Usapang Denim kasama si Tremaine Emory

Noong Disyembre 12, inilunsad ng Denim Tears ang una nitong kumpletong in-house denim line matapos ang ilang taong pagdepende sa Levi’s bilang pangunahing manufacturing partner. Ang unang release na ito ay isang full-circle moment para sa brand, na mula nang itatag ito ay bina-build na ang sariling uniberso sa paligid ng denim bilang isang kultural na artefakto.

Itinatag ni Tremaine Emory noong 2019, ang label ay pa-limited drops lang noon pagdating sa in-house denim. Isang paboritong pares ng Levi’s ang naging inspirasyon ng pangalang “Denim Tears,” at hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang LVC (Levi’s Vintage Clothing) jeans na binili niya noong 2010 — isang piraso na sinuot niya “hanggang magkagutay-gutay.” “Hindi na kailangang sabihin, ang galing ng Levi’s, at sabik kaming makatrabaho pa rin sila sa hinaharap,” ibinahagi ni Emory sa akin sa isang tawag isang araw bago ang launch.

“Madalas ma-obsess ang mga tao sa Creative Directors, pero wala kami kung wala ang mga taong kasama naming nagtatrabaho.”

Cut, sewn, at washed sa USA, ipinakilala ng brand ang “Denim Tears Denim” sa pamamagitan ng isang stripped-back, monochromatic campaign na kinunan ni Liam Macrae. Sa harap ng mga larawan ay ang malalapit na kaibigan at miyembro ng team—isang sinadyang desisyon ni Emory, na mabilis na ibinigay ang kredito sa kaniyang team habang binabalikan niya ang development process.

“Kasing-laki ng ambag nila sa brand gaya ng ambag ko,” aniya, sabay banggit sa mga kasamahan niyang sina Bryce, Kenji, Monique, Angel, at iba pa. “Madalas ma-obsess ang mga tao sa Creative Directors, pero wala kami kung wala ang mga taong kasama naming nagtatrabaho,” dagdag pa niya.

Sa dalawang core fits (Straight at Baggy), nag-aalok ang Denim Tears ng pagpipilian sa pagitan ng mabigat na 14 oz denim at mas magaan na 13 oz Selvedge Denim, na ginagawa sa Japan gamit ang tradisyunal na shuttle looms. Para i-complement ang mga pantalon, may mga Trucker Jacket din sa kaparehong fabrication para kumpleto ang look. At siyempre, bawat silhouette ay available din sa signature cotton wreath print ng brand at sa dalawang magkaibang wash.

Higit pa sa aesthetics, mas inuuna ni Emory ang “mga tao,” mula sa sarili niyang team hanggang sa buong supply chain, at tinitiyak na laging prioridad ang environmental at social responsibility. At ngayong may ganap na oversight na siya sa kaniyang denim line, determinado ang creative director na itulak pa ang pag-uusap tungkol sa komplikadong legacy ng telang ito.

Sa isang candid na pag-uusap, pinalawig pa ni Emory ang usapan tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa lahat na kasangkot sa proseso, sa pagdidisenyo ng denim na may “emosyon,” at sa pag-usbong ng mga kuwentong ibinaon sa kasaysayan “kahit ayaw pang pakinggan ng mga tao.”

---

Inilunsad mo ang Denim Tears noong 2019. Bakit ka naghintay hanggang ngayon bago maglabas ng isang ganap na in-house denim line?

Tremaine Emory: Nagawa na namin ang seasonal in-house denim dati—gaya ng koleksiyong “Frog and Scorpion” na lumabas noong nakaraang taon—pero matagal na naming pinaghahandaan ang core program na ito. Hindi na kailangang sabihin, ang galing ng Levi’s, at sabik kaming makatrabaho pa rin sila sa hinaharap; hindi namin pinuputol ang relasyong iyon bilang collaborator.

Pero sa Levi’s, partnership ito kung saan bumibili kami ng tiyak na dami ng units, kaya kailangan naming magtrabaho nang sobrang advance dahil napakalaki nilang kumpanya. Hindi ka ganoon kadaling makakagalaw. Ang move na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng agility para mabago ang mga bagay season-to-season para sa core denim program namin.

Ano ang kaibahan ng paggawa ng in-house denim ngayon kumpara sa mga nauna ninyong seasonal releases?

Tremaine Emory: Ang core denim program ay mas malawak na interpretasyon ng kung ano ang denim para sa brand. Ang seasonal denim ay kumakatawan sa partikular na kuwento, references, at research na ginagawa ko kasama ang team ko para sa isang tiyak na season. Ang core program ang kumakatawan sa brand bilang isang kabuuan.

Nakita ko na ginawa ang mga jeans na ito sa “cleanest denim factory in the world.” Maaari mo bang ikuwento nang mas detalyado ang production process ninyo?

Tremaine Emory: Ginagawa namin nang maayos ang due diligence sa kung saan namin ipinapagawa ang mga produkto namin—kung paano tinatrato ang mga tao, paano ginagawa ang mga damit, at kung ano ang kalidad. Mayroon akong team na humigit-kumulang 30 katao sa mga tindahan at sa opisina, at may mga taong pinagkakatiwalaan ko na tumutulong mag-vet ng mga lokasyong ito.

Nakita namin ang factory na ito, at na-check nito lahat ng panuntunan namin. Ramdam naming makakagawa kami ng mahusay na denim doon. Tiningnan namin ang mga denim na nagawa na nila at nagsimula kaming mag-sampling. Isa itong proseso; hindi lang ako ang gumagalaw. Tungkol ito sa pakikipagtrabaho sa team ko para makuha ang tamang resulta sa tamang factory.

Para sa iyo, ano ang mga katangian ng isang talagang mahusay na pares ng jeans?

Tremaine Emory: Bukod sa kalidad, tekstura, at wash, may isang mas malalim at mas emosyonal na aspeto. Hindi puwedeng “flat” ang jeans. Kailangang kapantay ng wash at fit ang emosyon ng jeans—at kung ano ang kinakatawan nito para sa brand. Iyon talaga ang hinabol namin dito.

Dalawang uri ng denim ang gamit ninyo: isang 14-ounce at isang 13-ounce na selvedge Japanese denim para sa koleksiyong ito. Para sa mga hindi pamilyar, ano ang dahilan kung bakit hinahangaan ang selvedge construction?

Tremaine Emory: Nakasalalay ito sa mga makinang ginagamit sa paggawa. Mas maganda ang pagkakasuot at mas matibay ito. Pero sa huli, bumabalik pa rin tayo sa emosyon. May teknikal na dahilan kung bakit ramdam ng mga tao na mas maganda ito—ang masiksik na habi ng tela na nakakamit lang gamit ang partikular na mga shuttle loom—pero nagbibigay rin ito ng isang natatanging pakiramdam.

Tungkol naman sa sourcing, palagi ba kayong kumukuha sa loob lang ng U.S., o partikular lang ito sa koleksiyong ito?

Tremaine Emory: Nagso-source kami mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Para sa akin, ilan sa mga pinakamahusay na factory ay nasa China. Matagal na nila itong ginagawa at sobrang husay na nila sa paglikha. May magagaling ding factory sa Portugal, Turkey, at Japan.

Pero ang mga partikular na jeans na ito ay ginawa sa USA dahil sa relasyon namin sa factory na iyon. Hindi ako masyadong naka-focus sa rehiyon kundi sa mismong factory: Mayroon ba silang shuttle looms? Paano nila tinatrato ang kanilang mga empleyado? Sa huli, tungkol ito sa equipment at sa mga tao.

“Direktang konektado ang denim sa Black history at sa diaspora, pero bihirang-bihira itong ikuwento ng mga heritage brand.”

Ang leather patch sa koleksiyong ito ay talagang front-and-center, tampok ang “1619” at ang ADG flower. Maaari mo ba akong dalhin sa likod ng intensiyon ng disenyo na iyon?

Tremaine Emory: Tungkol ito sa pagtingin sa isang bagay na itinuturing na “Americana” at pagbubuhos dito ng kasaysayang hindi kinikilala ng Kanluraning mundo. Nag-ugat ang denim jeans sa pagkaalipin. Orihinal itong tinawag na “Negro cloth.”

Ang mga inaliping tao, at kalaunan ang mga sharecropper sa Jim Crow South, ang nagsuot ng telang ito. Maging ang teknik sa indigo dyeing ay nagmula sa Africa. Sa ikalawa kong Levi’s collection, na nakabatay sa pelikulang Daughters of the Dust, binigyang-diin namin ang mga Gullah Geechee, na ang mga palad ay permanenteng nabahiran ng asul dahil sa pagtatrabaho sa indigo.

Direktang konektado ang denim sa Black history at sa diaspora, pero bihirang-bihira itong ikuwento ng mga heritage brand. Ang “1619” ay kumakatawan sa pagdating ng unang slave ship, ang White Lion, sa Virginia. Umiiral ang Denim Tears para ikuwento ang mga kuwentong ito—kahit ayaw pa ng mga tao na pakinggan ang mga ito.

May paborito ka bang denim wash?

Tremaine Emory: Kapag may cotton wreath ito, para sa akin, pinakamaganda ang raw denim. Para sa non-wreath denim, paborito ko ang dark wash. Iyon ang panlasa ko sa ngayon.

Mayroon ka bang “pinaka-iniingatang” pares ng jeans?

Tremaine Emory: Oo. Noong 2010, nakatanggap ako ng moving bonus habang nagtatrabaho ako para kay Marc Jacobs—iyon na ang pinakamaraming perang na-hold ko sa buong buhay ko noon. Pumunta ako sa Levi’s vintage store sa Carnaby Street sa London at bumili ng isang pares ng jeans.

Araw-araw kong sinuot ang jeans na iyon sa loob ng maraming taon hanggang sa tuluyan na silang nagkandagutay-gutay. Ang pangalang “Denim Tears” ay literal na nagmula sa jeans na iyon, na nagsimula bilang isang inside joke. Ang original fit ng jeans na ginagawa namin para sa brand ngayon ay nakabatay sa eksaktong pares na iyon. Nasa akin pa rin sila, kahit hindi na ako kasya sa size 36 ngayon.

Sa huli, ano ang pinaka-inaabangan mo pagdating ng 2026?

Tremaine Emory: Tiyak na mas marami pang denim—parehong seasonal at core. Pero ang talagang inaabangan ko ay ang pagbubukas ng tindahan namin sa Tokyo, na tina-target naming magbukas sa simula ng tagsibol.

Higit pa roon, sabik lang akong ipagpatuloy ang trabaho kasama ang amazing kong team. Madalas ma-obsess ang mga tao sa Creative Directors, pero wala kami kung wala ang mga taong kasama naming nagtatrabaho. Mapa-Bryce, Kenji, Monique, o Angel man, kasing-laki ng ambag nila sa brand gaya ng ambag ko.

Maaaring si Prince ang tumugtog ng bawat instrumento sa recording, pero nang nag-tour siya, kinailangan pa rin niya ang The Revolution.