Chanel sa Seoul: Paano Binago ni Matthieu Blazy ang Kanyang Makasaysayang Métiers d'Art 2026 Show

Nang magpasya si Matthieu Blazy na i-restage ang kanyang debut na Métiers d’Art collection para sa Chanel, ang pagdadala ng show mula New York patungong Seoul ay hindi basta usaping logistics, kundi isang likas at intuitibong palitan ng kultura. Sa pagbubukas nito sa bagong Centre Pompidou Hanwha, naging masiglang tagpuan ang runway ng global pop culture, modernong sining, at walang kapantay na Parisian craftsmanship. Sa paglingon sa napakalaking presentasyong iyon, hinimay ni Blazy—sa isang eksklusibong panayam kasama ang Hypebeast—ang malalalim na historikal na pagsisid, ang kahusayan ng mga artisan, at ang matinding pagkapantao na nagtutulak sa kanyang bisyon para sa iconic na luxury house.

Para kay Blazy, ang desisyong dalhin ang collection sa South Korea—na pinangunahan niya kasama si Bruno Pavlovsky, ang Chanel President of Fashion—ay nakaugat sa hindi maikakailang kontemporaryong impluwensiya ng lungsod. Nakita ng creative director ang magkatulad na sigla sa pagitan ng abalang mga kalsada ng Manhattan at ng mabilis na pag-angat ng kulturang sumisiklab mula Seoul.

“Hindi sa gusto kong ikumpara ang New York at Seoul, pero para sa akin, magkapareho sila ng enerhiya,” paliwanag ni Blazy. “May isang bagay na sobrang magnetiko na nangyayari sa Seoul… At kapag sinasabi kong kultura, ibig kong sabihin, ito talaga ang kulturang naging global. Alam na natin lahat ’yan. Mga kahanga-hangang chef, napakasarap na pagkain, kamangha-manghang musika. Ang Korean ang ikatlong pinakaina-aral na wika sa USA dahil sa K-pop at mga pelikula, at naisip ko na perpektong backdrop ang Seoul para sa collection na ito.”

Mismong ang venue ang lalo pang nag-ugat sa kanyang bisyon. Ginaganap ito sa isang bagong museong iniaalay sa cubism, at ang setting ay perpektong salamin ng maraming-aspektong katangian ng collection. “Ang cubism ay representasyon ng isang babae o ng isang lalaki,” aniya, natatagpuan ang isang makatang ugnayan sa pagitan ng pira-piraso at multidimensional na art movement at ng sari-saring karakter na kanyang ipinadala sa runway.

Ang Chanel ni Blazy, sa pinaka-ubod, ay tungkol sa taong nagsusuot ng damit, hindi sa damit na “nagsusuot” sa tao. Ini-imagine niya ang isang sartorial melting pot kung saan nabubura ang panahon—pinaghahalo ang ’70s, ang Art Deco period, at ang kasalukuyan upang ipakita kung paano likas na pinagmi-mix ng mga tao ang vintage at contemporary pieces sa kalye. “I channel the women, they dress for themselves,” sabi niya. “Tungkol ito sa ganito… isang look para sa araw-araw, isang look para pumunta sa opisina, tumakbo para mamili, mga gano’ng bagay. Ang gusto ko sa mga look na iyon ay hindi lang ito tungkol sa fashion, tungkol ito sa taong nagsusuot nito.”

Sa masusing pagsisid sa Chanel archives, hinugot ni Blazy ang nakakagulat at mapaglarong mga elemento. Ibinalik niya ang animal prints, sabay diin na “si Gabrielle Chanel mismo… ang unang gumawa nito noong ’20s.” Hindi rin siya natakot magpasok ng maingay at napakamodernong pop culture sa heritage brand, tampok ang mga superhero-inspired na “Spider-Man” at “Superman” looks, isang popcorn tweed suit, at maging isang masayang sartorial na parangal sa sarili niyang aso.

Aktibo niyang hinamon ang tradisyonal na hangganan ng corporate dressing, ipinakita ang isang silhouette na malambing na tinawag ng kanyang studio na “the cupcake.” “Ang ideya na puwede kang maging businesswoman at may karapatan ka ring maging maganda,” giit ni Blazy. “Ang pagiging hindi lang moderno kundi ‘cute’ din ay isang desisyon—at tanda ng isang babaeng aktibo at may paninindigan.”

Sa kaibuturan nito, ang Métiers d’Art collection ay isang love letter para sa mga alamat na Parisian artisan na matatagpuan sa le19M. Tinitingnan ni Blazy ang collection sa lente ng matinding paggalang sa mga historikal na craftsperson na nagbubuo at nagbibigay-buhay sa kanyang mga sketch. “Ito ay isang ready-to-wear collection, pero ang totoong tool ay ang kamay,” masining niyang pahayag. “Napaka-interesante para sa akin bilang designer na makipag-usap, halimbawa, kay Lesage na may malalim na tradisyon sa embroidery, pati kay Montex na mas progresibo ang approach, o kay Lemarié na kayang gumawa ng feathers… at pati sa mga sapatos kasama ang Massaro.”

Para kay Blazy, ang pagdidirekta sa mga historikal na atelier na ito ay nangangailangan ng pag-atras muna at pagsalo sa karunungang ipinamana ng mga henerasyon. “Kailangan mong isipin na ito ay isang collection na may napakaraming know-how… may mga taong higit apatnapung taon nang kabisado ang isang teknik, at ako, kapag nakatayo sa harap nila, sobrang mapagpakumbaba ako, nakikinig lang.”

Marahil ang pinakamalalim na natutunan ni Blazy ay ang pananaw niya sa impluwensiya ni Gabrielle Chanel sa modernong ginhawa sa pananamit. Sa pag-alala sa kanyang pagbabagong-buhay na biyahe sa New York noong 1920s, ikinuwento niya kung paanong ang makita ang mga babaeng downtown na nakasuot ng “in the style of Chanel” para sa totoo at araw-araw nilang buhay ang tuluyang nagbago sa kanyang pananaw sa disenyo.

Pagbalik niya sa Paris, gumawa siya ng isang rebolusyonaryo at nagpapalayang hakbang: “Babaan niya nang kaunti ang armhole, magdadagdag ng ginhawa sa damit, at maglalagay din siya ng kaunting dagdag na tela sa palda para talagang makalakad ka.” Para kay Blazy, napakalaki ng historikal na pagbaling na ito. “Nakikita ko ito na parang pagsilang ng streetwear. Ang Chanel ay hindi lang camellia; ito rin ay streetwear, paglaya, kalayaan, at movement.”

Higit pa sa perpektong tailoring at historikal na savoir-faire, ang Seoul show ay isang lubhang personal na karanasan para sa creative director. Binigyang-diin niya ang matagal at tuluy-tuloy na relasyon niya sa kanyang mga modelo, na aniya’y ginagawang isang espasyo ang runway para sa mga muling pagkikita at pagbabahagi ng mahahalagang yugto ng buhay.