Ang Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), na madalas tawaging Oscars ng watch industry, ang nagsisilbing pinal na barometro ng kahusayan sa fine watchmaking taun-taon. Bagama’t napakalaking karangalan na ang manalo ng anumang kategorya sa GPHG, ang pinakamataas na parangal, ang Aiguille d’Or (the Golden Hand), ang ultimong pagpapatunay ng malikhaing talino at teknikal na galing ng isang brand. Ngayong taon, lahat ng mata ay nakatuon sa isang prestihiyosong Maison: Breguet, na sa pamamagitan ng nagwaging piraso nitong Classique Souscription ay hindi lang nag-uwi ng pinakamataas na parangal, kundi kaagad ding nagsindi ng tanong sa buong collecting community: maaari kayang ito na ang hudyat ng tunay na comeback ni Breguet?

Para sa isang brand na halos kasingkahulugan na ng horological royalty—kinikilalang imbentor ng tourbillon, ng Breguet overcoil at ng parachute shock absorber—hindi na dapat ikagulat ang pagkapanalo nito ng pinakina-aasam na parangal sa GPHG. Gayunpaman, may napakalaking bigat ang panalong ito para sa 2025. Bagama’t may anim na GPHG wins na si Breguet sa kasaysayan nito, higit isang dekada nang mailap sa kanya ang Aiguille d’Or—huling nakuha noong 2014 para sa Breguet Classique Chronométrie. Winawakasan ng pinakabagong tagumpay na ito ang mahabang “drought,” na nagdadala ng isang monumental na tropeo sa panahong tinatahak ng brand ang isang kritikal na estratehikong pagliko sa ilalim ng bagong pamunuan.

“Ang buwan-buwan na bagong releases na nagsimula sa Souscription ang muling nagpasiklab ng interes sa brand mula sa collecting community… ang pagkapanalo ng Aiguille d’Or ay parang perpektong cherry on top sa 250th birthday cake nito.” – Helbert Tsang

Matagal nang pinanghahawakan ni Breguet ang matinding respeto ng mga watchmaker at bihasang kolektor, nakaukit ang kahalagahan nito sa mismong pundasyon ng modernong horology. Ngunit nitong mga nagdaang taon, nahirapan ang brand na isalin ang makasaysayang bigat nito sa tunay na hatak sa mas bata at mas malawak na audience—madalas na natatabunan ng mga kakompetensyang mas agresibo sa branding at mas mapangahas sa product architecture. Kaya ang tanong ngayon: ang makapangyarihang GPHG win ba na ito ay isa lamang “trophy moment,” o tunay na hudyat ng isang mahalaga at pangmatagalang comeback sa isang lalong tumitinding kompetitibong landscape?

Para sa marami, nagsimulang umarangkada ang momentum matagal bago pa ang seremonya ng GPHG. Si Helbert Tsang, Co-Founder ngThe Horology Club, inaming sabik at positibo niyang inaabangan ang mga bagong galaw ng brand. “Simula nang pumasok si [Gregory] Kissling sa brand bilang bagong CEO, inaasahan ko nang magkakaroon ng bagong momentum sa likod ng makasaysayang brand na ito,” ani Tsang. Hindi nagpaawat si Breguet, na ipinagdiwang ang ika-250 anibersaryo nito sa pamamagitan ng isang celebratory collection. “Ang buwan-buwan na bagong releases na nagsimula sa Souscription ang muling nagpasiklab ng interes sa brand mula sa collecting community, at ang pagkapanalo ng Aiguille d’Or ay parang perpektong cherry on top sa 250th birthday cake na buong-buo nilang karapat-dapat.”

“Naniniwala akong matibay nang bumabalik ang brand sa tamang landas nito—muling inaangkin ang pamana bilang dating lider sa watch industry, isang visionary inventor at tunay na inspirasyon sa mga independent watchmaker.” – Oliver Tong

Ang karakter mismo ng nagwaging relo ay kapwa nakakaengganyo: isa itong masterclass sa eleganteng pagpipigil, hindi sa teknolohikal na ekses. Si Oliver Tong, Co-Founder ngHoroverse, nakikita ito bilang mahalagang palatandaan ng isang estratehikong pagbabalik sa tunay na anyo ng brand. “Naniniwala akong matibay nang bumabalik ang brand sa tamang landas nito—muling inaangkin ang pamana bilang dating lider sa watch industry, isang visionary inventor at tunay na inspirasyon sa mga independent watchmaker,” obserba ni Tong. Para sa kanya, pinapatunayan ng tagumpay na ito ang isang batayang pagbabago: “Lalo nang nakakaengganyo na makita ang Aiguille d’Or na kumikilala sa isang bagay na mas pinipigil at mas pinong-pino, na ipinagdiriwang ang mga pundasyon ng horology, hindi ang teknikal na ekses.” Sa pagtuon sa precision, elegance at walang panahong disenyo, pinararangalan ni Breguet ang mismong pundasyon ng fine watchmaking na itinakda ni Abraham-Louis Breguet.

Ang bagong pagtuon na ito sa core values ang posibleng maging susi sa mas malawak na appeal. Bagama’t madalas batikusin si Breguet dahil sa “antiquated designs” at umano’y kakulangan sa excitement, hindi maramihang pagbaligtad ng identidad kundi maingat na modernisasyon ang nakikitang solusyon. Ang Watch Journalist atWorn & Wound contributor na siBhanu Chopraay nakikita ang parangal bilang isang napakahalagang pagkakataon: “Ang pagbabalik ni Breguet sa winners’ circle ay maaaring higit pa sa simpleng trophy moment; maaari itong maging reset button pagdating sa perception.” Babala niya, gayunpaman, na “isang parangal lang ay hindi kayang baguhin ang antiquated designs ni Breguet, ang kakulangan sa excitement at ang bumabagsak na resale value.” Hamon ni Chopra sa brand na “mag-modernize nang hindi nawawala ang kaluluwa,” at panatilihin ang mga klasikong elemento tulad ng guilloché dials at coin-edge cases habang ginagawang mas kontemporaryo at relevant ang pakiramdam ng mga ito.

Higit sa lahat, kailangang maiparating ng brand nang mas buhay at malinaw ang husay-kamay sa likod ng mga produkto nito sa bagong henerasyon ng buyers. “Para sa mga batang kolektor at mga nagsisimula pa lang, ang tunay na flex ay ang craft,” diin ni Chopra. Ibig sabihin nito, dapat sulitin ang visibility mula sa GPHG win upang makipag-ugnayan sa modernong audience—sa pamamagitan ng paggawa ng “maiikling pelikula ng mga artisan na mano-manong humihiwa at humuhubog ng dials, pagpapakita ng mga regulator na ina-adjust ang overcoils, at pagpapaliwanag kung ano ang natatangi sa kanilang finishing.”

“Habang lumilihis ang merkado pabalik sa classical design, precious metals at mas malalim na horological substance, ramdam kong bumabalik na ang sandali ni Breguet. Ang bagong appreciation na ito ay ganap na nararapat—at, sa totoo lang, huli na nga.” – Tom Chng

Ang nagbabagong agos ng watch market ay tila perpektong umaayon sa likas na lakas ni Breguet.Tom Chng, Founder ngThe Singapore Watch Club, napapansin na bagama’t mas mabagal kumilos ang watch industry kaysa fashion world, patuloy pa rin itong umuusbong. “Noong nagsimula akong mangolekta noong 2010s, military-influenced tool watches ang lahat ng pinagkakaguluhan,” paggunita ni Chng, habang inilalarawan ang ebolusyon ng merkado tungo sa steel sports watches. “Ngayon, pakiramdam ko pumasok na tayo sa isang panahon ng classical minimalism.” Itinuro niya na si Breguet ay nasa tapat ng trend na ito sa espasyo ng “classical maximalism,” na may parehong ugat ngunit nag-aalok ng mas mayaman at mas ornate na ekspresyon.

Para sa pinakaseryosong enthusiasts, hindi talaga nawala ang alindog ni Breguet; hindi lang ito nabigyan ng sapat na atensiyon ng mainstream spotlight. Paliwanag ni Chng, dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kolektor na “tahimik na makabili ng mga kahanga-hangang reference nang walang masyadong ingay at sa napakatarungang halaga.” Ngayon, habang lumilihis ang merkado pabalik sa classical design, precious metals at mas makabuluhang horological substance, tinatapos ni Chng na “pakiramdam ko bumabalik na ang sandali ni Breguet. Ang bagong appreciation na ito ay ganap na nararapat—at, sa totoo lang, huli na nga.”

“Ang mangyayari pagkatapos nito ay nakadepende sa kung paano kokapitalisahin ni Breguet ang visibility ng panalo sa ika-21 siglo, at kung hindi mananatiling isang saglit lang sa kasaysayan ang GPHG award na ito.” – Bhanu Chopra

Sa katunayan, aktibong tumutugon ang brand sa mga hinihingi ng mga kolektor. Binibigyang-diin ni Tsang na ang pinakabagong mga koleksiyon ay may “updated aesthetics (tulad ng Breguet gold at mas maraming dial options)” at naglalabas ng mga bagong, mas maliliit na case size na mas madaling isuot sa iba’t ibang sukat ng pulso. Patunay ito na aktibong nakikinig si Breguet sa kanyang audience. Bagama’t maraming bagong release ang nakabatay pa rin sa kasalukuyang mga movement, inaasahan ni Tsang na mangangailangan pa ito ng panahon bago ma-develop ang mga bagong proprietary movement sa ilalim ng pamumuno ni Kissling—isang detalyeng nagbibigay ng forward-looking optimism sa kasalukuyang tagumpay.

Sa huli, ang GPHG Aiguille d’Or win ni Breguet ang nagsisilbing ultimong pagpapatunay ng makasaysayang stature ng Maison, pati na rin ng kalidad ng kasalukuyang creative output nito. Nagmamarka ito ng isang malinaw na inflection point: naibalik na muli ng brand ang nararapat nitong posisyon sa tuktok ng fine watchmaking. Sa mga susunod na taon malalaman kung kakayanin bang kapitalisahin ni Breguet ang visibility na ito, at isalin ang pinaghirapang karangalang ito tungo sa tuluy-tuloy na ugnayan sa bagong henerasyon ng mga kolektor na, gaya ng sabi ni Tong, ay lalong nagpapahalaga sa “authenticity, heritage at simplicity over flashiness.” Gaya ng maikli ngunit malinaw na pahayag ni Bhanu Chopra, “Ang mangyayari pagkatapos nito ay nakadepende sa kung paano kokapitalisahin ni Breguet ang visibility ng panalo sa ika-21 siglo, at kung hindi mananatiling isang saglit lang sa kasaysayan ang GPHG award na ito.” Nakaayos na ang entablado para sa isang tunay na comeback story.