer mode nito. Inaasahang kalaunan ay makakabenta ng daan-daang milyong kopya ang paparating na sequel, na magbubuo ng lubhang kumikitang player base para sa susunod na dekada.Nangangailangan ng pambihirang dami ng manggagawa ang pagpapatupad ng ganito kakomplikadong mga detalye, kaya direktang naaapektuhan ang mga kondisyon sa trabaho sa studio. Nasailalim sa pagsisiyasat ang proyekto matapos iulat ng mga empleyado ang matitinding oras ng trabaho hanggang gabi at sapilitang overtime. Lalo pang lumala ang mga alitang paggawa nang magsampa ng pormal na kaso laban sa developer ang Independent Workers Union of Great Britain. Ayon sa unyon, mahigit 30 manggagawa ang pinagtangkaang tanggalin dahil sa kanilang mga pagsisikap na mag-organisa; itinuring nila ang mga pagtanggal bilang sama-samang pagbibiktima na may kaugnayan sa aktibidad ng unyon. Mariing itinanggi ng mga kinatawan ng kumpanya ang paratang na sinisikil nito ang unyon, at sinabing tinanggal ang mga empleyado dahil nagpakalat umano sila ng kumpidensiyal na impormasyon sa isang pampublikong plataporma.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:25:12 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/grand-theft-auto-vi-targets-record-budget-and-2026-launch https://ph.hypebeast.com/?post=32763 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Tinatayang magiging pinakamahal na entertainment production sa kasaysayan ang Grand Theft Auto VI, na ayon sa mga analyst ay may development budget na nasa pagitan ng $1 bilyon at $1.5 bilyon.Ibinunyag ni Rockstar North co-head Aaron Garbut na may higit sa 600,000 natatanging animations ang title, na posible dahil sa isang dedikadong team sa Los Angeles na nakatutok sa masusing paglikha ng bawat individual na NPC.Matapos ang sunod-sunod na pagkaantala, opisyal nang nakatakda ang game para sa November 19, 2026 release sa PlayStation 5 at Xbox Series X|S, sa gitna ng nagpapatuloy na mga legal na reklamong may kinalaman sa umano’y union busting.

Mukhang nakatakda nang maging pinakamahal na produktong pang-aliwan sa kasaysayan ang Grand Theft Auto VI. Hindi pa inilalantad ng Rockstar Games ang eksaktong halaga ng puhunan, pero ayon sa mga analyst sa industriya, lampas $1 bilyon USD na ang tantiya rito—at may ilang pagtatayang mas malapit ito sa $1.5 bilyon USD. Higit itong malaki kaysa sa mga nalalamang budget ng malalaking palabas sa sinehan ng Hollywood at nagtatakda ng bagong pamantayan sa pagbuo ng mga AAA game. Para mailagay sa konteksto ang sukat nito, isiniwalat sa mga kamakailang dokumento sa korte na gumastos ang Sony Interactive Entertainment ng $212 milyon USD sa Horizon Forbidden West at $220 milyon USD sa The Last of Us: Part II, samantalang humigit-kumulang $700 milyon USD ang ipinuhunan ng Activision sa Call of Duty: Black Ops Cold War sa buong yugto ng pagbuo at pagtakbo nito.

Ang bilyon-dolyar na budget ay direktang bunga ng realidad ng makabagong pagbuo ng laro at ng produksiyong umabot nang halos isang dekada. Nangangailangan ang paglikha ng malawak na open-world na kapaligiran ng malalaking pangkat ng mga aktor, manunulat, programmer, animator, designer, at kompositor. Bumuo ang Rockstar ng espesyalisadong pangkat sa Los Angeles na nakatuon mismo sa paggabay sa biswal na anyo ng bawat non-player character. Sa isang kamakailang panayam, sinabi ng co-head ng studio na si Aaron Garbut na dahil sa ambisyong teknikal na ito, umabot sa 600,000 ang bilang ng animation sa laro. Napakalayo nito sa 55,000 animation sa Grand Theft Auto V, at doble sa 300,000 na ginamit sa Red Dead Redemption 2.

Handang magsapalaran ang mga publisher na Take-Two Interactive at Rockstar ng mga halagang wala pang kapantay dahil ganoon din kalaki ang posibleng balik ng puhunan. Kumita ng $800 milyon USD sa loob lamang ng isang araw ang naunang laro sa franchise nang ilunsad ito noong 2013. Umaabot na ngayon sa humigit-kumulang $10 bilyon USD ang kabuuang kita nito, na malaking bahagi ay mula sa patuloy na microtransaction at premium membership sa online multiplayer mode nito. Inaasahang kalaunan ay makakabenta ng daan-daang milyong kopya ang paparating na sequel, na magbubuo ng lubhang kumikitang player base para sa susunod na dekada.

Nangangailangan ng pambihirang dami ng manggagawa ang pagpapatupad ng ganito kakomplikadong mga detalye, kaya direktang naaapektuhan ang mga kondisyon sa trabaho sa studio. Nasailalim sa pagsisiyasat ang proyekto matapos iulat ng mga empleyado ang matitinding oras ng trabaho hanggang gabi at sapilitang overtime. Lalo pang lumala ang mga alitang paggawa nang magsampa ng pormal na kaso laban sa developer ang Independent Workers Union of Great Britain. Ayon sa unyon, mahigit 30 manggagawa ang pinagtangkaang tanggalin dahil sa kanilang mga pagsisikap na mag-organisa; itinuring nila ang mga pagtanggal bilang sama-samang pagbibiktima na may kaugnayan sa aktibidad ng unyon. Mariing itinanggi ng mga kinatawan ng kumpanya ang paratang na sinisikil nito ang unyon, at sinabing tinanggal ang mga empleyado dahil nagpakalat umano sila ng kumpidensiyal na impormasyon sa isang pampublikong plataporma.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0 Ang Debut Collaboration ni JENNIE sa adidas Originals ay Isinasabuhay ang Sining ng “FUNCTIONAL GRACE”

Buod

Lumalabas si JENNIE bilang co-designer para sa kauna-unahan niyang full adidas Originals collection na pinamagatang “FUNCTIONAL GRACE,” na ilalabas sa Setyembre 1.Pinaghalo ng collection ang inspirasyon mula sa ballet at ang heritage ng adidas, na pinangungunahan ng SUPERSTAR SQ BALLET.Kabilang sa apparel lineup ang mga track top, wrap skirt, bodysuit, fleece hoodie, pati na mga accessory gaya ng leg warmer at cut‑out socks.

Matapos pukawin ang pananabik sa unang teaser announcement at opisyal na paglulunsad ng SUPERSTAR SQ BALLET, pormal nang inilantad ng adidas Originals at pandaigdigang icon na si JENNIE ang kanilang buong Fall/Winter 2026 collaborative collection.Hudyat ito ng paglipat ni JENNIE mula sa matagal nang pagiging brand ambassador tungo sa pagiging ganap na co-designer, at nakasentro ang koleksiyon sa konsepto ng “FUNCTIONAL GRACE.” Muling binibigyang-kahulugan ng partnership ang tradisyonal na athletic codes ng adidas sa pamamagitan ng natatanging malikhaing pananaw ni JENNIE—kinukuha ang mga pundamental na elemento ng klasikong ballet at binibigyan ng di-pangkaraniwan at futuristic na anyo ng makabagong pagkababae. Kinunan ang kaakibat na campaign sa cosmic at tila panaginip na backdrop, sa ilalim ng temang “Cosmic Ballerina: Kinematics,” at itinatampok dito ang tahimik na kumpiyansa, pagdaloy, at galaw.Sentro ng footwear lineup ang nauna nang inihayag na SUPERSTAR SQ BALLET, isang dramatikong bagong anyo ng klasikong shell-toe na pinagsasama ang heritage silhouette nito at ang maselang porma ng ballet pointe shoe. Ginawa ito gamit ang premium leather upper, malambot na lambskin lining, parisukat na toe box, at ribbon detailing na maaaring i-customize, kaya pinag-uugnay nito ang street culture at sining ng pagtatanghal sa sayaw.Pinalalawak ng kasamang apparel collection ang kuwentong ito sa komprehensibong hanay ng mas pinong wardrobe staples. Kabilang sa mga tampok ang mga muling idinisenyong track top at katugmang track pants na may wraparound construction, knit wrap cardigan, sheer sleeveless bodysuit, sheer leggings, wrap skirt, at polar fleece half-zip hoodie na dinisenyo para sa madaling pagpapatong-patong. Kinukumpleto ang assortment ng mga accessory na hango sa ballet, gaya ng high-knit leg warmer at cut-out sock, na nagpapatibay sa personal na estetika ni JENNIE sa buong koleksiyon.Opisyal na ilulunsad sa buong mundo ang kumpletong adidas Originals by JENNIE FW26 “FUNCTIONAL GRACE” collection sa Setyembre 1, 2026. Mabibili ito sa piling adidas flagship store, sa adidas CONFIRMED app, online sa adidas.com/JENNIE, at sa piling pandaigdigang retail partner.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> Mon, 31 Aug 2026 09:00:33 +0000 https://hypebeast.com/ph/2026/8/adidas-originals-by-jennie-fw26-functional-grace-collection-campaign-official-images-release-info https://ph.hypebeast.com/?post=32760 info@hypebeast.com (Hypebeast)

Buod

Lumalabas si JENNIE bilang co-designer para sa kauna-unahan niyang full adidas Originals collection na pinamagatang “FUNCTIONAL GRACE,” na ilalabas sa Setyembre 1.Pinaghalo ng collection ang inspirasyon mula sa ballet at ang heritage ng adidas, na pinangungunahan ng SUPERSTAR SQ BALLET.Kabilang sa apparel lineup ang mga track top, wrap skirt, bodysuit, fleece hoodie, pati na mga accessory gaya ng leg warmer at cut‑out socks.

Matapos pukawin ang pananabik sa unang teaser announcement at opisyal na paglulunsad ng SUPERSTAR SQ BALLET, pormal nang inilantad ng adidas Originals at pandaigdigang icon na si JENNIE ang kanilang buong Fall/Winter 2026 collaborative collection.

Hudyat ito ng paglipat ni JENNIE mula sa matagal nang pagiging brand ambassador tungo sa pagiging ganap na co-designer, at nakasentro ang koleksiyon sa konsepto ng “FUNCTIONAL GRACE.” Muling binibigyang-kahulugan ng partnership ang tradisyonal na athletic codes ng adidas sa pamamagitan ng natatanging malikhaing pananaw ni JENNIE—kinukuha ang mga pundamental na elemento ng klasikong ballet at binibigyan ng di-pangkaraniwan at futuristic na anyo ng makabagong pagkababae. Kinunan ang kaakibat na campaign sa cosmic at tila panaginip na backdrop, sa ilalim ng temang “Cosmic Ballerina: Kinematics,” at itinatampok dito ang tahimik na kumpiyansa, pagdaloy, at galaw.

Sentro ng footwear lineup ang nauna nang inihayag na SUPERSTAR SQ BALLET, isang dramatikong bagong anyo ng klasikong shell-toe na pinagsasama ang heritage silhouette nito at ang maselang porma ng ballet pointe shoe. Ginawa ito gamit ang premium leather upper, malambot na lambskin lining, parisukat na toe box, at ribbon detailing na maaaring i-customize, kaya pinag-uugnay nito ang street culture at sining ng pagtatanghal sa sayaw.

Pinalalawak ng kasamang apparel collection ang kuwentong ito sa komprehensibong hanay ng mas pinong wardrobe staples. Kabilang sa mga tampok ang mga muling idinisenyong track top at katugmang track pants na may wraparound construction, knit wrap cardigan, sheer sleeveless bodysuit, sheer leggings, wrap skirt, at polar fleece half-zip hoodie na dinisenyo para sa madaling pagpapatong-patong. Kinukumpleto ang assortment ng mga accessory na hango sa ballet, gaya ng high-knit leg warmer at cut-out sock, na nagpapatibay sa personal na estetika ni JENNIE sa buong koleksiyon.

Opisyal na ilulunsad sa buong mundo ang kumpletong adidas Originals by JENNIE FW26 “FUNCTIONAL GRACE” collection sa Setyembre 1, 2026. Mabibili ito sa piling adidas flagship store, sa adidas CONFIRMED app, online sa adidas.com/JENNIE, at sa piling pandaigdigang retail partner.

Click here to view full gallery at Hypebeast

]]> 0