Glenn Martens firma per Diesel FW26 un “Giardino delle delizie terrene”
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Riassunto
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La collezione Diesel FW26 di Glenn Martens è stata presentata in un surreale “giardino” di 50.000 memorabilia, dove spiccavano i codici Diesel come il denim stropicciato e la maglieria d’ispirazione grunge.
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La sfilata ha bilanciato una meticolosa manipolazione dei tessuti, tra pellicce attraversate da “scie di fuoco” e cuciture luminescenti, con una forte desiderabilità d’uso e un deciso appeal commerciale, consolidando la padronanza del marchio da parte di Martens.
Martedì pomeriggio, Glenn Martens ha presentato la sua collezione Diesel FW26 a Milano, accogliendo gli ospiti in uno spazio costruito attorno a oltre 50.000 oggetti e props provenienti dall’universo Diesel.
Simile a una versione postmoderna delThe Garden of Earthly Delights, la collezione ha ripreso lo stile coloratissimo, edonista e massimalista dell’iconico dipinto attraverso l’estetica pop-art di Martens. Avvolte in denim scultoreo e arricciato e in look dalle sfumature neon, le modelle attraversavano un “giardino” di oggetti popolato da figurine a grandezza naturale—dagli orsi polari agli alieni fino a Santa Claus. Maxi gonfiabili, piante e persino un’auto erano disseminati tra capi di abbigliamento e gioielli.
La presentazione si è aperta con look incentrati su denim e maglieria: i classici jeans Diesel erano lavati e spiegazzati, mentre i basici in jersey e i pull lavorati a maglia venivano arricciati in top amorfi. Un particolare feltro riciclato, simile a un materiale isolante, è stato trasformato in capi sartoriali, tra cui un cappotto e un completo due pezzi. Tocchi di fantasia, come fiori esplosivi e organza lucente, si contrapponevano all’anima più grunge di Diesel: T-shirt strappate, denim floccato, camicie grafiche scolorite e gonne scozzesi avvolte in vita come le classiche camicie di flanella.
La pelliccia ha avuto una presenza importante in tutte le collezioni FW26, e Martens ha letteralmente raccolto il testimone alla Milan Fashion Week. Cappotti e top in pelliccia grigia erano attraversati da striature arancioni, rosse e blu, che li facevano sembrare incendiati mentre prendevano il vento in passerella. Più avanti, top impalpabili e denim decorato sembravano illuminarsi dall’interno, sprigionando rosa e turchese da cuciture e pieghe.
La sfilata si è chiusa con una sequenza di giacche di pelle pastello e jeans laminati in baby blue, rosa, giallo e arancione. I look finali hanno decostruito il womenswear contemporaneo, combinando tessuti floreali tagliati e ricomposti con pieghe a forte contrasto e rielaborandoli attraverso l’iconica lavorazione a stropicciature.
Nonostante l’estetica dell’eccesso, la collezione era tutt’altro che kitsch. Ha continuato invece a mettere in luce l’approccio autoriale che Martens ha coltivato nei suoi cinque anni alla guida della maison italiana. Con un piede nell’avanguardia di Maison Margiela e influenzato in modo evidente dalla sua precedente direzione di Y/Project, il designer ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro della manipolazione surreale dei tessuti. Come già visto nelle ultime stagioni, Martens riesce a bilanciare uno spettacolo mozzafiato con capi che restano, in definitiva, davvero portabili.
