SHINYAKOZUKA FW26 si ispira a “One Single Glove” e ai quadri di Matisse

Riepilogo

• La sfilata FW26 di SHINYAKOZUKA a Pitti Uomo ha utilizzato la metafora del “guanto smarrito” e il Fauvismo di Matisse per esplorare i temi della casa, della luce e dell’empatia umana.

• In collezione, maglieria spazzolata, stampe toile e una collaborazione con Reebok si intrecciavano a silhouette di workwear francese, arricchite da dettagli poetici e artigianali.

“Perché c’è sempre un singolo guanto abbandonato per terra?” Con questa domanda SHINYAKOZUKA ha aperto e chiuso le show notes della sua sfilata FW26 alla Fortezza da Basso per Pitti Uomo 109.Le dettagliate show notes si leggevano come una poesia, dando voce al set innevato che accompagnava gli spettatori in una silenziosa passeggiata invernale.

Kozuka riflette sul singolo guanto smarrito che si incontra nella neve come metafora: “Il guanto solitario è al tempo stesso una casa e un faro”.“Un luogo a cui puoi sempre tornare — e una luce discreta che ti indica la strada di casa”, ha aggiunto. Il designer ha poi citato Matisse come ispirazione, in particolare il modo in cui gli affreschi delle cappelle del pittore francese sanno suscitare emozioni con pochi tratti unici e ininterrotti. Matisse proveniva dalla corrente fauve, che mirava a catturare l’emozione più che un realismo freddo e letterale.

In un certo senso, il designer giapponese, formatosi alla Central Saint Martins, ha sempre usato le passerelle come espressione vivente dell’umore e della direzione del suo brand — e questa volta non ha fatto eccezione.

I look di apertura evocavano la sensazione di una passeggiata notturna attraverso una scenografia fumosa di lane spazzolate. La palette grigia di capispalla e completi trovava un contrappunto in una stampa toile bianca e indaco che ritraeva le sagome della luna, del faro e del guanto smarrito. Altrove, un completo coordinato in blu acceso richiamava il workwear francese degli anni ’30 e il blu profondo spesso usato da Matisse.

Silhouette workwear come chore coat e grembiuli comparivano in tela classica per poi essere reinventate in morbide maglie tricot. La maglieria restava protagonista, con motivi spazzolati effetto neve e scene intarsiate di vita invernale al parco. Dettagli come i bottoni disegnavano la neve che cade, mentre le impunture bianche a contrasto regalavano ai capi sartoriali un tocco artigianale.

Madrell Stinney/Hypebeast

Quanto agli accessori, le grafiche scritte a mano sulle borse — tratto distintivo della maison — spingevano ancora più in là le ispirazioni poetiche citate nelle show notes. In passerella è emersa anche quella che sembra essere una prossima collaborazione su Reebok Club C, con una tomaia decorata da un motivo innevato.

L’abbigliamento è un manufatto umano unico perché resta a contatto diretto con il corpo più a lungo di qualsiasi altro oggetto. Per lui l’arte del vestire è una forma di poesia che suscita emozioni, perché forme e stile sono pensati attorno all’esperienza umana. Un guanto è un guanto solo perché ha la forma di una mano.

Le riflessioni di Kozuka su arte e ispirazione si condensano in una parola: “empatia” — qualcosa che una macchina non può replicare. “È questo il tipo di design che voglio creare”, ha concluso.

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