Tinalikuran ng Schiaparelli FW27 Haute Couture ang Mga Formula para sa “The Call of the Void”
Buod
Opisyal nang inilunsad ng Schiaparelli ang Fall/Winter 2027 Haute Couture collection nitong pinamagatang “THE CALL OF THE VOID” (l'appel du vide).
Lumalayo sa tradisyonal na “noble” textiles, binuo ng Creative Director na si Daniel Roseberry ang koleksiyon gamit ang di-karaniwang materyales tulad ng latex, silicone, at mga telang parang sheet ng baked paint.
Sa runway, binaligtad ang mga alamat na staple ng house: ang iconic na Schiaparelli jacket ay nireimagine bilang isang accessory, habang ipinakilala ang isang surrealist na silhouette ng sapatos na tinawag na “The Bubble.”
Paano mo susundan ang isang makabagbag-damdaming tagumpay? Iyan ang eksistensyal na balakid na hinarap ng Creative Director ng Schiaparelli na si Daniel Roseberry, matapos ang monumental na tagumpay ng nakaraang season na “The Agony and the Ecstasy.” Sa pagtatangkang muling likhain ang winning formula sa pamamagitan ng paghahanap ng inspirasyon sa iconic na Gaudí architecture ng Barcelona, natagpuan ni Roseberry ang sarili niyang nakakulong sa isang mahigpit at paikot-ikot na creative cycle. Ang solusyon? Ganap na pagpapaubaya. Para sa Fall/Winter 2027 Haute Couture, ipinapakilala ng Schiaparelli ang THE CALL OF THE VOID, isang koleksiyong lubusang tumatalikod sa ligtas at predictable na mga formula upang yakapin ang nakapangingilabot ngunit napakaluhong karangyaan ng hindi alam.
Tapat sa pundasyunal na surrealist ethos ni Elsa Schiaparelli, hinahamon ng koleksiyon ang mismong kahulugan ng haute couture sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang kagandahan ba ay nakapaloob sa tela mismo o sa imahinasyong lubusang mulikhang nagbabago rito. Pinalitan ng mga atelier ang tradisyonal na silk, satin, at wool ng mga synthetic na materyales na hindi pa kailanman nasilayan sa isang couture runway.
Ang mga silhouette ay parang inukit mula sa mga lawa ng baked paint, at isang hyper-realistic na bustier ang hinulma nang buo sa silicone at pininturahan ng gatasang asul. Hinamon din ng house ang sarili nitong nakasanayan at matitigas na design codes. Sa halip na maging sentro ng isang ensemble, ang iconic at sagad-sa-burda na Schiaparelli jacket ay sinadyang baligtarin ang papel at itinuring na lamang bilang isang styling accessory.
Isinulat ni Daniel Roseberry sa show notes, “Ang mga formula ay kabaligtaran ng mahika ng paglikha, na matatagpuan lamang sa ganap na pagpapaubaya sa hindi alam… Marahil ito ang pinakadakilang pamana ni Elsa: hindi isang bokabularyo ng mga simbolo, kundi ang paniniwalang maging ang imposibilidad mismo ay puwedeng maging paraang malikhain.” Ang craftsmanship na ipinakita ay itinulak ang mga hangganan nito lampas sa karaniwan. Isang standout na damit ang may ombré floral motif na binuo mula sa daan-daang bulaklak na hinugis mula sa hosiery na mahigpit na iniunat sa metal wires at pearls. Isa pang look ang may jacket at magkatugmang leggings na binalutan ng totoong bulaklak, fish scales, at ribbon flowers, na sinasandigan ng kinetic na latex tentacles na ligaw na gumagapang mula sa mga balikat.
Ang color palette ay dramatikong lumihis patungo sa natural na mundo, matindi ang pagtuon sa mga tonong matatagpuan sa masiglang flora at mga nilalang sa kailaliman ng dagat. Ang matitinding bugso ng tradisyonal na Schiaparelli gold—na iniharap na parang isinusuot na sculpture at armor kaysa simpleng finishing—ay itinanghal laban sa malalim na backdrop ng high-gloss black at hilaw na wax ecru.
Sa ganap na pagtalikod sa safety net ng mga nakaraang tagumpay, hindi lamang basta naghatid si Daniel Roseberry ng panibagong kahanga-hangang koleksiyon—muli niyang binigyang-hubog kung ano ang maaaring maging anyo ng modern luxury kapag lubusan itong bumitaw sa manibela. Ang “The Call of the Void” ay isang matinding paalala na ang pinakapanabik na mga sandali sa fashion ay nangyayari mismo sa iglap na naglalaho ang katiyakan. Para sa Schiaparelli, ang bangin ay hindi isang bagay na dapat katakutan; ito ang ultimong canvas.
